Guss

C'est parti.... Je commence par couper des crans dans les tubes de la structure que je garde du corbi, ces crans permettent simplement de pouvoir créer un rayon léger. Je garde cette structure, parce qu'elle est finalement bien faite, et ça me fait gagner pas mal de temps. Et je pige l'ensemble en réglant mes hauteurs le plus précisément possible. Ces piges resteront la jusqu'a la fabrication de "l'arceau." Enfin, comme vous pouvez voir, je commence tout doucement mon "buck" en fils de fer. Fils de fer plus fin que prévu, mais ça fait l'affaire et surtout ça coutait rien. Pour une prochaine fois j'utiliserai tout de même du fils plus épais et un peu plus rigide. De préférence vendu en botte de fils droit, et non pas en rouleau car redresser le fils de fer parfaitement est une chierie interminable Je crois que vous remarquez aussi que je m'écarte dors et déjà de mon dessin. La raison est simple, comme l'a bien dit @French Riviera : "comment tu vas faire pour la vitre arrière bombée?" .... Et bien l'idée de base était de trouver une vitre la plus "rapprochante" possible. Ouai, bah.... IMPOSSIBLE Donc je me tourne vers un moyen d'y mettre une vitre plate. L'idée est de faire un shooting brake façon Volvo, avec une vitre plate assez "carrée", et de rappeller l'idée du coupé avec une vitre rentrante. Je fais une demi voiture, puis je copierai tous mes fils de fer en mirroir pour créer l'autre coté. Dessins de la vitre latérale : Et puisque mes lignes sont traçées et que je ne peux pas "marteller" sur ce buck, je peux commencer a former de la tôle !!!! "Spoiler" Montant "C" : Demi hayon : Puis les feuilles de toit commencent : Et je prolonge le toit vers l'avant : Et je fais le montant "b" : Me voila donc avec le visuel complet d'un flanc.... Ce flanc je le regarde pendant des heures et des jours. J'ai passé au bas mot 10 jours a former ces pièces... Mais je doute... Je regarde encore .... ... et même si je suis satisfait de la partie technique de la fabrication de ces pièces ( Je veux dire : Ce que je veux former, j'y arrive!) et c'est déjà une belle réussite, L'esthétique me gène. Les lignes ne sont pas assez tendues, l'arrière toujours trop haut. Quand à la vitre arrière, elle est trop carrée.... Bref, on dirait toujours un corbi, c'est tout l'inverse de ce que je voulais. Je me suis juste beaucoup trop écarté du dessin initial. Donc.... TOUT VOLE A LA POUBELLE! Je recommence ! Dure à avaler, toutes ces heures passées a construire ce flanc, mais je refuse de consacrer toute cette énergie à faire quelque chose qui visuellement ne me plait pas . C'est comme ça. Le prochain post, je repartirai donc de presque 0.

