FLYER34

Toutafé, il faut fouiller un peu.

Question à 2 balles : tu ne peux pas faire couper l’arbre existant au tour et faire souder une rallonge de 40 mm ?

"Un CPI WW permet de circuler à l'étranger. Toutefois, la validité d'un CPI WW français reste soumise à l'accord de l'État dans lequel vous allez circuler." https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16542 Il est bien question de "l’étranger", pas de l’UE. A vérifier donc avec la Suisse s’il y a une restriction particulière.

Non, le WW est valable à l’étranger. (Cela n’a pas toujours été le cas). Pose la question à la douane de Valence. Il y a quelques décennies, j’avais été forcé de coucher à la frontière en attendant l’ouverture du transitaire en douane le lendemain matin 🤬

De nos jours, le WW c’est 11 euros + les frais si tu passes par un pro. Voir éventuellement le coût des plaques transit suisses. De mémoire : valables un mois, avec une assurance au tiers incluse.

Pour les taxes, il existe un simulateur gouvernemental : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation La taxe CO2 est abattue de 1/10 ème par an à partir de la première mise en circulation : mise en circulation 2000 -> rien à payer. Le malus éventuel est calculé selon ce qui aurait du être payé à l’époque : pas de malus en 2000 -> rien à payer.

+1 Il n’y en qu’un en stock ☹️

Il faut surtout demander un certificat de conformité à Chevrolet. Soit tu obtiens un CoC (Certificat of Conformity) européen : dans ce cas, tu auras une CG avec un CT et un 846A. Soit tu obtiens une attestation mentionnant que l’auto est aux normes européennes, mais sans CoC -> DREAL à coût reduit. Soit tu obtiens un Certificat de NON onfirmité, avec la liste des points non-conformes -> mise aux normes + DREAL. Soit tu n’obtiens rien du tout -> DREAL. Amha, le coût de cette demande à Chevrolet est un bon investissement : mieux vaut dépenser quelques dizaines d’euros.... et ne pas acheter la voiture, plutôt que de se retrouver avec des milliers d’euros de dépenses injustifiées*. * exemple de technique de passage à la DREAL : les pros ont un échappement (bourré d’isolant) qu’ils savent conforme. Ils le montent sur les autos importées pour le passage à l’UTAC. Une fois que c’est fait, remise en place de l’équipement d’origine. A part coûter un max de fric en MO... et marge du pro, quel intérêt ?

Amazon.com peut fournir pas mal de choses à des coûts (transport + douane) très compétitifs.

Il y a des tas de configurations possibles, mais la base c’est que l’ANTS exige un Certificat de Conformité délivré, soit par le constructeur, soit par la DREAL, suite à une RTI. (Pour les "+ de 30 ans" c’est l’attestation FFVE qui tient lieu de certificat de conformité). Le seul cas de dispense est un Cetificat d’Immatriculation de l’UE mentionnant explicitement, en case K, la référence du CoC. Certains constructeurs (Bentley, par exemple) delivrent un certificat de conformité, sans aller à la DREAL, mais après passage en concession et mise aux normes par remplacement des pièces non-conformes par des neuves.... le tout à prix d’ami, bien sûr .

Le seul cas simple, c’est quand la voiture vient de l’UE et que la case K du certificat d’immatriculation est renseignée. Dans ce cas : pas de taxe(s) et pas de DREAL. Dans les autres cas : - DD + TVA = 32 % du prix declaré (pour les + de 30 ans, seulement 5,5 % de TVA) ; - CoC fourni par le constructeur ; - si le constructeur ne fournit pas de CoC ou un "Certificat de NON Conformité" -> DREAL.

9 infos, c’est peu. A coup sûr tu as : - les accidents et autres sinistres ; - les changements de propriétaires (interessant) ; - les renouvellements de l’immatriculation (registration). En gros : le paiement des taxes (bof !) ; - les smog test. Plus rarement : - les entretiens faits en concession ou gros garage. A toi de voir.

Avant tout paiement sur le site carfax, rentre le VIN Le site te dira de suite : - si le VIN est reconnu. Avant une certaine date (que j’ai oubliée 🤢 ) aucune info possible ; - le nombre d’infos disponibles (s’il n’y a que peu d’entrées, cela vaut-il le coût ? ).

