FLYER34

Le tarif pique un peu, non ?

Euh.... le permis E c'est pour les remorques. Si le bazar fait + de 3,5 t, il faut le permis C (ou un permis B d'avant le 20 janvier 1975).

OK, mais cela ne change rien au fait que l'idée de départ de "GS350" est impraticable. Le CT ne sera mentionné que sur une seule CG : celle qu'il aura présenté lors du CT. Une des deux CG lui vaudra une prune en cas de contrôle par les FDO.

Attention à avoir le CT à jour (et la vignette qui va bien sur le parebrise) si tu sors la CG "normale"

J'ai eu un problème similaire. Le problème était avec la prise pour la remorque et il existait remorque débranchée.

Oui, mais ce "bug" a toujours existé. Quand j'ai acheté la Ford A de 1930, (en CG française collection), il s'en est fallu d'un cheveu. Voulant éviter la queue, de rigueur à l'époque, à la préfecture, je me suis présenté dans une de ces officines s'occupant des cartes grises. Au dernier moment, alors que tous les éléments étaient dans l'ordinateur, j'ai posé la question "ce sera bien une carte grise collection" ? Reponse du préposé : "non, nous n'avons pas le droit de les faire..." Moralité : si je n'avais rien dit, la Ford 1930 se retrouvait avec une CG normale 👺

Les miennes (voir plus haut) viennent de là : https://www.plaque-immatriculation-auto.com Ils font aussi le genre "mettez moi une prune, s'il vous plait" :

C'est l'envergure qui fait 80m sur un A380. Une aile, comme sur la photo ci-dessus, fait moins de 40m. Certaines pales d'éoliennes sont plus longues....

Normal, si j'ose dire. Si tu veux une CG "collection" il faut passer par "autre demande". Si tu fais un simple changement de propriétaire, tu te retrouves avec une carte grise normale (ce qui est l'immense majorité des cas traités par l'ANTS).

Le premier suspect reste l'arbre de transmission et son palier intermédiaire. Maintenant que la boîte est changée (infiniment peu probable que les DEUX boîtes aient la même maladie), essaie de changer le spi fuyard pour regler le problème de fuite. Une fois la boîte étanche, tu peux rouler. Puisque ta femme peut conduire la voiture (la mienne refuse de conduire les V8...) essaie d'isoler l'origine du bruit, en roulant, avec un "stethoscope" (un bout de durite fait l'affaire).

Si j'ai tout bien compris (pas taper, hein !) : - avant le changement du palier intermédiaire, et les travaux sur l'arbre de transmission, tout allait bien ; - depuis ces travaux, il y a un "cloc cloc". C'est ça ?

Ben non, au moins tant que les "trafiquants" ne trouvent pas tes identifiants "FranceConnect". Au contraire, n'importe quel "trafiquant" amateur peut se créer un compte à ton nom sur l'ANTS : il ne pourra pas faire de CG à ce nom.

Possible : ce serait une grande avancée de notre belle Administration Cela dit, en réalité, on ne peut obtenir une CG qu'en se connectant via "FranceConnect" : créer un compte sur l'ANTS ne suffit pas (découvert en juin, lors d'une demande pour un gars du Club).

Pour le permis, c'est normal : voir plus haut. Pour le justificatif de domicile, un peu moins. (Quand on pense à ce que les Préfectures pouvaient être ch...tes sur ce point....).

L'attestation de réussite (ou équivalent) n'existe plus ?

Vu. Un truc m'intrigue : ton ohmmètre affiche une lecture en M Ohms (millions d'Ohms). Peux-tu regarder si la touche "RANGE" ne permettrait pas d'afficher les "Ohms" tout court ? La sonde doit avoir une résistance variant entre zéro et quelques centaines d'Ohms à tout casser. Difficile d'avoir une lecture fiable de quelques dizaines d'Ohms sur une échelle graduée en millions. A suivre.

Questions : - que fait le thermomètre du tdb quand tu branches, moteur froid, l'une ou l'autre borne de la sonde sur le fil rouge du faisceau d'origine ? - as-tu bien testé avec la fonction "diode sirène" la continuité entre le corps de la sonde et le bloc moteur/masse de la caisse ? - mêmes mesures moteur chaud (entre borne 1 et masse de la caisse ; entre borne 2 et masse de la caisse ; entre borne 1 et borne 2) ? A suivre.

Faut surtout voir s'il y a une variation progressive de la valeur lue à l'ohmmètre en fonction de la température. (Valeur lue entre UN des deux fils et le corps de la sonde, et non entre les deux fils). On ne peut exclure que la sonde soit deux fois ON-OFF : - une fois pour allumer une loupiotte en cas de surchauffe ; - une fois pour couper la clim en cas de température trop elevée. A suivre....

La sonde Walker products 214 1007, disponible partout, a l'air assez universelle chez FoMoCo. Le câblage semble plus simple :

Celui-ci à l'air plus propre, mais ce n'est pas un V8 : https://www.subito.it/auto/x-x-259660165.htm https://www.xsmotors.it/scheda.php?x=CHEVROLET&y=SUBURBAN C10&id=410

Si tu veux savoir par où ils peuvent rouiller, regarde celui-là : https://www.voitures-americaines.com/annonce/283095762438.html Ensuite, tu devrais préciser ton budget.

Bon, on commence à entrevoir le bout du tunnel. Le fil rouge à liseré blanc du faisceau d'origine va au thermomètre du tdb. Reste à trouver lequel des fils noirs de la sonde varie proportionnellement avec la température (la mesure se fait, à l'ohmmètre, entre le fil et le corps de la sonde).

Quel branchement as-tu fait ? Quel est le symptôme actuel ?

Pas forcément. Amha, c'est à utiliser UNE fois, si on a des problèmes de gicleurs principaux et/ou d'aiguilles. Le bazar est en diamètre 52 mm : il peut s'installer provisoirement à la place du mano de pression d'huile, par exemple. Il existe des bouchons pour remplacer la sonde, une fois démontée. Rien n'interdit d'acheter des écrous à souder supplémentaires et d'équiper chacune de ses autos. https://www.driftshop.fr/moteur/electronique/sondes-large-bande.html My two cents...