FLYER34

Déjà, le dernier en bas est pour un pont DANA 44. Tu sembles avoir un DANA 60 Ensuite : - les premiers prix sont pour des joints papier ; - un peu plus cher tu as du liège armé métal (MAHLE / CLEVITE P18562TC) ; - enfin, la pièce d’origine (DANA RD 51999). La plus chère et parée de toutes les qualités... selon son fabricant. Pour compliquer le tout, sur la version en anglais, il y a des fins de stock "wholsale closeout" à prix bradés. A toi de voir. Vu l’état général , il est probable que tu vas commander pas mal de pièces : essaie de limiter le nombre d’entrepôts pour contenir les frais de port. Pour les roulements de roues, @Phil est un peu pessimiste. C’est tout à fait faisable. Bien sûr, le démontage/remontage des roulements est plus facile avec une presse, mais un marteau et une douille font le job. Avec la référence, tu dois pouvoir trouver les roulements chez l’accessoiriste auto du coin. Au remontage, le secret c’est de ne pas serrer l’écrou comme une brute : le tambour doit pouvoir tourner à la main sans qu’il y ait de jeu latéral. Bon courage.

Ceux-là ne vont pas (à part le prix, qui pique un peu) ? https://www.caddydaddy.com/1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-cadillac-see-details-rubber-body-mount-reproduction-free-shipping-in-the-usa.html

Tu vas découvrir les joies de Rockauto. Le prix n’est pas le seul critère. Si tu as besoin de plusieurs pièces, le site t’indique la provenance : entrepôt A ; entrepôt B etc... Il faut savoir que chaque commande dans UN entrepôt est distincte des commandes dans les autres entrepôts. Autrement dit, les frais de port sont entrepôt par entrepôt, et non pour le global de la commande. Il vaut donc souvent mieux privilégier les pièces provenant toutes du même entrepôt... même si certaines sont plus chères. On s’y retrouve sur les frais de port. Privilégier aussi le pré-paiement des taxes, quitte à choisir un transporteur plus cher... qui propose cette possibilité. On s’y retrouve sur le coût total, rendu à domicile

Tu vois que le rapport de pont est indiqué en clair sur l’étiquette. (Il est rare que cette étiquette soit encore présente sur des autos ayant bien vécu ) Une recherche Gogol indique que c’était le pont standard pour ce modèle/millesime : "The stock rear for a F-250 that year is the dana 60 with a 4.10 gear" https://www.ford-trucks.com/forums/202331-67-f250-rear-end-questions.html Autrement dit, sur Rockauto, tu prends des pièces pour Dana 60.

Pas de "malus" CO2 sur un véhicule importé, âgé de plus de 10 ans. Tu as un simulateur de prix de la CG sur le site du gouvernement.

Beau travail !

Regarde la petite plaquette en tôle boulonnée sur le carter et tu auras la réponse à la question du rapport de pont : Pour le modèle du pont, voir l’excellent post de @Phil ,le 26 octobre : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/29741-identification-moteur-pont-f100-1954/#comment-616185

NON ! Si tu commences avec 5 litres, tu seras au dessus du maxi, à la jauge.

Tu achètes un bidon de 5 litres. Tu ne vides pas TOUT le bidon. Tu ajustes en fonction de la jauge.

Le "A" fait partie du numéro de production sur la chaîne : https://www.fordification.com/tech/VIN67.htm

Un grand merci pour le tuyau. Le catalogue se charge au format pdf : une mine d’infos (et un piège à VISA )

Pas mieux. Je suis plus "fluent" en anglais qu’en Gogol-francais. Je sais ce qu’est un "head gasket". J’ignore totalement ce qu’est un "joint de tête"

Oui, quelqu’un tourne le volant de droite à gauche et une autre personne observe le jeu éventuel sur le coupler et les diverses rotules. Il semble que ce soient des "king pins" sur ce modèle : https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1967,f-250,3.9l+240cid+l6,1332122,steering,king+pin+set,7340 Jeu à vérifier aussi. Amha, le boîtier lui même vient en queue de liste des suspects. My 2 cts...

+1 (comme souvent) avec @Phil Par contre : il semble qu’il existait un "steering coupler" : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3026499&cc=1332133&pt=7418&jsn=578 Parmi les premiers trucs à changer

Les pièces commandées pour la suspension continuent à rentrer. Ici les bielettes de barres anti-roulis (AV + ARR) : Origine sans surprise : Tarif : 51 € livré à la maison, port et taxes compris. Tant qu’à y être, je pense prendre un lot complet d’amortisseurs et le bouzin sera reparti pour 30 ans. A suivre...

Ce n’est pas de la terre. Un coup de pistolet maladroit à l’usine ??

Contact pris avec l’artisan faiseur de pots d’échappement en inox. Il ne peut la prendre avant début décembre A suivre...

D'après ce que veux bien nous dire la FFVE, il s’agit "à plusieurs reprises [de] falsification d'attestations....." et non de déclarations frauduleuses lors de la demande d’attestation. J’imagine bien une tentative d’utiliser UNE attestation "légale" pour tenter d’immatriculer plusieurs véhicules en changeant les données (marque, modèle, VIN...) figurant sur l’attestation originale. L’idée étant d’économiser 60 € par véhicule. My 2 cts.

En préparation pour la sortie de dimanche, la 'Cad est passée sur le pont pour la première fois depuis l’achat. Bluffant : tout, ou presque*, est raide de neuf. Cette auto n’a manifestement jamais vu la pluie. L’avant : La boîte : Le châssis : Les planchers : La zone du pont arrière : La zone du réservoir : * la ligne d’échappement, en aval du catalyseur, sera à remplacer par de l’inox. A suivre...

Le "Y block" est sorti sur les F100 en 1954 : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford_Y-block_engine Cela dit, rien à voir entre un 239 Y block de 54 et un 351 Windsor de 70. (Sans compter que beaucoup de F100 sont sortis d’usine avec un L6 ) P.S. bienvenue @Isabelle

Ben si : regarde le post de @bagzou90 du 14 octobre juste un peu plus haut

Le CT a suggéré de "rafraîchir" la suspension avant et les rotules de direction. Les pièces commencent à rentrer. Ce kit complet "Made in China", livré en 3 jours, pour 193 € TTC. Bluffant ! La livraison des autres éléments est prévue la semaine du 4 novembre. Les tutos sur le Tube montrent qu’il faut quand même quelques outils spécifiques. A suivre... EDIT : pas de nouvelles de l’ANTS, si ce n’est un laconique "Votre demande est toujours en cours d’instruction. Merci de patienter".

Si la boîte est parfaitement remontée et qu’elle "n’accroche" pas, c’est qu’elle n’a pas assez d’huile. Les "experts" vont dire le contraire. Laissons les dire

+1 [Mode casque lourd ON] Avant de te lancer dans un re-démontage et un éventuel changement de convertisseur, essaie de rajouter 1/2 ou 1 litre d’huile. [Mode casque lourd OFF] Bien sûr, il ne faut ABSOLUMENT pas mettre plus d’huile que ce que donne la jauge, mais parfois...

Cette discussion : https://www.ford-trucks.com/forums/1234185-e4od-bad-torque-converter-symptoms.html pointe vers une surchauffe causée par le radiateur (obstrué par les débris issus de la casse de la boîte d’origine). Même combat pour le convertisseur, si c’est celui d’origine ??