Demande un devis à une boîte spécialisée en mentionnant le VIN : logiquement, ils devraient pouvoir te detailler la procédure, les éventuelles modifs à faire et le coût estimatif.

+1 Soit elle a une grosse panne immobilisante = $$$$ Soit elle est impeccable = tu vas t’ennuyer 😉

Très belle 🤩

Nous sommes d’accord qu’augmenter la puissance à haut regime sur un pick-up ou un van n’a strictement aucun interêt. Cela dit, les ingés de chez Edelbrock et autres connaissent suffisemment bien leur boulot pour proposer diverses options : - plus de puissance à haut regime pour fans de "muscle cars" ; - plus de couple à bas régime pour les "trucks", vans et autres "daily drivers". Il faut juste éviter de se gourrer dans la commande : Celui qui choisit le modèle donnant de la puissance de "3.000 à 7.000 rpm" pour un van n’aura que de qu’il mérite. Edelbrock annonce une augmentation de 20 % du couple, sur le 400 Ford "dégonflé" des années 70, en changeant l’arbre à cames et en montant un quadruple corps (donc sans toucher, ni aux culasses, ni au taux de compression 😉 ) : https://www.edelbrock.com/performer-plus-camshaft-kit-for-ford-351m-400-v8-2172.html Ensuite, monter ces pièces sur un moteur rincé par 300.000 km.... comment dire ??

Encore une fois, regarde l’indice de vitesse spécifié par le constructeur. Les pneus pour utilitaires ont, le plus souvent, des indices Q ou R, plus rarement N ou S. https://www.pneus-online.fr/pneu-auto-185-80-14.html# Si ta Mazda avait d’origine des pneus en T et plus, ces pneus de camionettes ne sont pas conformes.

C’est tout le problème : en cas d’accident corporel grave, les experts des assurances vont regarder si la taille, l’indice de vitesse et l’indice de charge des pneus presents sur l’auto sont conformes aux spécifications de la feuille des mines. Peu importe qu’il soit interdit, en France, de dépasser 130 kmh sur le réseau routier, une voiture homologuée avec des indices H (210 kmh) n’est pas autorisée à rouler avec des indices S (180 kmh). Idem pour les indices de charges. https://www.feuvert.fr/choisir-son-pneu/indice-de-vitesse-d-un-pneu-pourquoi-est-ce-important-de-respecter/c16632.html

L’indice de vitesse ?

Les seuls soucis que tu risques d’avoir c’est avec le contrôle technique. Vois avec ton contrôleur ce qu’il en pense. Il existe un tableau des équivalences entre dimensions : https://www.pneus-oponeo.ch/outils/pneus-equivalents Ensuite, de mémoire, tu peux avoir des pneus diférents à l’avant et à l’arriére, par contre mixage interdit sur un même essieu.

Superbe time capsule, félicitations.

