Parkaveniste

Ce qui est est bizarre, c'est que cela survienne juste suite au remplacement de pompe à eau et à une vidange forcée pas faite non plus dans les règles de l'art (déjà le moteur était froid et je pense qu'il est resté de l'ancien liquide de refroidissement résiduel). "Disconnect TPS and idle engine" pour un non spécialiste, ça n'évoque rien. Si tu pouvais préciser...

A tout hasard j'ai réappuyé dessus mais ça n'a rien changé. Peut-être que je dois rouler un certain nombre de kilomètres pour que ça se "tasse"...

Je ne pourrais pas te dire, mais la vidange a été faite avant le remplacement de pompe à eau et c'est à ce moment qu'est intervenue la check engine light, à moins qu'il ne s'agisse d'un concours de circonstances. Comme je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres depuis, je peux à tout hasard le réinitialiser par principe. (Tu parles bien du "bouton" de rappel de vidange sous la boite à gants?).

Son "rot" prendrait combien de temps à se déclencher ? Il est possible aussi que je n'ai pas fait un nombre suffisant de kilomètres pour que l'ecm prenne en compte les nouveaux paramètres. La batterie, je la débranche très souvent étant donné que je conduis plusieurs voitures et pas de manière quotidienne. Des faits qui peuvent influer donc... Mais je vais tenter ton système Gilles.

J'ai insisté et n'ai eu que le code 12. La lumière s'est allumée juste après le changement de la pompe à eau.

OBD 1, et pas de code d'erreur. Ce qui me ramène à la possibilité d'air dans le circuit. Mais comment purger l'air sans vidanger le circuit? C'est que je l'ai effectué il y a peu déjà, refait pour le changement de pompes et les bidons de coolant ne sont pas donnés non plus! Je débranche la batterie par défaut lorsque la voiture reste plus de deux jours sans tourner, mais ça ne semble pas changer grand chose à la présence de la lampe "check engine".

Donc effectivement, plus besoin de chercher le bruit, dès lors que la pompe à eaux commencait à perdre les eaux. Donc après remplacement, guère facile compte tenu de l'entrave occasionnée par un support moteur, voilà la Buick qui a retrouvé son joli ronronnement feutré. par contre le check engine light s'est allumé suite à ça. Quelques kilomètres d eroute n'y ont rien changé. Pourtant je n'ai pas rencontré de connecteur lors du remplacement...

Entretemps j'ai résolu le problème. Démontage du tableau d ebord au niveau de l'instrumentation, nettoyage des divers connecteurs, remplacement des ampoules par des neuves, évidemment certes, mais incandescentes. Et tout est revenu tout beau tout clair, enfin aussi clair qu'il puisse l'être.

De toutes manières je dois changer ma pompe à eau. Donc je vous tiendrai informé s'il y a lien de cause à effet.

Il y a des sites spécialisés sur lesquels tu peux inscrire ton véhicule. Après, il faut lire les conditions. Si je me souviens bien, il y a des tarifs selon le type de véhicule. Et ce n'st pas seulement pour des mariages, mais toutes sortes d'évènements. notamment les demandes cinématographes ou photo, certains séminaires etc... A coté de cela j'ai localisé mes boites à fusibles. Mais figure-toi que je n'ai plus de lumière au tableau de bord quand j'allume les phares. Tu peux me dire si les allumages numériques de la clim de l'ordinateur pour le carburant s'éteignent aussi totalement lorsque tu passes en veilleuses. Je n'y ai jamais prêté attention et du coup je ne sais plus comment ça fonctionne depuis que j'ai un "tableau de bord noir la nuit".

Bon.... Et les connections batterie aussi. J'en ai eu des mésaventures à cause de ça.

De toutes façons je songeais à remplacer toutes les ampoules, qui sont vraiment faiblardes. Qui plus est, celle de position de la transmission n'a jamais fonctionné depuis que j'ai la voiture. Je vais tenter de nettoyer/réviser ce que je peux au niveau du tableau de bord. par contre si c'est un problème de cablage... la chose s'avèrera ardue car je vais tout mélanger si j'en trouve plus de 2

....0u alors c'est le module dimmer/head lights qui fait des siennes. Mais comment démonter ça ? Du moins sans tout démonter autour.

Je me demande en lisant tout cela si je dois ouvrir un sujet ou juste ajouter mon post. Sur ma Cad des early 80 c'est pareil ou presque. Dès que je passe en mode veilleuses l'affichage électronique s'éteint, (normal peut-être) mais surtout je n'ai aucune lumière au tableau de bord. Ceux qui ont des véhicules GM de cette période doivent avoir le même système dimmer/headlights. En résumé, on tire le bouton. tout ce qui est affichage électronique s'éteind mais les ampoules de tableau de bord ne s'allument pas. J'ai vérifié le fusible 5A en rapport il est okay. Le commutateur ? Qu'est ce qui buggerait à ce niveau ? Fuse-link? Chto takoe? C'est sous le capot?

