bru301

Tout se passe dans le contacteur qui se trouve dans la colonne de direction... Ne me demande pas comment ça marche mais c'est ça qui fait que le jus est prioritaire sur le cligno sélectionné...

Et bien pour ma part de l'huile moteur sauf pour l'arbre à cames qui nécessite une graisse spéciale de rodage généralement fournie avec la pièce et à vidanger au bout de 30 minutes de fonctionnement...

Normal non... Pour chauffer aussi vite avec la durite dure on peut craindre le passage de gaz d'échappement brûlants dans le circuit de refroidissement. Pour lever le doute, tu peux acheter un kit de détection de co dans le liquide de refroidissement, ça se trouve en centre auto et ne coûte pas bien cher. Avec ça tu sera vite fixé sur l'état des joints de culasse... C'est un truc dans ce genre... https://www.auto-doc.fr/carmotion/22379481?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=14997152638&gshp=1&gad_source=1&gbraid=0AAAAAoWFwrcHsLK8WmnKweAGu9BrHc-Sm&gclid=EAIaIQobChMIvbSxyovTjAMV6llBAh0M2RNYEAQYAiABEgLNbfD_BwE

Juste pour info, toute la visserie est en métrique sur ces autos. L'arrivée d'essence c'est du 25 ou 26 si ma mémoire ne me fait pas des tours... De toute manière, l'outil adéquat à cet endroit là, c'est la clé à molette...

C'est pas une Chevrolet mais une Cadillac ce qui est encore plus anecdotique... Très joli reportage dans ces contrées qui sortent un peu des sentiers battus et merci de nous en faire part...

Le pourcentage ou l'angle de Dwell est le rapport entre le temps de fermeture et le temps d'ouverture des vis platinées et puisqu'on est en rotation et qu'on connait le régime moteur, on peut l'exprimer en angle ou en pourcentage. Sur un huit cylindres on a une came tout les 45° . Si tu as 30° ça veut dire que les contacts restent fermés (donc la bobine se recharge) pendant 30° et qu'ils sont ouvert sur 15° (temps que va durer l'étincelle dans la chambre de combustion pour bien enflammer tout le mélange). Le pourcentage lui se calcule simplement en faisant 30/45 = 0,66 soit 66%. Cette valeur te donnes l'écartement des vis entre elles et par rapport à la came d'allumage. Pour un allumage classique on règle indirectement le dwell en jouant sur écartement des vis platinées : trop d'écartement, la bobine n'a pas assez de temps pour se recharger de façon optimale, pas assez d'écartement l’étincelle ne dure pas assez longtemps.... Si tu es à 40°, c'est que l'écartement des contacts est trop faible. Si ton allumeur permet de le régler moteur tournant c'est top...

Rien à voir avec ta question, mais je remarque qu'il y a une sonde lambda sur un échappement. Quelle peut être son utilité sur un moteur de 1962 ? Serait ce donc un signe que le moteur est bien plus récent....?

C'est amusant que tu parles de Motul classic car c'est ce que j'utilise en ce moment... J'ai pas vraiment de préférence pour une marque ou pour une autre, c'est selon ce que je trouve en respectant mes critères qui sont: huile minérale, 20W50 norme API SF... et évidemment au meilleur prix... https://www.oreca-store.com/huile-moteur-motul-classic-20w50-5l.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21918983738&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkt7f7pWMjAMVIqhoCR1HqAv1EAQYASABEgJwD_D_BwE Sur ce site on est à 43€ le bidon de 5 litres (évidemment il doit y avoir des frais de port...) Et dans le magasin "feux rouge" de ma commune le même bidon est à 41,60 donc pas de quoi s'affoler. Bien sur, j'évite tout ce qui est dit "lubrifiant historique pour véhicule de compétition...etc...etc...etc" car là tu payes surtout le bidon et le baratin qui va avec plutôt que le produit en lui même...

Le ZDDP c'est bien mais c'est à manier avec un peu de précaution car si on en mets trop ça rend l'huile acide ce qui peut avoir des conséquences "amusantes". Si il y en a moins dans les huiles modernes c'est parce que ça détruit les catalyseurs. Donc les constructeurs de moteurs ont demandé aux fabricant d'huile de baisser de façon drastique les taux de zinc dans leurs produits. Pour nos vieux moulins de près d'un demi siècle, il est clair que ces huiles "modernes" ne sont pas adaptées et que rajouter ce qui leur manque peut être une bonne idée. Mais alors comment doser et comment s'y retrouver ? ? ? Il faut savoir que pour un moteur dont les cames agissent sur des poussoirs plats (donc le cas de nos moteurs stocks) le taux de zinc doit être aux environs de 1200 ppm (particules par million). La norme API indique la teneur en zinc d'une façon simple et suffisante, plus la lettre qui suit le S est élevée dans l'alphabet, moins il y a de zinc... Pour faire simple, tout ce qui est classé avant API SF a un taux supérieur à 1500 ppm, API SF c'est inférieur à 1500 ppm, API SG inférieur à 1200 ppm, API SL inférieur à 1000, API SM inférieur à 800....etc... Pour une voiture de tous les jours comme celle de ma fille, une 206 essence catalysée, une huile moderne simple (de la Total semi synthèse 10W40 prise au supermarché du coin) avec une norme API SN, donc taux inférieur à 400 ppm, va bien faire l'affaire. Par contre pour mes vieilles US, j'utilise depuis plus de 45 ans de la Motul , Yacco ou Castrol ( sans faire de pub c'est selon ce que je trouve...) toujours en minérale 20W50 API SF dont le taux de zinc est entre 1200 et 1500 ppm et ça marche très bien sans avoir à y mettre autre chose... Quand au tarif, j'en suis aux environs de 40€ les 5 litres, c'est pas la ruine...

Non c'est pas ça. L'arbre à came se monte avec une graisse spéciale. Quand on mets le moteur en route, on le fait tourner à un certain régime pendant un certain temps ( par exemple à 2000 tours pendant 10mn puis augmenter à 3500 pendant 20 mn). Ces vitesses et durées sont indiquées par le fabricant de l'arbre à came. En suite on fait une bonne vidange avec le changement de filtre et c'est parti...

En principe, pour bien faire les choses, on ne pose pas des poussoirs neufs sur un arbre à cames usé....

Il y a celui monté dans la tête d'allumage qui évite aux contacts (vis platinés si tu préfère) de cramer trop vite... A part ça rien de plus, on peut en trouver sur l'alternateur ou sur le régulateur de tension comme c'est ton cas pour éviter les parasites sur la radio et c'est tout...

Je ne comprend pas vraiment le sens de ta remarque.... Il ne t'es pas venu à l'esprit qu'il y a aussi aux USA des mécanos qui connaissent leur boulot et qui le font proprement, donc en posant un joint en liège juste huilé et sans pâte comme il se doit.... Ce qui est bon signe pour l'entretien de ce véhicule durant son existence outre atlantique...

Sans vouloir jouer les troubles fêtes, il y a une "partie 0" qui s'appelle "recherche et achat de la vitre arrière" parce que sans elle les parties 1 à 8 me semblent pas vraiment utiles...

Si ce n'était qu'une question de longueur de filetage, ce n'était pas compliqué de scier proprement deux filets plus haut que l'écrou, de traiter la surface de la coupe pour éviter la corrosion et le tour était joué sans perdre du temps...