FLYER34

Dis-toi bien qu’une auto ["à restaurer" + coût de la restauration] reviendra toujours plus cher qu’une auto achetée en bon état. Pour fixer les idées, sur un modèle très commun : la restauration complète d’une Mustang 64-68 coûte ~ 50 k€ en France. Ces autos trouvent difficilement (euphémisme) preneur, à 50 k€, sur le marché. Autrement dit, même en achetant une Mustang à restaurer, pour un prix "décent", il est impossible de rentrer dans ses frais en cas de vente impérative imprévue. Plus le modèle sera marginal, plus cette équation sera valable. Certes, personne ici n’espère s’enrichir avec des autos "passion" mais personne, non plus, n’est à l’abri d’un revers de fortune (divorce, chômage, maladie ou autre...).

Très belle. Tu ne vas plus oser t’en servir Je vote pour le feu installé côté droit.

(1) il faut ABSOLUMENT proscrire d’acheter une auto, en France, à un particulier qui n’aurait pas la CG à son nom. (2) pour l’import, si le vendeur US a le "title" à son nom et qu’il te signe une "bill of sale" à ton nom(*), tu pourras obtenir une CG à ton nom, une fois la restauration terminée et le Contrôle Technique obtenu. Une fois l’engin convoité déniché, n’importe quel transporteur l’amènera en France. Ne pas oublier que les US, c’est grand. Plus la distance vendeur-> port d’embarquement sera longue, plus le coût de l’acheminement sera élevé. Prévoir un surcoût pour un véhicule non-roulant. Pour fixer les idées, importer ce véhicule https://www.borderlineclassics.com/details/used-1968-chevrolet-impala/98152586 ne presente aucune difficulté. Ensuite, tout est une question de budget... Il faudra tenir bon sur la durée : sauf à chasser le pigeon naïf, il est difficile de revendre un véhicule, sans CG et en cours de restauration (voir point 1 ). (*) je pense que, ni le transporteur, ni la douane US accepteraient un véhicule qui ne remplirait pas ces conditions.

On est donc dans une fourchette allant de "plus de 1500 €" à ~ 4.400 € (pour une installation complète sur un V8). Pour la CG gratuite, apparemment c’est cuit dans le 57. Attention aussi au piège classique au pot de fleurs : certificat de vente du propriétaire allemand établi au nom d’un particulier français... qui n’a jamais fait la CG. Pour la vignette : GPL -> Crit'air 1.

Je verrais plutôt le problème dans l’autre sens : - faire faire une installation GPL "neuve" par un installateur agréé en France (l’installation existante plomberie etc... devrait tout de même limiter un peu les heures de MO) ; - présenter à l’ANTS la CG allemande + le certificat attestant la conformité pour la France. Voir la fiscalité locale mais, à la limite, l’économie sur le coût de la CG peut justifier la manip. Demander à un installateur du coin si le plan est jouable et à quel prix. Faire baisser le prix de vente en conséquence. Prendre un WW pour rouler le temps des travaux.

Le propriétaire la proposait à 4 k€. Aucun résultat. Il est, semble-t-il, prêt à la lâcher pour beaucoup moins. Aux dernières nouvelles, ce serait une 1994, 203.000 km d’origine.

Merci pour vos avis éclairés. J’ai décidé de ne pas la prendre : pas vraiment besoin d’un daily de plus Achat compliqué : l’auto est vers Malaga, à 450 km de chez moi. Il faut la remonter en France pour obtenir un CT valide pour le transfert de CG. S’il y a des amateurs -> MP.

Merci pour ces infos. D’autres images : A suivre...

Bonjour à tous. On me propose "à pas trop cher" celle-ci : Aucune autre info (millesime, kilométrage etc..) pour l’instant, à part qu’elle est en plaques françaises (ce qui me changerait ). Qu’en pensez-vous ? Modèle à fuir ? Maladies connues ? Bricolable par un amateur (très) moyen ? Fourchette de prix acceptable ?

Nous sommes tous impatients d’admirer le résultat

A priori, il n’y a pas de réglage spécifique V8 : - "2" = 2 temps = un allumage à chaque tour du vilo ; - "4" = 4 temps = un allumage tous les 2 tours. Pour l’angle de came tu as un calcul à faire : pour les V8, il faut diviser par 2 le chiffre lu.

