exNISSAN

« ça coule par le rétroviseur et on entend floc-floc dans les grands virages » Là il y a pas bon , tu as de l’eau emprisonnée quelque part , non seulement il te faudra trouver et réparer l’entrée d’eau , mais aussi nettoyer les évacuations qui sont bouchées. les portières , les bas de caisses ont normalement en point bas des petits plis entre 2 tôles ou des trous pour permettre l’évacuation et éviter toute rétention d’eau.Idem pour les toits ouvrants qui ont une évacuation avec en général une durite qui descend en point bas . Ca finit par se boucher , soit par la rouille ou les salissures , voir par le « petit coup de blackson en dessous « supposé protéger mais qui a tout recouvert Passer un fil de fer pour les dégager, et s’il y en a, retirer les bouchons plastiques sous les bas de caisse

Voilà, tu a des réponses pour tout , il te reste la fermeture du cerclage de roue de secours : si tu trouves pas a l’identique tu peut trouver ton bonheur en cherchant a « fermeture a grenouille » , et en accastillage nautique tu en trouveras en inox , cadenassable, et certaines sont réglables .Il faudras faire un repère sur les 2 extrémités cerclage en place avant de retirer l’ancien , pour voir où percer les fixations de la nouvelle fermeture, des rivets aveugles et c’est réglé...

Et oui ,les Chinois vendent depuis longtemps ce leurre pour le pilote automatique Tesla , on parle même pas de 100 euros comme sur l’article = sur aliexpress c’est 25/30 euros pour un « anneau contrepoids Tesla « conçu pour tromper le système ça fait quand même peur qu’un principe censé être archi sécurisé puisse être contourné aussi facilement, un vrai scandale , a l’heure où bcp de voitures actuelles sortent avec un détecteur d’assoupissement conducteur par caméra.

Tu ne crains pas que 2 filtres à la suite avec la même capacité filtration en microns limitent le débit pour la pompe ? (en général les montages en duo mettent un préfiltre un peu plus large en microns avant le filtre final , j'avais en tête 30 puis 5 microns pour mon toyota )

Salut , Pour moi les différentes positions permettent de modifier l’angle / aux câbles , le tirage n’étant pas linéaire : quand le câble et son accroche sont a 90degrés par rapport a l’axe du volet le tirage est maximum , mais quand l'angle se réduit (toute fin de course ) ou quand il augmente ( tout début de course) la course du câble diminue donc l’action sur le tv cable et la boite est impactée ( seuls les systèmes avec un enroulage du câble sur une poulie permettent un tirage parfaitement linéaire et régulier) La géométrie du système prend donc en compte la longueur totale de tirage , mais aussi a quel moment l’action sur le TV câble sera maximum

Oui ,qu'elle chance d'avoir un robinet classique , chez Honda ils sont fan des trucs à dépression ! (j'ai donné sur un Sevenfifty ) Sinon , pour l'indice , se dire aussi qu'avoir un fond de réservoir avec de l'alkylate pour bien redemarrer plus tard , et complèter la saison suivante au 98 , donc pas de souci . Pour la tenue des durites et membranes , peut-être trainer sur les forums moto- nautiques ou interroger un pro dans ce domaine : ils ont des engins avec des exigences mécaniques pointues et des durées d'hivernage très longues ...

Bjr , Je pense que l’essence plombée d’autrefois se conservait correctement , beaucoup mieux dans tous les cas que le sans plomb actuel coupé a l’éthanol . Et pire quand on fait du melange 2 temps avec Pour moi , pas d’autre ressource que l’alkylate ou bien vider intégralement réservoir et cuves de carbus ... Et vider tout c’est fastoche pour une tondeuse ou un hors-bord mais n’est pas simple pour ta Honda qui si je ne me trompe a un robinet de réservoir a dépression (ne s’ouvre qu’avec la dépression moteur en marche)

Chanceux et tant mieux ! Car c'est pas la même limonade quand le levier avec 50 cm de câble effiloché te reste dans les mains ! Bon ben tu sais ce qu'il te reste à faire pendant que c'est grand ouvert et accessible : huilage câble et gaine , graissage du verrouillage , réglage des appuis du capot .