On rentre dans le vif du sujet. Mon plan de construction du toit est le suivant. 1) Faire un patron du toit. Pour se faire, je laisse de coté la méthode ancestrale du "wood buck". C'est la meilleure solution, mais elle est très chronophage et je n'ai pas d'ouillage a bois. Les spécialistes formeur de toles utilisent toujours cette méthode ajd, couplée à du dessin assisté par ordinateur et de la coupe des bois au jet d'eau. J'opte pour la méthode "iron wire buck" ... Du fil de fer assez rigide pour patronner la construction. L'intérêt est la simplicité et rapidité d'exécution sans parler du fait que je peux construire ce patron directement sur la voiture, non pas à coté. Une courbe ne plait pas ? Un coup de disqueuse, et un coup de semi auto et ça continue! Son désavantage par contre, c'est qu'il n'est pas du tout suffisamment rigide pour travailler le métal sur ce patron. Voici a quoi ça peut ressembler pour une voiture complete : 2) Former toutes les pièces extérieurs. Pour se faire, je fais d'abord des gabaris en papier cartonné (acheté en rouleau chez des fournisseurs en papiers) que je peux utiliser pour comprendre d'un part la coupe de la pièce, mais aussi le travail d'allongement - de rétreinte et de pliage à faire. Le but est donc de créer toute ces pièces, qui pourront être posée et déposée très facilement de la voiture en utilisant des clecos. 3) Fabriquer la structure porteuse / Renforts. Mon choix se porte vers des renforts en tubes, à la façon d'un arceau. Cet arceau permettra non seulement de rigidifier la caisse, mais aussi d'offrir de points solide pour rigidifer les endroits clés tel que les plan de joints de vitres latérales. Il devra aussi servir de point d'encrage pour le hayon. 4) Repose et soudure des éléments externes. Toutes les feuilles de tôles préalablement formées pourront donc être soudées à ce moment. Etape clé a ne pas foirer Des mèèèèèèèètres de soudures!!! Je vais essayer de faire un max au TIG sans apport de matière, mais on verra ce moment si mes ajustements le permettent. Mes essaies de soudure tig sans apports sont très positifs. La solidité de la soudure est largement suffisante pour des panneaux de carrosserie, et la déformation est (comme déjà expliqué sur les portes) aisément récupérable. Voici un petit essai fait sur un tole que j'avais passée a la roue : Soudure. Quelques petits trous à reboucher (mais ici je m'en fou c'est un entrainement) Meulage (littéralement 12 secondes... Bah oui il n'y pas de matière ajoutée!) et repassage a la roue (ce qui évidemment ne sera pas possible sur la voiture à l'exception de quelques panneau de tailles réduites) Et pour voir la solidité, je vais des moulures bien violentes dedans : Ca bouge pas! Et je ne sens même rien quand je passe sur la soudure avec la moulureuse! Et enfin test de rupture à l'allongement. Je compte une dixaine de coup de pédale avant que ça ne déchire. Résultat en rien en dessous d'une soudure MIG/MAG et comme je disais plus haut, selon moi largement suffisante! Il est évident qu'ici il s'agit d'une petite pièce coupée en deux puis ressoudée, sur la voiture ça sera une autre histoire.... Mais si je peux utiliser ce procédé, je le ferai 5) "Finition" de la tolerie. Si on peut appeler ça "finition" enfin Il s'agira si mes plans sont bien suivis, de créer tous les plans de joints des vitres. Egalement de faire le débosselage nécessaire après soudure. Je sais qu'il y aura du mastic, mais j'essaie de limiter... 6) Fabrication du hayon. Ca va être du gros boulot !!!!! Parce que non seulement il faut un hayon rigide, qui s'aligne bien et pivote, mais il faut aussi créer toutes les entrées de hayon. Donc les plans de joints sur la voiture elle même et sur le hayon, les "rigoles", ...... bref ca va etre quelque chose 7) Le Reste. J'entends par le reste : Les éventuelles garnitures ( contours de vitres) à fabriquer, puis j'oublie certainement 1000 choses mais je verrai quand j'y serai. Ensuite ça sera la cycle habituel de préparation et de mise en peinture puis remontage. Enfin, il faudra garnir l'intérieur.

C'est possible oui. Pas des pièces simples, mais possible a condition d'avoir les bonnes roues sur la moulureuse pour faire le finish. Tu as tout a fait raison. Bonne question! C'est un point très compliqué dans ce projet. Plusieurs alternatives s'offrent a moi, je verrai donc ce qui est le mieux. Mon dessin est la pour avoir une idée générale du projet, un guide. Mais si je dois m'en ecarter pour des raisons techniques, je le ferai. C'est possible, il faut juste mettre de coté pendant 6 ans C'est vrais aussi. Et c'est tres frustant de parfois me dire, "tain, j'ai l'outil qu'il faut, et j'arrive quand même pas à faire la piece que je suis sensé savoir faire avec ces outils" Merkiii !!

