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Il me semble bien que c'est le relais de démarrage qui fait le job. Quand on met le contact, le 12V qui est dans le contacteur à clé et se retrouve via un fil résistif à 9V à la bobine. Quand on actionne le contacteur en position démarrage, le relais colle et envoie le courant dans le démarreur ce qui provoque une chute de tension dans tout le circuit donc via le fil résistif tu te retrouve avec environ 6V à la bobine ce qui ne suffit pas à la faire fonctionner. Mais simultanément un second fil fixé à la sortie du relais envoie une tension directement à la bobine. Cette tension n'est pas de 12V puisque le démarreur pompe beaucoup de jus mais elle est proche des 9V nécessaires au fonctionnement de la bobine. Après la mise en route, quand on relâche la clé de contact, le relais se coupe et l'alimentation de la bobine se fait non plus directement mais par le circuit normal de 12V du contacteur transformé en 9V par le fil résistif (ou une résistance ballast selon les voitures). Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais c'est comme ça que ça marche sur ma Mustang...

On peut essayer d'envisager plusieurs problèmes... En premier lieu la batterie qui peut être sensible au froid. Le test est simple, quand le moteur tourne la tension doit être entre 13,7 et 14,7V, moteur à l'arrêt elle doit être au minimum à 12,6V. Donc quand il fait moins de zéro, vérifie la tension aux bornes de ta batterie avant d'essayer de démarrer. Ensuite tu peux avoir une huile trop épaisse qui sous l'effet des températures négatives devient un peu trop collante donc le démarreur force plus pour entraîner le moteur, il consomme plus de courant et donc il y en a moins pour alimenter l'allumage. Tu peux donc essayer de mettre une huile plus fluide. Tu peux aussi avoir de la condensation dans le réservoir. Elle peut geler et boucher un peu la conduite de carburant. Si c'est le cas, en débranchant l'arrivée à la pompe et en alimentant directement avec une bouteille tu seras vite fixé. Autre possibilité, de la condensation dans le carbu qui peut geler et obstruer les gicleurs. Ça arrive quand le filtre à air n'a pas de système de réchauffage. Tu peux le vérifier en chauffant légèrement le carbu avec un sèche cheveux ( pas un décapeur thermique...) Ensuite tu parlais de dilatation avec le gel. C'est impossible car seule la chaleur permet la dilatation. Par contre le froid peut occasionner la contraction. En supposant que tu ais quelque part un fil qui fait à peine contact à chaud, il est possible que le contact ne se fasse plus quand il fait vraiment froid. Mais là pour trouver lequel ça risque d'être rock'n roll....

Là tu as 100% raison puisqu'il dit dans l'énoncé de l'énigme que c'est du GM.... Ceci dit le G20 semble être un bon candidat, il y en a quelques uns à vendre en ce moment...

Chat noir, je ne pense pas... Pour l'avoir vue, cette voiture était en parfait état. Véhicule de première main appartenant à une personne âgée, quelques bricoles avaient été revue et la transmission avait été changée aux USA avant son import par JJ .Le reste était nickel. Par contre les changements de propriétaires ont suivi l'inflation des cours.... Quand on pense que son prix d'achat était aux environs de 3000 et quelques $, que la transmission avait du rajouter 500$ à la facture et que le tout rendu à Fos sur mer portait le total à guère plus de 6000€ on peut mesurer l'évolution des choses à chaque changement de main...

C'est tout simplement les joints de montage de la pompe à huile et de la crépine... Quand le carter est déposé, tant qu'à y être et bien dépose, nettoyage et remontage c'est bien le moment ou jamais.... Petit exemple ici...https://www.ebay.fr/itm/325097700260

Bon tu me rassures sur un point, c'est au même endroit que la mienne.... Mais pour ce qui est d'être visible et accessible, tu vas vite comprendre pourquoi je démonte tout.... Tu reconnais les lieux et on est bien d'accord que c'est ce qu'on aperçoit dans le cercle rouge... Je sais que le haut parleur ne facilite pas la vision, mais on distingue deux des fusibles entre les fils et encore là c'est le téléphone tenu par le bout que j'arrive à glisser pour prendre ce cliché. J'aurai bien du mal à y mettre ma pogne pleine de gros doigts quand à y mettre ma tête c'est tout simplement pas possible...