Il faut (amha, bien sûr) commencer par les bases : Connecter le strobo à la batterie et à la bobine, installer la pince sur le fil de bougie #1. Que fait le bazar ? L’ecran s’allume-t-il ? Gachette relâchée lit-on le régime moteur ? Gachette au premier cran, y a-t-il des éclairs au strobo ? Si tout cela fonctionne, il faudra approfondir : à quoi sert le switch en bas à gauche ?? Comment régler le déphasage (le manuel part de l’hypothèse d’un déphasage à zéro) ? Tout cela doit être détaillé dans les autres pages du manuel. Si rien ne s’allume, tu as un beau souvenir d’époque.... les strobos neufs démarrent à ~ 35 € pour les plus basiques et à ~ 70 € pour les modèles à déphasage.

@The Lion King Globalement d’accord sauf que le fil vert se clipse sur la bobine et non sur le "fil du cylindre #1" : voir le schéma du mode d’emploi. @vicky69 si tu pouvais poster des photos de ton mode d’emploi avec les points qui te posent question...

J’ai celle-ci : Rapport prix/prestations/qualité (perçue) correct. Pub gratuite

Il n’est pas interdit de passer un peu de blanc sur le repère fixe et sur les graduations de la poulie Si, en plus, tu as un stobo à déphasage, un seul trait de blanc bien visible sur la poulie et le tour est joué.

Je me suis aussi posé la question. Amha, c’est juste un bout de câble pour éviter de perdre le bouchon. On notera l’élégance du procédé (moi qui rechigne à faire le moindre trou, même dans un endroit invisible....)

Ben oui. Vu les frais de port (et de douane/transitaire), il faut réserver Rockauto et autres fournisseurs US aux pièces introuvables (ou hors de prix) en Europe. Faire venir des filtres, des courroies ou des bougies....

Si tu veux faire des économies, tu cherches la référence de la pièce convoitée sur Rockauto (ou sur Amazon .com) en indiquant la marque/modèle/millésime de ta belle. Avec cette(ces) référence(s) tu fais une recherche de pièces compatibles. Exemple : ton filtre à huile est un AC Delco PF2. Tu fais une recherche Gogol "AC Delco PF2 cross reference". Miracle, tu trouves un tas de modèles, d’un tas de fabricants, compatibles. Tu n’as plus qu’à chercher un vendeur européen qui vend un des équivalents. Perso, j’ai un faible pour - les K & N (trouvables, TTC et sans frais de douane, sur Amazon .fr ) - les MANN... trouvables à peu près partout (Autodoc ; Oscaro etc...)

En prévision, j’ai pris directement un lot de 4 :

Oui, il faut juste choisir le bon modèle : C’est pas la ruine...

La boutique allemande propose l’outil indispensable : https://www.mufflershop.de/Shop/product_info.php?products_id=14119 Tout est disponible sur la Zone .com en cherchant : "Brake Proportioning Valve Tool" https://www.amazon.com/s?k=Brake+Proportioning+Valve+Tool&ref=nb_sb_noss

Ben... si j’ai bien compris, c’est le fonctionnement normal : le clapet part en butée, d’un côté ou de l’autre, en cas de fuite massive sur l’un des circuits. Si ce fonctionnement entraînait des dégâts au clapet, cela signifierait qu’il serait à usage unique et qu’il serait obligatoire de le remplacer pour tout allumage du voyant "BRAKE". Ce n’est pas ce que dit le manuel d’atelier. Le manuel impose de remplacer la proportioning valve en cas de défaut. ("found to be defective") Ici, il n’y a pas de défaut mais, au contraire, un fonctionnement normal. Par contre, s’il s’avère que le clapet navette est grippé => remplacement, sans état d’âme.

Tant que la loupiotte "BRAKES" est allumée, il est probable que le clapet navette n’est pas centré. (Grillé par @bru301 ) Pour recentrer le clapet, une méthode suggérée ici : Si j’ai bien suivi : - les freins arrières ne reçoivent aucune pression ; - le gars demande à un(e) assistant(e) de garder la pédale de freins enfoncée ; - il ouvre la vis de purge sur un des freins avant et, d’après lui, le clapet revient en position centrale. Il existe aussi des modèles avec un dispositif de "reset" sous caoutchouc noir (à 2’10") :

A monter sans pâte à joint : J’ai fait rentrer un joint, du même fabricant, pour la C4 de la Mustang. Il sera monté à la prochaine vidange