Avant de me lancer tête baissée dans le projet "toit", je me fais un peu la main sur quelques pièces futiles histoire de comprendre un peu mes outils. Une petite goute d'eau sauvagement faite Puis un garde boue avec un bord positif et un bord négatif : Une roue anglaise est un outil génial, mais il faut prendre son temps et être constant dans ses passes. Bien choisir l'olive du bas, bien régler sa pression pour ne pas trop allonger ou créer des marquages. Il faut également être très méticuleux sur la propreté (que ce soit de la tôle ou des roues) car la moindre crasses se marquera. Pire, il arrive que sous l'effet de la pression, des impuretés soient "enfoncées" dans la feuille de métal. On ne le voit quasi pas, et quand on apprete pour la peinture le ponçage et dégraissage ne suffit pas a éliminer cette impureté. On peut donc se retrouver avec des réactions des produits chimiques! Ce garde boue est en fait une pièce très simple: Elle est "petite", on peut (en fait on doit!) allonger au max pour provoquer le rayon dans les 2 dimensions donc il n'y pas a se poser trop de questions. Je redoute par contre de faire les feuille de toit de la voiture, mais on verra à ce moment la On voit ici que ma pression était un peu forte. Des lignes parallèles sont présentes. Mais les rayons sont bien la ! Une roue anglaise va avoir une double action sur le métal : Un formage de cintrage par allongement a la perpendiculaire du sens de roulage (ce que je montre sur la photo ce dessus) et un allongement dans le sens du roulage (aidé dans le cas de cette pièces par l'allongement de mon bord positif et la rétreinte de mon bord négatif). Cette pièce c'est juste une heure de travail. Alors si cette pièce devait tomber juste sur un gabari, ça prendrait beaucoup plus de temps. Ici c'est juste du freestyle pour le fun. L'effet polis, c'est la roue anglaise qui le provoque. J'ai acheté la bordeuse/moulure principalement pour sa fonction "bordeuse" (permet de créer un pliage en rayon, ce que forcément une plieuse ne peut pas faire puisqu'elle est droite) mais vu que j'ai tout un tas de roulettes pour créer des moulures, je m'amuse Et je m'amuse encore... Ok, maintenant poubelle cette pièce Je me sens un peu plus a l'aise avec mes outils, je peux y aller Edit : En fait j'ai fait un bord sur cette pièce ! La ou est mon pouce. C'est fait grace a la moulureuse aussi!

Je me suis enfillé tout ce sujet en quelques jours. Belle persévérance !!!! J'espère que cette fuite va se résorber rapidement ou du moins que ce n'est que le carter. Merci de partager tout ça!

Je n'avais même jamais entendu parler de ça .... sinon Can Am, encore et toujours complêtement admiratif devant ta patience. Cette voiture va être incroyable.

Hahaha! Il y a de l'idée !!! Ce ne sera ni un cabrio, ni un pick up. Un cabrio ça existe déjà, puis j'avoue ne pas être un fan de cabrio. Un pick up, mhhhh. Ca aurait été un pickup peu pratique tellement le fond de coffre est haut en rapport au bord supérieur de l'aile mais il est vrais qu'au tout début j'y avais pensé. L'idée d'un fastback ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit Je pense que c'est simplement parce qu'a l'origine, cette descente de toit est tellement belle (en tout cas pour moi ) que je ne voulais pas risquer une réinterprétation (ratée?) d'une descente de toit type coupé musclé. ...... allez, je vous ai assez fait attendre Voici donc le projet : Shooting brake! (Can Am, bien joué!) Faut arriver à faire ça en VRAIS maintenant Pour vous expliquer un peu mon cheminement, je suis passé par mal d'étapes et j'ai fais pas mal de dessins mais celui qui m'a le plus donné envie est celui ci. Je veux que la ligne de toit suive la ligne de l'aile. Il faut qu'il plonge donc, mais pas trop. Sobriété est le maître mot. Je veux que quelqu'un qui ne connait pas le modèle puisse penser qu'elle est sortie comme ça des usine Pontiac. Je me connais : je sais que si je fais quelque chose trop extrême il ne me plaira pas longtemps. Vous pouvez voir que j'ai décidé d'y remettre des petite vitre de banquette arrière comme à l'origine. Tous les dessins fait sans ces vitres étaient moches. On ne voyait plus la ligne de la caisse. Evidemment, ce choix et ce dessin n'est pas un choix de facilité. Mais vous l'avez compris, j'aime le challenge (Mr roi lion... ). Vous l'avez compris aussi, mon but initial était de faire cette voiture "Propre, mais tout vite tout vite".... Bon la... je me balance un beau baton dans les roues ...Mais je me suis dit: "Merde, cette caisse déjà coupée est la base parfaite pour laisser parler un peu de créativité. Alors tant pis pour le temps que cela prend. Et tant pis aussi si c'est pas parfait. J'apprends, j'évolue. Je vais chier des barres, mais je vais le faire." ... et je suis très heureux de le partager avec vous A suivre