Là ça va piquer un peu plus pour le tarif mais quand on regarde la liste des véhicules compatibles, le coupé deville 1976 en fait bien partie.... https://www.ebay.com/itm/314048609299?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D277109%2C276749%26meid%3Dc5983527c4fe46979c8b9aee6ce150e0%26pid%3D101224%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D314048499628%26itm%3D314048609299%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2332490%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRankerWithCassiniEmbRecall&_trksid=p2332490.c101224.m-1

Et bien tu m'en apprend une bien bonne... Il est vrai que c'est le fonctionnement le plus logique qu'il soit. Le mien m'a toujours étonné car il n'est pas logique de devoir laisser la clé sur la voiture dans ces circonstances... Je pense que l'installation doit être d'usine puisque ce véhicule n'est pas passé par Ford France. Le premier acheteur était un capitaine de l'USAF en poste à Fontainebleau. Il a commandé son véhicule aux USA par l'intermédiaire des magasins militaires (les fameux PX stores), payée au prix US et livrée par avion cargo militaire... Cette voiture a circulé en plaque US "troupes d'occupation" (bien que ce terme ne soit pas vraiment approprié au contexte de l'époque) puis en 1969 quand il est reparti au pays, il a vendu sa voiture à sa secrétaire qui en était amoureuse (de la voiture, pas du capitaine..... enfin c'est ce que j'ai compris quand elle me l'a raconté mais vu que son mari était là le doute est peut être permis...) Quoi qu'il en soit, pour faire une carte grise française, on lui a simplement demandé de mettre des phares jaunes, ce qu'elle a fait faire dans un garage et qui n'est pas trop mal fait puisque tous les circuits codes, phares, longue portée, anti-brouillard sont montés sur des relais et protégés par un fusible par circuit. Je ne pense pas qu'ils aient bossés sur les feux de détresse à ce moment là. Quoi qu'il en soit, ça va me faire une occupation de plus dans les prochains jours... Ce qui pourrait être un bon titre de polar "Le mystère des warning". Et puis tant qu'on y est au rayon des autres bizarreries de ma voiture, le boitier fusible d'origine, celui avec les 5 fusibles en verre si particuliers, est bien situé coté gauche mais derrière le panneau de garniture "kick panel"... Ce qui fait que pour y accéder, il faut déposer le seuil de porte, le joint et le panneau. C'est un peu chiant pour vérifier un fusible.... Est ce que c'est pareil sur la tienne ?

Oui pour les Mustang... Non pour les camions.... https://www.dennis-carpenter.com/trucks/electrical/switches/c6az-13a350-d-emergency-flasher-switch?srsltid=AfmBOorImAaPtaDxO4cbPJSBJlfLhNbdVroywJWrGu8IkZQwCnGqWBqQ Et quand on va sur la case applications "check fitment" on voit bien dans la liste des véhicules concernés Ford truck F150 à 350 année 1967 à 1969.....

Non pas dans ces années là. C'est un interrupteur marqué "Emer - Flasher" qui peut se trouver dans la boite à gant ou bien sous le tableau de bord ... Pour le fonctionnement, c'est assez particulier. Il faut avoir le contact sur "on" ou bien sur "acc", mettre l'interrupteur sur "on " et actionner le levier de clignotant à droite ou à gauche peu importe pour que les 4 fonctionnent ensembles. Le problème c'est qu'on doit laisser les clés sur la voiture ce qui n'est pas terrible. Enfin c'est comme ça que ça marche sur ma Ford qui a cet option d'usine. Il faut aussi avoir la centrale clignotante qui va avec ce circuit et qui est différente de celle des clignotants normaux.

Ben si, mais pas sur Rock auto..... https://www.classictruck.ca/brakes/master-cylinder-65/master-cylinder-repair-kits/ford-pickup-truck-master-cylinder-rebuild-kit-1-diameter-f100-f250-3238351 Maintenant, vu le prix du MC neuf, il ne faut peut être pas trop s'enquiquiner....