Bjr , je ne connait pas ta voiture , mais sur certains véhicules on peut le faire sans bobo en déposant (déclipsage ) l'optique de phare la plus proche du côté où le câble commande le verrou , puis la cuvette qui est derrière l'optique (en général vis à tôle sur la face AV) , on peut alors passer la main + une pince pour tirer sur le déverrouillage (là où se reprend le câble) . Pour les capots avec verrouillage unique au centre , ceux qui ont 2 verrous à chaque coin c'est plus sioux ... Mettre aussi le capot en pression sur l'AV (un aide qui appuie dessus ) pour limiter l'effort pour libérer le crochet de déverrouillage ... bonne chance

Ben tu n'as pas eu de bol pour accumuler autant de déboires avec des boites différentes !! J'ai connu l'atelier Chambon (des frères de mémoire ) il y a une quarantaine d'années ,sincèrement c'était du sérieux dans la région et j'ai tjrs été très satisfait de leur boulot (soudure sur un carter en magnésium d'une boite ZF , équilibrage d'un arbre de sunbeam lotus , modif d'arbre transmission , ect ...) Faut croire que cette boite est partie en sucette depuis ... Quoiqu'il en soit ,à priori tu as aujourd'hui quelqu'un de confiance qui peut t'assurer le remontage ,je pense qu'il faut à la base que tu identifies déjà parfaitement (n° et codes ) ton moteur et ta boite de vitesse ,et ensuite te tourner vers l'adresse proposée plus haut par Phil pour récupérer les infos sur les références qu'il te manque et les meilleures pistes pour les commander , voir si besoin de la doc pour épauler ton mécano (un éclaté lui permettrait de faire le point en une fois sur les manques et tout commander d'un coup ) ,car c'est sûr un remontage qui se fait au tire-boulette sur un coin d'établi c'est pas le top ... Bon courage pour la suite, pas de raison que ça ne le fasse pas !

Ca je sait pas te dire , pas de palier intermédiaire sur mon P-U (3100 )

Oui , faut sortir l'arbre et se mettre bien à l'aise sur un établi . Faisable seul ,pas compliqué mais faut le "tour de main " et un minimum d'outillage documentes toi bien avant . Sinon un pro de la transmission peut aussi te fournir les pièces et te l'assembler . Donc tu prends une référence "graissable" il y aura un graisseur coudé au centre du croisillon (2 ou 3 coups de pompe a graisse de temps en temps jusqu'à ce que ça "bave "aux extrémités et c'est bon) Par contre ,avant de le déposer repères bien la position de l'arbre des deux côté (pont et sortie boite ) ,un coup de pointeau ou une marque indélébile sur les pièces en vis-a-vis ,afin de remettre exactement tel que c'était ,ça peu jouer sur l'équilibrage. Oui , c'est l'occasion de changer ton spi , c'est lui qui te barbouille le pont ,mais tu vérifiera aussi si le reniflard du pont n'est pas bouché , ça peut parfois suffire à faire suinter le spi .

Bon ben tu as bien une des cages à aiguilles qui a explosé ,sans doute suite à ton "burn" ,mais c'était visiblement bien sec et sans graisse au niveau des dés (le gras autour vient du pont ), donc condamné à mourir ; Quand tu auras le choix dans les croisillons adaptés à ton camion , prends bien un modèle avec graisseur (ils ne l'ont pas tous ) , comme ça un petit coup de pompe a graisse lors des entretien et ça bougera plus . Mais tout comme Phil juste avant , ne roules surtout pas comme ça ,juste s'il faut déplacer le truck au pas dans la cour mais pas plus !!

Petit HS ,après promis j'arrête pour pas squatter le post de CAN-AM ... Ma mienne (1976 les dernières à phares ronds) + ailes poly ,arceau ,tubulure spaghetti, culasse grosses soupapes et tout le tremblement ... Je la pleure encore !!!

Ca y est , tu m'as mis le bourdon pour la soirée...C'était qu'une R2 ,mais qu'est-ce que je la regrette !!!

Voilà, vendent même des rivets « SIM » a frapper dont les têtes imitent des rivets matés d’époque . vu qu’une plaque avec ses identifiants d’origine est gravée, donc rempli parfaitement sa fonction même si la partie imprimée est partiellement effacée ce qui ne nécessite donc pas son remplacement , je n’ai guère de doute sur le pourquoi de ces repros de plaques constructeur

Même pas , il ne te faut que la CG de la 2 cv : la plaque constructeur « S.A.A Citroen « tu la trouves vierge pour 20 € , et si tu le demandes on te la grave ....