Je ne connais pas la technique du manche à balais mais c'est peut-être similaire à celle du long tournevis dans un bidon coupé (amplificateur de bruit) Dommage que je n'ai pas de bidon de 5L dispo actuellement. En attendant je peux peut-être vidanger mon huile de direction assistée. Il pourrait éventuellement y avoir un lien de cause à effet...

J'insère une vidéo si ça peut aider... Le bruit est plus grave que ne le laissent percevoir les haut-parleurs d'un ordinateur, et semble aller crescendo avec la vitesse de la courroie d'accessoires. une espèce de meuglement_mpeg4.avi

Et tons homme/automobile quasi coordonnés! A propos de la voiture, quelqu'un peut me dire où se situe la boite à fusible pour les équipements intérieurs, et aussi comment on démonte le tableau de bord. Je trouvais mes ampoules faiblardes mais là je n'ai plus d'éclairage du tout!

Qui a éjà eu une espèce de meuglement (genre "Meuhhhhh") en démarrant sa voiture et qui augmente en accélérant "Meeuuuhhhhhhh...)? J'ai pensé qu'un changement d'Idler pulley sur ma Park Avenue règlerait l'incommodité, mais à priori non.

Il me semble cependant que le compresseur devrait chauffer avec ce qu'il reste de gaz, d'autant plus que les tuyaux (notamment BP qui devient suffisamment froid) subissent des fluctuations. Hors ce compresseur-ci reste étonnamment à la même température que s'il ne fonctionnait pas.

Comme je constate une constante augmentation des tarifs d'une douzaine d'euros par an, je cherche à avoir les avis de ceux qui ont une flotte à assurer (donc plusieurs voitures en collection + une pour tous les jours) pour avoir une idée des tarifs pratiqués que ce soit chez Clavel, Rétro assurances etc... En partant d'un tarif de base. Ainsi je pourrais savoir si je suis bien à ma place si je dois faire migrer ma petite colonie...

"Un mauvais chasseur s'acharne sur les pauvres autres espèces sans défense chaque dimanche près de chez lui tandis qu'un bon s'engage direct pour le Donbass contre l'artillerie lourde fasciste." (quote) Certes, mais tirer au vide à chaque interrogation se fait à l'aide d'une pompe à fric. Et comme moi et les mathématiques sommes en froid, je passe en revue toutes les autres possibilités avant de m'engager chez le professionnel. Ma clim cyclait très vite, coupait après quelques minutes et se mettait en mode eco avec le code 66. Une vidéo GM didactique sur ce code m' a fait me recentrer sur les fondamentaux. A priori Une demi-canette aura suffit à tout remettre en ordre. Testé sans aucun soucis aujourd'hui par 34 ° à l'ombre. Pourvu que ça dure.

Salut Gégé, je vais peut-être tenter ça aussi. Pour 23° extérieur la norme basse pression/haute pression est à 35-40 psi et 150 -170 psi et moi je suis à 20 - 40 psi et 120 -125, donc manque évident de pression. Ce que confirme mon code erreur d'ailleurs.

Je me demande aussi ceci concernant le remplissage de réfrigérant en général. Est-il obligatoire de tirer au vide une climatisation qui n'a pas été ouverte entre deux remplissages? L'humidité extérieure n'est pas sensée avoir pénétré le système. Et si humidité il y avait, l'ajout d'une canette type Duradry ne pallierait-il pas au problème?

Je pense que ma voiture a déjà été "rétrofitée" par le précédent propriétaire, et pas seulement les embouts j'espère (???) d'autant plus qu'il en manque un Mais elle était passée par la case remplissage de gaz (et R134) juste avant la vente. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon connecteur R 134 qui se visse parfaitement dessus n'arrive pas à appuyer sur le pointeau de la valve d'origine. Mais plutôt que d'acheter 10 connecteurs différents pour vérifier lequel va daigner faire le job, j'ai pallié au plus simple : une petite bille de roulement posée sur le pointeau, je visse mon connecteur, je place le raccord baïonnette et le tour est joué. je peux enfin lire la jauge de haute pression.

Pour le Duracool, j'y suis déjà, (mais je n'ai besoin que la basse pression). par contre pour vérifier le système, il me faut aussi me raccorder à la haute pression, Et pour ta suggestion Flyer, il n'y a pas de pointeau au bout du tuyau, il me faut la molette pour appuyer sur celui du circuit. Par contre je me demande si je ne pourrais pas déboulonner la partie supérieure de mon connecteur HP et y visser mon connecteur R 134 (à droite du raccord baïonnette sur la photo)