le Baron

Salut Haltère Glycol, pour tes roulements avant, ceux-ci étaient trop serrés, à mon avis. Quand c'est trop serré, ça chauffe, la graisse fond et se barre, et puis ça grippe. J'ai eu le coup sur ma Chevelle en revenant des Pyrénées l'année dernière... Je suis étonné que tu n'aies pas vu venir le coup, en général, ça grommelle à tout va. Slave dit, faut voir l'état de tes fusées, mais avant que ça, ça parte en quenouille, on peut y aller. Dès que tu reçois les nouveaux roulements, mets en place le roulement intérieur pour voir le jeu sur la fusée: ce jeu ne peut être que coulissant, tu ne peux pas pouvoir "tordre" le roulement et tu dois toujours pouvoir le sortir à la main. les deux portées du roulement dans le tambour devraient être démontable. Il faut les sortir à l'arrache, en tapant par l'intérieur vers l'extérieur, à coup de burin et de marteau. La remise en place des nouvelles portées (dans le bon sens, siouplé) devrait se faire à la presse, mais la remise en place à l'arrache sur le bord de la route peut se faire également, à coup de marteaux sur une douille du bon diamètre qui s'ajuste à peu près sur ces portées après avoir mis le roulement intérieur en place, on graisse ce roulement, on graisse bien l'intérieur de l'espace de logement des roulements du tambour et on le met en place, on graisse le reste de l'intérieur du tambour et on pose le roulement extérieur. on serre l'écrou à la main, on vérifie le jeu du tambour avec la roue en place et serrée par ses écrous, le jeu aux roulements doit être minime mais "feelable" (léger "toc-toc"). On regarde ensuite ou se trouve le trou de goupille dans la fusée par rapport au trou correspondant sur l'écrou , on desserre TOUJOURS un peu l'écrou (et pas l'inverse) lorsque les trous ne correspondent pas et on met la (nouvelle) goupille. La goupille ne peut jamais frotter nulle part . Pour ma part, je coupe toujours un bout qui restera droit et qui viendra à fleur de la fusée, l'autre bout, placé vers l'extérieur, sera remonté vers le haut et vers le bout de la fusée On remplit le capuchon protecteur de l'écrou avec de la graisse à roulement et on le met en place, à petits coups de maillet en caoutchouc ou en bois (ou en nylon, ou en acier si on n'a rien d'autre), sans taper comme un sourd, le mieux étant d'avoir une douille assez large pour entourer la partie plate du capuchon pour mieux mettre ledit capuchon en place... et ensuite, on va faire un tour d'une cinquantaine de kilomètres, sans avoir remonté les enjos, sur un tronçon plat de préférence (autoroute), histoire de ne pas chauffer les tambours, on s'arrête ( à Ferrières un premier vendredi du mois, par exemple ) et on met la main sur les capuchons de roulement, ceux-ci ne doivent pas être chaud, juste un peu tiède peut-être, et encore. RAPPEL: les roulements avant se contrôlent tous les 15/20 000 kilomètres, on démonte le capuchon, on vérifie le jeu, on regraisse un peu et on remet le tout en place pour les roulements arrières, tu nous montres deux montages, l'un avec une portée sur l'arbre, empêchant le déplacement latéral du roulement (dessin du milieu, avec écrou et clavette fixant le flasque porte-roue) tandis que l'autre est le montage classique BOP, avec un roulement et une bague d'arrêt qui se monte à la presse (premier et dernier dessin) --> quel est ton montage (BOP, à mon avis)? sur un pont type BOP, tu dis que l'arbre doit se démonter à l'arrache, ce n'est pas toujours vrai, celui-ci devrait venir en tirant dessus à la main, ou en tapant dessus vers l'extérieur avec un marteau. Regardes bien la portée du roulement sur l'arbre, si celui-ci est entamé --> à ferrailler, ne jamais recharger un demi-arbre de roue, ça pète irrémédiablement (been there, done that, je me suis chié dessus ce jour là) Dommage que tu habites si loin, je viendrai te faire un cours magistral et pratique dont au sujet duquel je suis un expert reconnu TSHAW ! Oncle Baron

il y en a une chez de Praeter à Hoeilaert, au sud de Bruxelles, elle est éparpillée partout, et je ne pense pas qu'il la vende... le V12 est ouvert, et mon Dieu, que c'est petit comme alésage... TSHAW ! Oncle Baron

tu pousses la base de l'assise (là où c'est qu'on pose son cul) vers l'arrière et tu soulèves, ça devrait venir tout seul. Le dossier devrait être boulonné dans le coffre, en haut et en bas. Commence par l'assise TSHAW ! Oncle Baron

brosse à dents plus dentifrice style Parodontax (dentifrice un peu rugueux entre les doigts) tu rinces bien après. J'ai lu ça ailleurs, sur un forum de montres-bracelets, je n'ai aucune expérience de la chose tiens nous au courant TSHAW ! Oncle Baron