Salut , Je pense que le fil branché sur le relai (si je comprend bien sur la borne du relai qui est en direct sur le + batterie) correspond à la sortie de charge de l'alternateur (donc "+ batterie" sur le tableau ci-dessus ) Si le régulateur est intégré (donc pas de régulateur externe ), il ne te reste donc que 2 fils "champ" et "aux" à brancher sur ton alternateur. (comme tu es en moteur essence , je pense que tu n'a pas de fil sur la sortie "tachy w" qui n'est utilisée que pour les diesels ) En l'absence de repère sur les bornes ,examines bien ton alternateur avec les différents modèles possibles car même s'il s'agit d'une rénovation , il aura la même implantation des bornes que le produit original

Salut , je connais pas ton véhicule ni les branchements d'un alternateur sur Ford , par contre je te passe ce petit tableau qui recense les repères de branchement des principales marques d'alternateur ,en espérant que ça t'aide .... La borne "champ " correspond à l'excitation nécessaire pour activer l'alternateur (alim + après contact ) ,la borne "aux" à la lampe au TB qui s'éteint dès que l'alternateur débite (elle est en série après le + après contact ) , mais des fois les 2 sont groupés sur la même borne , ça dépend de l'alternateur (encore une fois je connait pas pour Ford) ,essaies de trouver une doc correspondant a ton van ..

Oui , c'est identique : le manche en bois appliqué contre les organes à checker va transmettre les bruits de friction et autres grognements de roulement ... Pour un couinement de courroie , un pulvérisateur de ménage avec de l'eau + liquide vaisselle t'indiquera de suite la fautive sans démontage (pulvériser juste sur les gorges des poulies une à une , moteur à l'arrêt sinon ton ventilo va t'en mettre partout ...)

Mais dans une descente ,pieds au plancher ,tu va fumer tout le monde avant d'être au régulateur !

Bjr , Pour ton pont AR je pense que c'est un pont GM et je suppose que tu évoques la possibilité que ton différentiel soit classique ou a glissement limité (avec des disques de friction ) donc tu lèves les 2 roues AR et tu en tourne 1 à la main , si l'autre tourne dans le sens opposé = différentiel classique = huile de pont classique selon préco ; Si l'autre roue tourne dans le même sens = différentiel à glissement limité = huile spécifique de type "LSD " faite pour les disques de friction ,ou bien une huile classique + 1 fiole d'additif spécifique impératif ,sinon craquements dans le pont et destruction des disques. Je sait pas si tu as une vis de vidange du pont ou si tu dois déposer le carter pour le vider , dans ce cas tu verras de suite la présence ou pas de disques ..

Déjà regarder si tout est bien serré Ensuite comme pour tout ce qui comporte un roulement , vérifier qu'il n'y ai pas de jeu déjà (ça c'est le plus facile à voir en secouant dans tous les sens et sur plusieurs positions de rotation ) , et ensuite l'absence de point dur (par exemple les croisillons peuvent être grippés ) , ça c'est plus compliqué sans dépose . De la rouille qui transpire par les joints (au lieu de graisse ) est souvent un indice...

Oui , le souci d'un GE le jour où tu as besoin c'est en général dans l'urgence d'un dépannage (plus de jus au compteur ) , ou alors quand le beauf ou un voisin se souvient que tu as ça et te l'emprunte et c'est souvent dans l'urgence qu'on fait des co**eries ,genre ne pas vérifier le carter d'huile ,on met l'essence ça demarre et ça casse 3 min après ... Heureusement aujourd'hui ,ils ont quasiment tous une sécurité d'huile qui empêche le démarrage si manque d'huile dans le carter ,mais un truc prêt a demarrer juste après remplissage essence c'est je pense le mieux

Salut , s’il est neuf et n’a jamais tourné , perso je lui ferait le niveau d’huile + un petit quart d’heure de marche pour l’essayer ( durée de la garantie ?) que ce soit un matériel stocké pour un usage éloigné ou éventuellement en cas de secours ,c’est quand même mieux que ses composants mécaniques baignent ou soient recouverts d’un film d’huile. Pour l’essence , suffit d’y mettre un verre pour qu’il démarre et tu le laisse tourner jusqu’ a la panne pour vider le réservoir , ses filtres et la cuve du carbu. tu peux aussi lui mettre de l’essence 4 temps longue durée qui se vend dans les magasins de motoculture ( ca tient de nombreux mois ) assez pour démarrer le groupe si urgence et compléter avec de l’essence fraiche. Mais si tu le stocke pour l'expédier ensuite , vaut mieux qu’il soit vide de tout