FLYER34

Le BE suffit pour les poids de ton bébé : 3,5 tonnes maxi pour le tracteur + 3,5 tonnes maxi pour la remorque. Il n'y a plus de visite médicale pour le BE. Les anciens permis E/B permettaient de tracter une remorque de plus de 3,5 tonnes, dans la limite du PTRA du véhicule. Cette prérogative est maintenue. "Le permis BE permet de conduire un véhicule qui présente les 5 caractéristiques suivantes : Affecté au transport de personnes ou de marchandises PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes 9 places assises maximum (conducteur compris) PTAC de la remorque supérieur à 750 kg sans dépasser 3 500 kg (ou semi-remorque) Somme des PTAC (voiture +remorque) supérieure à 4 250 kg. Si vous avez un permis EB obtenu avant le 19 janvier 2013, vos droits acquis sont maintenus. La mention 79.06 est ajoutée sur votre permis B afin de vous permettre de tracter une remorque de plus de 3 500 kg de PTAC." https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2845

"GVWR (Gross Vehicle Weight Rating) – is the maximum amount specified by the vehicle manufacturer for the total weight of the vehicle and any cargo (including people in the cab, not just the pickup bed) to be carried. GVCR (Gross Vehicle Combined Rating) – hauling a trailer? This is very important to you. This number specifies the maximum total weight of the vehicle and trailer(s) attached. Note that this number can be less than total of the vehicle’s GVWR and the trailer’s GVWR !" F2 = GVWR = 3175 kg. F3 = GVCR à trouver dans la documentation constructeur (ma suggestion : à défaut de donnée précise, il n'y a pas grand risque à porter : GVWR + 3500 kg 😉)

C'est plutôt BREAK. Te bile pas, la FFVE fera les corrections nécessaires. Indique surtout bien les masses maxi, notamment "F3" sinon tu ne seras pas autorisé à tracter.

Poste une photo de la prise qui est cachée dans l'espèce de culotte en plastique : 9 chances sur 10 que ce soit une prise standard US. Si tu veux t'amuser à faire fonctionner le système, il te faudra juste un adaptateur prise US femelle -> prise européenne mâle et un transfo 220 -> 110 V. https://www.amazon.fr/Oyfel-Adaptateur-électrique-Compatible-Clarisonic/dp/B07RM1JP7G/ref=asc_df_B07RM1JP7G/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=353926186269&hvpos=1o6&hvnetw=g&hvrand=15762875560082457258&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055339&hvtargid=aud-859929825104:pla-823515467755&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=70941847429&hvpone=&hvptwo=&hvadid=353926186269&hvpos=1o6&hvnetw=g&hvrand=15762875560082457258&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055339&hvtargid=aud-859929825104:pla-823515467755 Je déconseille formellement le branchement direct sur du 230V -> tu risques de tout cramer et le système sera définitivement mort.

J'ai découvert ce "gadget" dans les années '80, en Alaska. Là bas, les voitures qui séjournent dehors (même le temps de faire les courses à l'hyper....) sont branchées sur une prise 110 V avec réchauffage électrique de la batterie et/ou du circuit de refroidissement du moteur. Comme l'ecrit fort justement @deville72, quand les gens se lèvent, ils démarrent le moteur à distance et trouvent, après le p'tit dèj, une voiture agréablement réchauffée, Il peut y avoir du - 32 °C..... en septembre (vécu). Parfois, l'hiver, ça peut descendre beaucoup plus bas...

je lis plutôt le 3 juillet. Regarde la façon de faire les 1 et les 7 sur l'image suivante. Bon courage pour l'ANTS.

Sur un autre forum oû j'interviens, je me fais traiter de "dingue de l'état de la salle des machines". Celle du 'Burb est superbe et rare à trouver dans cet état sur une auto non-restaurée style "trailer queen". Amha, c'est une preuve que l'engin a toujours été chouchouté par ses propriétaires successifs. A toi, maintenant, de maintenir cet état de conservation exceptionnel. Où en es-tu de la demande de WW ?

Tu n'avais pas prévu qu'il serait grooooooooos ? Sans blaguer, il est superbe. Prends-en bien soin, c'est une sorte de "survivor" difficile à trouver, de cet âge, dans cet état. Les petites misères peuvent se soigner avec un peu de patience et d'habileté.

Ça c'est pour les modèles qui étaient régulièrement importés, à l'époque où cette réglementation était en vigueur. Pour les imports de véhicules non conformes à un type réceptionné en France (certificat de conformité remplacé par l'attestation FFVE) c'est la formule de 1956 qui s'applique (en clair uniquement la cylindrée) : 5,7294 X cylindrée (en litres) https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cheval_fiscal

Ben... à priori non, pour les véhicules vendus postérieurement au 01/10/1980. Pour ces véhicules, s'ils en sont dépourvus, il faut installer des clignotants oranges à l'arrière.

@rvg normalement, la date de ton prochain CT doit figurer sur la CG. Si cette date n'est pas "date du PV actuel + 5 ans" , fais une réclamation à l'ANTS. De toute façon, au prochain CT, le contrôleur verra la mention "collection" sur son écran et te donnera une validité de 5 ans (ne pas hésiter à signaler un éventuel "oubli")

Tout un choix pour une poignée de figues : https://www.ebay.com/itm/New-12mm-32ft-Vinyl-Pinstriping-Pin-Stripe-Double-Line-Car-Tape-Decal-Stickers-/333303304586?var=&hash=item4d9a6cd18a&redirect=mobile ( Commande livrée assez rapidement par ce vendeur)

Il est, normalement, inutile d'aller aux US, dans le 93 ou autre endroit exotique pour faire copier une teinte de peinture. Dans mon coin, archi-reculé, le peintre local a passé la peinture de la Mark V '79 au spectro et a trouvé... que c'etait la teinte Ford # xxxx. Bilan : rien à dire sur la teinte (pour la qualité de la préparation, par contre.....).