Chevrolet a sorti son 6 en ligne culbuté en 1929, tu peux donc acheter une Chevy postérieure à cette année sans problème. Mon père a eu une CHPLORD flathead achetée neuve en 1947, le bloc s'est fissuré au niveau des soupapes vers les 100 000 kms, parait que ces moulbifs n'aiment pas trop les traitements musclés (no WOT allowed). Connaissant mon dabe, je ne serai pas étonné qu'il était toujours pied dedans, le sauvage (100 000 kms en quatre ans, à l'époque où il n'y avait pas d'autoroute...). il est ensuite, en 1951, passé à la Customline (juste comme la photo de Fanamc ci-dessus) avec le 6 en ligne culbuté. Question pièce, il y a des spécialistes en Europe comme aux States, les pièces d'usure sont assez faciles à trouver en OEM, soit ça se refait chez certains spécialistes en France, je pense aux machoires de frein, etc.... Pour le reste, pas mieux que Phil lances toi, mon grand ! TSHAW ! Oncle Baron

Ricky, la colle pour rétros est très spécifique, toutes les autres colles à la con qu'on te vend chez AD et ailleurs ne colle rien du tout... va chez Car-Glass ou chez un autre spécialiste vitrage bagnoles, il te fera ça sans souci... TSHAW ! Oncle Baron ( le celui qui a déjà essayé d'en coller, de ces p*tains de rétros)

Marrant comme on peut des fois retourner sa veste. Jusqu'à présent, j'avais toujours considéré des Rivieras 66-67 comme hyper moches. mais maintenant que j'observe les formes de la tienne, je me dis que j'étais complètement à côté de la plaque, ces zincs sont tout simplement superbes, ça vaut amplement une 63-65, et c'est visuellement nettement moins massif qu'une "Boat tail" TSHAW ! Oncle Baron (the one who fell in love!)

première question: pourquoi veux-tu démonter cette installation ? tu ne roules pas assez cher, peut-être ? TSHAW ! Oncle Baron

en gros : TH350: boitoto 3 vitesses, qu'on trouve sur tous les produits GM entre 1968 et 1982, probablement la boite la plus courante chez GM. TH700R4: boitoto 3 vitesses plus overdrive, les toutes premières (1982) ont une réputation sulfureuse, bouffeuses de bandes et de disques, surtout quand le Throttle Valve Cable ( TV cable) est mal ajusté. TH200R4: apparemment, une grosse merde qu'on a également monté sur les 305ci, demandes à Richard ce qu'il en pense... TH400: la boite pour les panzers, boitoto 3 vitesses, pratiquement indestructible, le genre de boite qu'on monte surs des big-blocks ou sur des V8 Diesels (350 Olds et 6.2 Chevrolet) mais a la réputation de bouffer au moins 30 chevaux pour pouvoir assurer son fonctionnement. les différences sont internes évidemment, dimensions des disques, bandes et taille des trains épicycloïdaux. la commande du kick down se fait par un cable sur les TH350 et TH700R4, et électriquement sur les TH 400, je n'en sais rien pour les TH200R4... TSHAW ! Oncle Baron

le problème que beaucoup de chercheurs ou d'inventeurs rencontrent, c'est qu'ils bossent pour des boites qui déposent le brevet à leur place, ceci est repris dans leur contrat de travail, exclusivité du produit et brevet... l'autre problème, c'est que le dépôt d'un brevet coûte la peau des fesses. J'ai deux potes qui bossaient à l'école du feu de la Marine et qui ont inventé une pince permettant l'accroche de poutres contre les membrures d'un bateau, permettant le colmatage d'une voie d'eau en cas d'accident. et c'est un de leur chefs qui a été déposer le brevet à leur place, eux ont touché chacun 250 € de dédommagement de la Marine ( le prix annuel de la meilleure innovation) , le chef, lui, est maintenant sur une plage à Bahia, avec des milliards de femmes à poils sur les genoux, toutes les marines du monde ont adopté ces pinces, même le gros de la marine marchande l'a fait... TSHAW ! Oncle Baron