Repose sur la voiture, et travail des jours : il aura fallu couper un peu de partout pour avoir quelque chose de propre. Réglé entre 4 et 5mm. Pour arriver a ce résultat, une journée entière de boulot pour ce seul coté! Mes portes étaient comme.. trop longues Tout a donc été retravaillé a la semi. Puis le coté conducteur : Et au passage ajuste du capot et de la face avant. Cette fois ci correctement : Dès lors, ma tolerie était principalement terminée pour le bloc avant je peux repasser a l'arrière ! Pour rappel, je n'avais pas voulu dégager d'avantage de métal derrière tant que la caisse n'était pas reposée sur son chassis. C'est maintenant le cas, donc je vide tout ce qui reste de corbi, sauf cette structure de dessus feuille de toit. La prochaine fois, je pourrai donc vous dévoiler le projet Mais en sneak peak... pour ce projet il fallait s'armer d'outillage plus lourd. Outillage dont je rêvais depuis des lustres ! Chose faite. Tout d'abord, le base : Une plieuse basique. (par basique j'entends sans segments... très chère ces choses la...) Après un peu de bidouille, ça se met a fonctionner correct. La roue anglaise de chez Vocor. C'est du chinois, c'est pas super wow mais après quelques (gros) réglages, c'est OK. Même plus que ça, elle est TRES rigide et je remarque vite que je dois faire très attention a ma pression quand je passe une pièce dedans car elle allonge très vite la matière Je l'ai ENFIN ma roue anglaise La bordeuse/moulureuse de chez Matthys. Top machine!!! Je l'adore! Vous pourrez voir au loin ici que j'avais déjà une pince de rétreinte et d'allongement (mon cadeau d'anniversaire l'année précédente ) Elle vient de chez Matthys. Pince que j'adore aussi !!!!! Gain de temps astrologique !!! Avec ce combo de 3-4 outils, il m'est désormais possible de me lancer dans des travaux de tôlerie de bien plus grande envergure et j'en suis excité a un point que je n'en dors plus la nuit !!!! DONC, vous pensez que je vais en faire quoi, de cette bagnole ????? ( La vous avez quand même des sacrés indices )

J'en ai un de qualité médiocre = Buée directement. Il est effectivement temps que je m'en procure un bon!

Les ailes ont donc subi le même traitement. Au passage, des deux cotés, elles étaient tellement pourries juste derrière la roue, qu'elles avaient été soudée aux bas de caisse! Une jolie plaque par dessus la rouille, puis plaquée d'enduit. Retirer les garnitures ? naaaaah. Du grand art Voyez plutôt les parties malades coupées : Je n'ai pas de photos en cours de travail, mais voici mes réparations en tolerie. A savoir que derrière cette pièce se trouve un renfort, que j'ai refait sans me soucier de l'esthétique mais plutôt pour que ce soit solide, et que ça ne rouille plus. Voici donc le travail de tolerie principal fait pour l'aile coté passager Et maintenant pour le coté conducteur. Je m'entraine encore a la soudure TIG sur celle ci Sans apport de matière (sauf si je fais des troutrous...) Ca permet de faire une seule longue soudure (au MAG on soude un point par ci, un point par la... Ou un cordon de 2cm si vraiment on le sent bien ) et donc de créer une déformation uniforme. Il est ensuite très facile de travailler cette déformation car justement elle est uniforme, mais également parce que ne pas avoir ajouté de matière n'a pas trop changé les caractéristique de l'acier qui n'est pas trop rigidifié par la soudure (quand même un peu... une soudure provoquera toujours un échauffement et donc avec le reffroidissement = une rétreinte de la matière). Petite parenthèse : J'ai déjà du aller maintes fois aux urgences pour me faire sortir des limailles des yeux et pourtant je porte TOUJOURS des lunettes quand je meule. Assez souvent elles sont des mes cheveux, et me glisse gentiment dans les yeux plus tard dans la journée, ou même quand je prends ma douche. Si je ne sens pas de suite la limaille, c'est caca = La cornée se reforme autours de la limaille, celle ci se met a rouiller après quelques heures et ça commence à être douloureux donc ça se remarque... sauf que même si je vois la limaille, il est impossible de la retirer. Et je peux vous dire que j'ai déjà essayé un tas de trucs, de l'aimant en passant par une aiguille désinfectée... et généralement je finis quand même aux urgence et je me fais engueuler parce que je me suis blessé l'oeil a essayer de la retirer … Je vous cause de ça, parce que sur cette dernière aile, je m'en suis pris une belle (encore une fois, j'avais bien mes lunettes!!!) que j'ai par chance senti de suite et ai pu retirer en me battant un peu avec l'aimant. Pour la suite, ça sera ajustage des ailes avec les portes et ajustage général du bloc avant. Ca sera le denier post avant passage a l'arrière