Préambule : L’importation de vehicules de moins de 30 ans est complexe et déjà traitée par @Jordan L’importation de vehicules de plus de 30 ans est, relativement, facile mais ne doit, amha, concerner que des modèles introuvables ou beaucoup trop chers en France (comprendre : inutile d’importer une Mustang tant l’offre locale est abondante). Il existe un risque de perte du capital : éviter de bloquer une part trop importante de son patrimoine. Il est préférable d’avoir des rudiments d’anglais, la communication via les traductions Gogol est laborieuse. Les importateurs patentés : Il est tentant de passer par des gens se vantant de "20 ans d’expérience". Si cette "expérience" consiste à reproduire les annonces d’ebaymotors, d’Hemmings etc sur le coincoin, sans avoir jamais vu ou inspecté les autos : aucun intérêt, on peut faire aussi bien tout seul... en économisant la marge de l’importateur. Quelques importateurs sérieux (j’ai dit Serge ? ) regardent les autos avant de les acheter : gage de qualité. Le choix du véhicule : Les US, c’est grand et le climat diffère assez sensiblement entre le Wisconsin et l’Arizona. Conséquences : - plus l’auto convoitée sera loin des 4 ports d’embarquement (LA, Houston, Miami, NY) plus le coût du pré-acheminement sera élevé ; - les remises en état les plus coûteuses concernent la corrosion : plus l’auto aura passé de temps en region sèche, moins grande sera la probabilité de corrosion. Se méfier des belles peintures rutilantes : les americains sont les rois de la choucroute. Bien vérifier que le title correspond aux numeros de châssis/plaque du constructeur. Ne pas envoyer d’argent sans avoir vu une copie du title au nom du vendeur particulier. (Les pros vendent, sur facture, avec le title au nom de l’ancien propriétaire). Bien vérifier que l’auto n’est pas modifiée sous peine de blocage à la FFVE, comme l’indique @Jordan Si le projet semble attractif, et que l’auto est suffisemment récente, acheter le Carfax. On y trouve plein d’infos : changements de propriétaires, lieux de résidence, interventions mécaniques etc... Si tout semble OK, acheter une inspection avant achat (Pre Purchase Inspection, ou PPI) : un inspecteur indépendant du vendeur va vérifier que l’auto existe et que le vendeur a qualité pour la vendre. II va regarder l’auto sous toutes ses coutures et produire un pdf de 20 pages avec plein de photos montrant les defauts eventuels. Sauf cas particulier, l’inspecteur essaie la voiture sur quelques miles, ce qui permet de verifier que ça roule (et, accessoirement, que le compteur de miles tourne...). Si le vendeur refuse la PPI, voir ailleurs. J’utilise les services de roadreadyinspections.com . Il en existe d’autres. Coût variable selon la distance parcourue par l’inspecteur pour aller voir la voiture (ce sera plus cher pour aller au fin fond du Wisconsin qu’à Phoenix où est basé Gary). La transaction : Carfax et PPI satisfaisants, il faut payer l’auto. En géneral, un acompte est demandé : Paypal fait le job. Pour le principal de la somme, il faut faire un virement bancaire international. Les comptes bancaires US ne sont pas au format IBAN : il faut batailler un peu avec l’appli "virements" de la la banque française, on finit par y arriver. Les banques imposent, en général, un plafond quotidien de virement : négocier une élévation de ce plafond ou prevenir le vendeur qu’il y aura plusieurs virements successifs. Le transport et les formalités douanières : C’est la partie la plus simple. Comme Serge, j’utilise les services de schumachercargo. Il en existe d’autres. Le transporteur s’occupe du transport terrestre aux US, des formalités douanières US au port d’embarquement et du transport maritime en conteneur. Il désigne un transitaire à l’arrivée au Havre qui s’occupe d’ouvrir le conteneur et des formalités douanières (délivrance du 846A). Compter ~ 800 € + 5,5 % de TVA sur (prix d’achat + prix du transport jusqu’au Havre). Le transitaire du Havre propose une livraison à domicile, par camion. Compter ~ 1 € du km. Pour ceux qui voudraient aller chercher la voiture au Havre : sachez que rouler avec les plaques US (surtout s’il n’y en a pas à l’avant ) est, certes, plus ou moins toléré par les FDO, mais que c’est interdit et qu’il est relativement difficile, à ce stade, d’avoir un WW pour rouler en règle. Reste plus qu’à faire la demande d’attestation FFVE avec la copie du title, de l’acte de vente US et du 846A (compter 6 semaines). Un contrôle technique complètera le dossier pour obtenir la carte grise via l’ANTS. Conclusion : Contrairement à ce que beaucoup imaginent, pour une auto conforme à sa configuration d’origine, la difficulté n’est ni avec le transport et l’administratif, ni avec le transfert bancaire, mais d’eviter de se faire fourguer une merguez (voire une voiture qui n’existe tout simplement pas). Variante : auto de plus de 30 ans déjà dans l’UE : Si le véhicule a une CG délivrée par un état de l’UE, le 846A est remplacé par un quitus fiscal délivré gratuitement le fisc de son domicile. Si l’auto, importée des US, est vendue par un garagiste de l’UE, le 846A est remplacé par l’attestation de dédouanement délivrée au port d’arrivée dans l’UE. Au vu de ce certificat (DAU), le fisc du domicile établit le quitus fiscal gratuit. Tout le reste FFVE, ANTS etc est identique. Le tout basé sur mon très humble avis et l’expérience de quelques importations réussies 😉

On attend ça avec impatience. Un tuto avec la composition de la "soupe", la nature de l’anode utilisée et une idée de la méthode pour régler l’ampérage serait génial.