Salut, les Chevy "Van" sont aussi fiables que les autres chevrolets de ces années là. Aucun problème grave à priori, il n'y a l'électronique qui peut merder de temps en temps... la plus grosse emmerde qui m'a décidé de me séparer du mien (1985), c'est l'accessibilité moteur et la conduite que je trouvais un peu "agricole". Il n'y a pas trop de place pour les jambes non plus, biscotte le moulbif qui est dans le chemin, et sur les longs trajets, ça fatigue... Je me suis tellement arraché la peau des bras en bossant dessus que j'ai pété un câble, il fallait qu'il dégage. Pour changer une p*tain de bougie sur le cylindre n°1, faut des bras d'anorexique. La fois suivante, il m'a fallu remplacer les joints du collecteur d'échappement, mais pour ça, faut d'abord démonter la moitié du système anti-pollution, je te dis pas la galère... Pour le couchage, en général , il y a un "clip-clap" motorisé, ce n'est pas le grand confort, mais si tu prends la peine d'y poser un matelas en 200 X 140, ça le devient, confortable. Depuis, j'ai juré mes grands saints que plus jamais , je ne roulerai en Chevy Van, et si je devais me racheter un bidule pareil, me rachèterai un CHPLORD "Econoline", trois places de front à l'avant, le moteur qui n'empiète pas (ou peu) dans l'habitacle, et donc plus d'accessibilité moteur... Mais bon , tout ceci est mon point de vue, d'autres ne jureront que par leur Chevy "Van", à toi de voir, bien évidemment. mais quand je vois tous les emmerdements que j'ai pu avoir avec un véhicule des eighties, je m'arrête maintenant aux voitures du milieu des seventies et avant, tout ce qui est d'après 1975 à 1979 n'est plus pour moi. TSHAW ! Oncle Baron

première fois que je vois une barre de torsion posée comme ça toutes celles que j'ai pu voir étaient dans la partie pivotante du triangle ou du bras ( VW Cox, R4, ...) TSHAW ! Oncle Baron

et si tu remplaces le carbu, il faudra régler le nouveau que tu auras monté, le résultat est le même, ahem ... TSHAW ! Oncle Baron

Pourquoi changer le carbu ? tu le fais régler comme il faut, ou tu mets la main à la pâte toi-même, ce n'est pas compliqué du tout, deux vis de richesse et une solénoïde à serrer dans le bon sens... TSHAW ! Oncle Baron

@ Phil, la pointe des pieds est calée sous la conduite que tu vois juste au dessus du "cooler" sur lequel j'ai pris pied, un automatisme qui me permettait de changer les injecteurs et régler les soupapes en pleine mer, même quand ça branlait fort. Cette photo a été tirée il y a un mois sur un chantier de démolition, là où mon beau bateau, le "Zinnia", a été découpé comme une grosse merde... on voit que votre nabot, malgré ses talonnettes, a des crampes aux pieds, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de photo de lui... Dans tous les cas, on ne pourra jamais dire de lui qu'il fut un grand homme... @ Cal3b non, sans dents , point de salut... ça aurait été une boite manuelle, tu aurais pu la pousser en marche, mais une boitoto, tu oublies TSHAW ! Oncle Baron

dans le cas d'un moteur à boitoto, on peut se passer de volant moteur, vu que c'est le converto qui fait office de volant. les dampers ne se trouvent pas sur tous les moteurs. un quatre en ligne ou un huit en V peuvent s'en passer, tandis que les moulbifs avec un vilebrequin plus long ( 6 et 8 en ligne, par exemple) en ont parfois un. Ces dampers servent effectivement à absorber certaines vibrations critiques, qui se produisent à des régimes bien définis, et qui pourraient provoquer des dégâts à l'équipage mobile. Sur certains moteurs, rien à voir avec la ricaine, le damper est monté à l'extrémité arrière du vilo, près du volant, c'est ce que jai déjà rencontré sur des "Detroit Diesel" deux temps huit cylindres en ligne comme ceux-ci (c'est moi sur la tof): pour le converto, tout à été dit... TSHAW ! Oncle Baron