J'y avais pensé.... mais ça ne sera pas ça J'en dirai plus très bientot puisqu'on y arrive tout doucement ! Pas mal de gens ont déjà balancé un bloc avant pontiac sur une caisse d'El camino ceci dit : Pour les bord, il faut simplement lorsqu'on découpe la nouvelle pièce se laisser la longueur voulue (par exemple 20mm) sur le bord. Ensuite replier ce bord a 90°. Si notre pièce a concave (comme la partie avant de mes porte), on peut allonger ces bords pour créer un galbe voulu (Au marteau ca va très bien) si on a un pièce convexe, on doit faire une rétreinte. Ensuite ajuster la pièce sur la porte, couper les parties malades puis on peut pointer la pièce. Quand c'est fait, on peut replier les bord intérieur avec un mateau a planner et un tasso (ou un gros mateau) de l'autre coté, pour créer un plis bien net. C'est pas ultra clair, mais je suis certain qu'en tapant "door rust repair" dans youtube vous trouverez des vidéos sur le sujet

J'ai plein de questions -Comment tu testes le taux d'humidité dans le dot ? Par température d'ébullition ou avec un petit testeur électrique de conductivité ? - Pourquoi tester ce % de flotte, si après tu fais une vidange complète du circuit (avec 2 litres je présume que tu as fais le tour) ? Pour tester l'étanchéité du ton circuit ? - Si je dis pas de connerie, ta boite est une 700r4, est ce que ton lockup de convertisseur de couple fonctionne ? Si oui, tu y trouve un réel intéret ? Je te pose cette question parce que j'ai replacé tous la cablage dans la mienne après l'avoir refaite, mais ne sais pas encore si je vais faire fonctionner ce lockup ou pas. Pour le moment j'ai pas d'intéret à le faire avec mon rapport de pont UBER long, mais quand je passerai au 3:73 ..... Belle balade, ça donne envie ces paysage verts. Elle est belle, la suisse. Il y a pas a dire. Je vais y refoutre les pieds un de 4 tiens, je le sens bien (quand on sera safe avec ce virus, bien entendu)

Les portes donc! Je commence par la porte conducteur. Les bas sont a refaire a l'avant et à l'arriere de la porte. Je refais dans les règles, bord plié comme l'origine et soudure bord à bord. Je n'aime pas le soyage. C'est parti : coupe de la partie malade. C'est bien rusty derriere aussi. Grattage divers pour nettoyer et drouiller l'arriere et réparation des deux trous pas besoin de patch, juste à la soudure ça l'a fait sans problème. Et soudure (Tig) du nouveau patch : Je ne parviens pas, au TIG, a faire des soudure en chauffant si peux qu'au MAG jusque là. Je présume que je dois encore m'entrainer. Meulage des soudures et un peu de planage : Même chose sur l'avant de la porte : Nettoyage et réparation de l'arrière de porte puis préparation du patch : Et la vu que mon ajustage est bon, je tente le soudure TIG sans apport de matière. Je régle mon TIG en Pulse. C'est a dire qu'il va osciller entre un ampérage haut (pour souder), et un ampérage bas (pour garder le bain de fusion mais éviter de trop chauffer). Les deux valeurs sont réglable évidemment, on peut aussi régler leur fréquence (combien de fois la phase haute-basse va se faire en une seconde) et leur duty (le ratio haut-bas). Example, si je le régle en 45A valeur haute, et 15A valeur basse avec une fréquence de 0,5 et un duty de 25% (sur mon poste le duty conditionne la valeur haute) => Mon oscillation haute- basse aura lieu sur un laps de temps de 0,5 seconde. Pendant 25% de cette de demi seconde j'aurai 45A et pendant 75% j'aurai 15A. On peut jouer avec ça jusqu'a obtention de l'effet voulu. On peut même monter dans des fréquences très haute pour avoir un effet vibratoire. Bref un TIG, c'est vraiment une bète de course ou il faut BEAUCOUP de pratique pour faire du bon taff. Ca donne ça pour moi : C'est pas super joli, et clairement trop de chauffe. Étonnamment cependant, presque PAS de déformation ! Il n'y a pas de meulage a faire, puisque je n'ai pas apporté de matière. Même l'inverse, la soudure est plutot concave que convexe. Voici le rendu après passage a l'orbitale au grain 80. Ici la porte est montée sur la voiture. Le jour est correct avec le bas de caisse. Pas parfait, mais correct Même chose pour l'arrière de la porte : Un jour pas absoluement parfait, mais franchement correct. Porte passager : Même boulot en pire! Elle a déjà été """"réparée"""". Ils ont soudé une plaque, sans crée le rebord intérieur (donc soudure sur l'arrête ), leur soudure a déformé la porte jusqu'a la poignée de porte !!!! 4 ou 5 mm de mastic a quelques cm de cette poignée ! Evidemment, rien n'a été traité derrière la réparation, et les toles malades n'ont pas été retirée. En gros l'idée c'était, on cache la merde, on soude vite fait .... Hé merde heuuuu patron j'ai déformé toute la porte je fais quoi ??? - Pas grave plaque au mastic ! Je rattrape donc tout ça : Mise a blanc et découpe On voit bien la soudure... et aucune protection contre la rouille! Dérouillage des intérieurs, et débosselage de la déformation qu'ils ont causé tant que j'ai un peu d'accès. Le reste se fera au Multi point une fois remonté sur la bagnole. Création du patch et soudure. La photo rend dégueulasse mais en réalité, c'est assez ok. Même chose pour l'avant de la porte, je ne parle plus, vous connaissez la routine : Remontage de la porte sur la voiture aussi : Je les ajuste avec les ailes arrière et le bas de caisse. Je remonte également les vitres car j'en aurai besoin pour la suite. Je peux donc remonter le bloc avant et l'ajuster au mieux possible. Le bas des ailes étant a refaire, l'idée est de voir comment tout s'ajuste, la gueule de mes jours etc pour mieux appréhender les réparations et le travail de ces fameux jours. Voila pour les portes. Prochain post : Les ailes avant. A bientôt !