Ce nouveau texte dispense simplement de fournir CoC... pour les autos disposant d'une homologation européenne, en bonne et due forme, avec un numero d'homologation mentionné en clair sur la CG etrangère. Cela concerne essentiellement les français acheteurs de VO récents dans l'UE et qui, jusqu'à ce jour, devaient acheter une copie du CoC au constructeur (ou à quelques escrocs) pour quelques dizaines d'euros. Rien de nouveau pour le reste, la France ne reconnaît toujours pas les RTI effectuées dans les autres pays de l'UE.

Avec un truc de ce genre, peut-être ?

Sur les Ford, l'allumeur est à l'avant. Bon, OK, je ➡️ ➡️ ➡️

Bienvenue au club (Pas de Karcher, non plus, sur les autos ).

Le tout pour un budget comparable. La Catalina présente quelques points inquiétants :

Suite de l'aventure Mark V. L'échappement étant traité (ablation des 2 catalyseurs et pose d'une double ligne inox ultra-silencieuse avec écrou soudé pour sonde O2). La partie "smog", évacuée (ablation de la pompe à air, etc...). L'admission était le chantier suivant : - pose d'une pipe d'admission avec 4 entrées (et sans EGR) ; - pose d'un Holley 1850. Résultats satisfaisants... en attendant la suite. Cette semaine pose de l'injection électronique Holley Sniper. Gros chantier : - pompe immergée dans le réservoir ; - pose de la sonde O2 ; - ablation de la pompe à essence d'origine avec confection d'un obturateur ; - pose de la sonde de température d'eau dédiée au calculateur d'injection (à la place d'un des bidules pneumatiques d'époque) ; - câblage ; - etc, etc... Dès les premiers essais, le but semble atteint : - démarrage instantané à froid comme à chaud ; - ralenti immédiatement stable (et régulé : le passage en "D" ne provoque aucune variation du régime) ; - fonctionnement général plus "onctueux" ; - richesse, régime de ralenti etc... réglables directement depuis l'écran de contrôle. Ce même écran de contrôle affiche un nombre incroyable de paramètres : - richesse en temps réel ; - avance à l'allumage (j'ignore totalement d'où sort l'information, il n'y a pas de capteur de pmh ???) ; - température(s) ; - ouverture des papillons de gaz ; - débit d'essence en temps réel (en lbs par heure) ; - etc... Pour l'instant, le bazar est en phase d'apprentissage ("auto-learning") et devrait affiner son fonctionnement au fur et à mesure des km parcourus. Restera à voir la tenue dans le temps. A suivre (pour l'instant, il a fallu supprimer la biellette de kick-down. Il semble qu'il faille la remplacer par un câble ???)

C'est une des joies de la langue anglaise. Voir le cultissime "walk this way" qui signifie à la fois "marchez (allez) dans cette direction" et "marchez de cette façon" :

Il ne s'agit pas de l'emplacement du volant mais du sens de circulation. Ne pas confondre rouler à droite de la route (right hand drive : RHD) et avoir le volant du côté droit de l'auto (right hand drive : RHD) Les rosbeefs roulent à gauche et leurs "code européens" éclairent le côté gauche de la route. D'où l'intérêt de préciser "phares pour rouler du côté droit de la route RHD". Plus clair ?

Lors de mes recherches, j'avais contacté ce vendeur. J'ai préféré prendre des Hella. La petite ampoule est pour les veilleuses. Tu peux très bien ne pas les raccorder. EDIT : attention, en cas d'achat au RU, de bien préciser "pour conduite à droite (RHD)" comme ceux-ci : https://www.ebay.fr/itm/5-3-4-LHD-Universal-H1-H4-Halogen-Headlamp-Headlight-Conversion-Bulbs-Relay/222373003444?hash=item33c676c0b4:g:ajQAAOSwPhdVDCG8

Si tu n'es pas trop contraint par le budget, achete le kit H4 cité plus haut. Attention à bien commander la bonne dimension. Les phares des anciennes Golf ou Mini, que mentionne @Phil , sont des 7" = 178mm : c'est la taille des phares des premières Mustang. Sur ton auto ce sont des 5,25" 5,75" = 135mm (Idem Scirocco 1). Prends aussi un kit de relais chinois à ~ 10 € Tu peux prendre un modèle pour 2 phares H4 seulement et conserver l'alimentation d'origine pour les (pleins) phares intérieurs. Même si tu montes un kit de phares H1 pour les phares intérieurs, l'installation d'origine n'aura que ~ 110 W à assumer. https://www.amazon.com/HELLA-002425811-Halogen-Conversion-Headlamp/dp/B001G76Q9K/ref=sr_1_1?keywords=135mm+Hella+headlights&qid=1576138785&s=automotive&sr=1-1-catcorr

Toutafé. Le principe général est qu'un objet importé doit être dédouané dans le pays d'arrivée dans l'UE. Le certificat de dédouanement délivré par ce pays d'arrivée a valeur dans toute l'UE.

C'est un peu le problème de la ceinture et des bretelles. Le système prévu pour les "sealed-beam" d'origine fonctionne avec des H4 (au câblage près, voir les fils sur ce sujet). Les H4 imposent des contraintes plus fortes sur le contacteur de phares du tdb et sur l'inverseur au plancher. Un jour ou l'autre, ces éléments d'époque en auront marre.... et tu seras contraint de les changer pour de la m*rdouille "Made in China".