les "sealed beam", c'est de la daube, vaut mieux passer aux phares H4 européens, comme dit Phil, ça éclaire mieux.La connectique devrait être la même. Seul truc à prévoir, plus par confort intellectuel que par réelle nécessité, c'est d'intercaler un relais dans le circuit, pour décharger l'interrupteur qui prend du wattage supplémentaire avec des H4 coûte plus cher au début, mais à la longue, c'est moins cher. Reste encore l'option des casses auto, les optiques rectangulaires de R11 sont adaptables sur la plupart des ricaines. sur ma Chevelle de 75, j'ai des optiques rondes "Hella" en H4... TSHAW ! Oncle Baron (le celui qui a même un relais sur ses claxons)

pas bon , le mouvement de rotation doit se faire alternativement, gauche droite, puis on tourne un petit peu la soupape et on continue. on voit qu'une soupape est bien rodée lorsque, quand on fait des traits de crayon perpendiculaires au diamètre de la portée, qu'on remet la soupape en place et on fait à nouveau un va et vient rotatif, le crayon est bien répandu sur le diamètre entier de la tête. l'épaisseur du trait de crayon résultante ne doit pas nécessairement être large, quelques dixièmes de mm suffisent, mlais il faut que ce soit régulier. Si ce n'est pas le cas, on continue... TSHAW ! Oncle Baron

petit réglage rapide des vis de richesse: - les réglages qui suivent doivent se faire à chaud. - tu serres ces deux vis à fond, puis tu les dévisses d'un tour trois quart. - tu démarres le moteur qui devrait prendre sans problème. - tu joues avec ces vis jusqu'à ce que le moteur atteigne un régime maximal. J'ai pas dit 6500 RPM's, j'ai dit un régime maximal qui va correspondre plus ou moins à un ralenti accéléré, voire un peu plus. Dès que le régime retombe, il y a à nouveau déséquilibre, revenir au régime max obtenu précédemment. Tu peux jouer avec une vis à la fois mais je te conseille de tourner les deux en même temps, n'oublies pas de compter les tours ou quarts de tours, pour que les deux vis occupent la même position. - une fois que tu es arrivé à un résultat potable, tu agis sur la vis de ralenti et tu règles aux valeurs préconisées, en "Drive" de préférence, le nez de la caisse contre un mur bien solide (pas se fier au frein d'urgence). - si ton carbu est équipé d'une solénoïde de ralenti accéléré, tu agis avec une clé de 14 sur la solénoïde, en vissant--> tu augmentes le ralenti et lycée de Versailles. TSHAW ! Oncle Baron

passes au 6 en ligne, tu peux camper sous le capot tant tellement il y a de la place... c'est ce que j'ai fait après m'être arraché une fois de plus la peau des bras en travaillant sur ce p*tain de Chevy Van TSHAW ! Oncle Baron

Jésus-Marie-Joseph ! je suis bon pour changer de calbute quelles beautés ! Three-Fives just rock! TSHAW ! Oncle Baron

j'aurais dit la pédale du milieu, moi ... et quand ça va plus, il reste encore une pédale tout à gauche, celle qui fait "clac-clac-clac-clac-clac" quand c'est qu'on pousse dessus... et quand ça va plus encore, reste le platane ou le mur, ou le canal, ou la mémère à vélo, ou le gros camion qui aboule à toute vibrure juste en face, ou le train qui passe juste maintenant sur le passage à niveau (timing pas facile à régler, je vous le concède, là)... TSHAW ! Oncle Baron ( le celui qui a une vision dans l'espace )

il n'y a normalement pas de répartiteur sur une ricaine... si ta roue arrière droite bloque, c'est que les autres freinent moins fort. comme dit ci-dessus, purges un peu comme il faut partout et viens nous dire comment ça va... Regardes également la tension de ton cable de frein de secours, il est peut ajusté trop juste... TSHAW ! Oncle Baron

Salut Alain, en fait, j'ai bien mis du flux au niveau de l'endroit à souder, j'ai posé sur le joint entre les deux tôles du fil de soudure électronique de 2 mm de section, j'ai chauffé, par le côté opposé à la soudure, la tôle où se trouvent tous les tubes, et dès que le flux commençait à bouillir, le fil s'est mis à fondre et est allé par capillarité dans le joint, juste tout comme il faut. j'avais encore bien ici et là une petite fuite, j'ai repris la même méthode là où ça fuyait, et c'est fermé partout. TSHAW ! Laurent

en fait, aller avec la flamme directement sur l'étain le chasse de là où on veut l'avoir. Dans mon cas, j'ai chauffé par l'autre côté ( par derrière ) et ça a été tout seul, faut juste balader la flamme et pas rester trop longtemps au même endroit. TSHAW ! Oncle Baron