Et bien oui bien sur. Quand les coupelles en caoutchouc à l'intérieur sont mortes, le maitre cylindre ne donne plus la pression nécessaire pour actionner les freins. Ceci dit, jettes un coup d'oeil sur cette page du catalogue de National Parts Depot, tu as ton joint et la liste de tous les véhicules sur lesquels il se monte... https://www.npdlink.com/product/gasket-master-cylinder-cap/103801

Une question bête mais une camaro de ces années là ça avance quand même à plus de 140 à l'heure. Qu'est ce qui se passe lorsque l'aiguille est sur la butée ? L’instrument explose ou bien l'aiguille se tord de rire...?

C'est sur qu'il est plus facile d'en ajouter plutôt que de devoir en enlever...

Il me semble bien que c'est le gris mais pour vérifier c'est simple, tu tires directement un fil du + de la batterie et tu le poses sur la fiche du fil. Si ça ne fait rien tu peux toujours essayer sur les autres fiches et tu sauras ce que les fils alimentent... Juste un détail, quand tu as changé les ampoules du tableau de bord, est ce que tu n’aurais pas débranché la masse sans le faire exprès ?

La dessus tu verras mieux comment c'est fait.... C'est intéressant à partir de 1 minute 10.... https://www.youtube.com/watch?v=dbvwuiEfdvo Tu as aussi celle ci. La voiture est plus ancienne mais le principe est toujours le même.... https://www.youtube.com/watch?v=DH1WlwLN12Y Et si tu te sens de le tester et de le démonter totalement, c'est là que c'est expliqué, plus particulièrement à partir de 9 minutes 20 pour ton modèle qui est à 7 plots... https://www.youtube.com/watch?v=ryuwnYO9GUw

Quand tu tournes à gauche à fond et que tu passes le "click", tu allumes surtout les plafonniers...

Ça c'est un contacteur d'éclairage GM pour ta caprice. Ce qui permet de régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord c'est une came qui frotte sur le ressort que tu peux voir dans le bloc blanc. Si cette came ne tourne pas ou ne frotte pas sur le ressort, tu n'as pas d'éclairage. De même si le ressort est cassé ou bien totalement oxydé ça ne peut pas fonctionner...

Sur la 404 je me souviens surtout des fusibles circulaires (je pense quasi introuvables aujourd'hui) mais c'est vrai que sur la 504 c'était déjà des navettes et elle est sortie en 1968. Pour ce qui est des ampérages, je ne suis pas un as de l'électricité qui se limite chez moi à U= R.I et P= U.I appris en classe de seconde et c'est vachement loin.... mais l'avantage de ces fusibles en couleur c'est qu'il faut pas un génie pour remplacer une couleur par la même. Avec les fusibles en verre on pouvait peut être se tromper si on voyait mal l'inscription mais avec les navettes plastiques c'est plus possible. Donc autant je peux comprendre qu'on remplace un 15A par un 16A si on n'a pas le bon mais un 15A par un 8A ça me parait osé. Bon ça marche et tu me diras qu'au pire c'est le fusible qui fond avant que le fil brûle, mais c'est quand même limite... Comme je le disais plus haut, je vais tout mettre en 15A et ça fera bien pour le temps qui me reste à vivre....

C'est effectivement un inverseur au pied comme sur toutes les américaines de ces années. Mais tout le système fonctionne bien, ma panne c'était tout simplement un mauvais contact sur un fusible cassé et non pas fondu. Voici le "coupable"....

Remplacés par un peu n'importe quoi au cours de leur existence avant que j’achète le véhicule c'est fort possible mais pas d'époque, je n'en suis pas si sur... Ces fusibles dits "torpédo" étaient montés d'usine sur les Opel Ascona A en 1970. C'était un progrès par rapport aux fusibles en verre qu'on avait dans les années 60 et ils étaient peut être disponible fin 69 date à laquelle la modif des optiques et du circuit a été réalisée....

Je pense que tu as 100% raison pour le dernier point.... Par contre sur la 21 tu dois avoir des H4 qui font 60W en plein phare donc 120W pour la paire ce qui fait bien 10A et donc je comprend qu'un fusible de ce calibre pourrait être fort juste. Je vais passer sur du 15A sur l'ensemble puisque j'en ai 2 sur les 4 qui ont cette valeur et que jusqu'à présent ni les fils ni les fusibles non plus n'ont fondu...

Fusible du bon calibre, oui mais lequel c'est justement la question que je me pose.... Sinon tout fonctionne correctement, le fusible des plein phares était simplement cassé et faisait contact une fois sur deux. Un fusible neuf et un bon nettoyage des bornes et c'est reparti sans soucis. Tant qu'à y être j'en ai profité pour nettoyer le tout et c'est là que je constate que pour 4 circuits de même puissance (110W soit 9A) j'ai 3 valeurs de fusible différentes (16, 15 et 8A )qui n'ont jamais fondu depuis tout ce temps... D'où mon interrogation...

Le titre veut tout dire.... Hier en revenant de nuit avec la Mustang, j'ai eu un petit problème avec les phares. En croisant une voiture je suis passé en code et au moment de passer plein phare et bien plus rien. Je repasse en code, qui eux fonctionnaient fort heureusement et je suis rentré chez moi comme ça. Ce matin je me suis penché sur le problème (mais rassurez vous je ne suis pas tombé.... ).Comme il est rare que 4 lampes, 2 pour les phares et 2 pour les longues portés puissent claquer ensemble, j'ai porté mes soupçons sur les fusibles et bien évidemment j'en ai trouvé un qui n'était pas claqué mais simplement cassé par plus de 43 ans de vibrations et de corrosion. Je dois bien avouer que depuis que j'ai cette voiture, je n'ai jamais changé ces fusibles (la fameuse loi du tant que ça marche, touche pas). L'installation est de 1969 date à laquelle la seconde propriétaire a fait mettre la voiture aux normes françaises, ce qui s'est traduit par un simple changement des optiques. A l'époque le garage qui s'est occupé de la chose a fait ça plutôt bien en montant des optiques bi-iode Marchal pour les projecteurs principaux et des longues portée et antibrouillard pour les auxiliaires. Chaque circuit est monté avec un relais protégé par un fusible. Même si le montage fait un peu brouillon, c'est quand même bien pensé et ça fonctionne depuis 55 piges. Là ou ça devient comique, c'est que les fusibles n'ont pas la même valeur. J'en ai un jaune de 16A pour les lampes de phare, deux gris de 15A pour les codes et les anti-brouillard et un bleu de 8A pour les longue portée... . Or les lampes étant toutes les mêmes (des H3 pour tous les optiques) chacun des circuits protégés pompe la même intensité, deux lampes de 55W en code, en phare ou en LP ça fait 110W et sous 12V on a bien 9 Ampères. Il me semble donc que les 4 fusibles devraient être les mêmes, en l'occurence des 10A devraient faire l'affaire. Sans faire de vilain jeu de mots, si vous pouviez m'éclairer sur cette affaire et me donner vos avis, je vous en serais reconnaissant...

Bon d'après ce que je vois sur tes photos, la barre de commande qui est actionnée par la pédale d'accélérateur n'est pas reliée au volet du sarter pour la bonne raison que la commande du starter est électrique. Donc tu peux appuyer tant que tu veux sur ta pédale, le starter ne peux pas se fermer. Le principe de fonctionnement est simple. Moteur froid le volet est fermé et on démarre avec le ralenti accéléré. Sous l'action du courant qui le traverse, le ressort spirale qui est dans le boitier noir se dilate et ouvre le starter. Ça prend quelques minutes ce qui laisse le temps au moteur de chauffer De plus ce temps est réglable en tournant le boitier noir dans un sens ou dans l'autre. Quand le moteur est chaud, le volet reste ouvert et ne se referme que lorsque le ressort spirale refroidit. Donc si ton volet reste ouvert, il y a fort à penser qu'il n'est plus connecté au ressort ou bien que celui-ci soit cassé ou encore qu'un "instruit" qui ne connaissait pas ce mécanisme l'a déréglé en voulant y toucher. Moteur froid, dépose ce boitier (trois vis qui maintiennent le ressort pour le réglage) et regarde si le ressort spirale qui est à l'intérieur n'est pas cassé ou simplement déconnecté. En principe la partie verticale du ressort se prend dans une fente sur la pièce qui commande le volet qui doit être en position fermé. Boitier en place sur le carbu, contrôle également si ce ressort fonctionne en alimentant directement par un + la cosse du boitier. En principe il faut quelques minutes pour que le volet s'ouvre complètement. Si rien ne se passe, tu es bon pour changer le boitier....