Avec Plaisir! La seule contribution c'est d'amener des bières fraiches Merci! ... et dit pas ça mec. Tu es capable de tout ce que je fais j'en doute pas une seconde. J'ai pas de talent je l'ai déjà dit, j'apprends juste des trucs au fur et a mesure, puis après je m'acharne jusqu'a ce que ça marche. ( C'est beau et facile en quelques lignes et photos sur le fofo, en vrais ça passe par des périodes de doutes, des périodes ou ma meuf dit que je suis autiste , ....) Merci à toi. Cependant, je n'ai pas besoin d'une caisse d'origine Je tiens a garder celle ci. Je sauve cependant l'adresse, on ne sait jamais

..... J'ai le temps AJD, la suite (et on se rapproche de plus en plus d'ou j'en suis à l'heure actuelle) C'est parti : Je suis tout seul, donc j'y vais mollo. La caisse est soulevée par deux palans. Je desends un peu devant, un peu derrière... J'aligne correctement et essai de ne pas faire tomber les (nouveaux évidemment) silent block. Je fixe d'abord au deux extrémités arrières, puis je descends encore les 2 ou 3 cm pour que ça touche devant, j'aligne et place les 4 boulons au niveau de la cloison pare feux. Les sangles sont détendues, la caisse est officiellement sur le chassis !!! J'avais préalablement déjà posé le MC de frein ainsi que la face avant. Je releve un peu l'ensemble pour placer tous les boulons de support de caisse : Encore un petit stress de passé ! J'avais eu a réparer 2 supports de caisses, et ils tombent parfaitement en place! Parfait. Par respect pour les voisins, je commence par faire un demi ligne d'échappement. Commande des tubes, et pose d'un flowmaster 50's séries. Ca sort un son grave mais très étouffé surtout avec la ligne simple (qui se divisera a l'arrière). Ce n'est honnêtement pas le plus beau bruit mais je veux pouvoir utiliser cette voiture sans me poser de question. J'essaie de trouver un bon compromis pour placer le silencieux assez haut pour éviter qu'il ne touche, mais pas trop proche pour éviter tout risque de chauffe du plancher Au passage, j'ai pu avoir un poste a souder TIG ac/dc avec le boulot, ces soudures sont donc mes premiers essais au TIG. Pas si facile ! Je peux maintenant faire peter le moulin a 23h sans stresser qu'un voisin débarde en slip pour me tabasser! Réception du nouveau radiateur (Made in china acheté sur EBAY.... Qualité OK pour le prix, on verra à l'usage)! Montage de tout ça et confection des lignes de boite. Les tuyaux cuivres type climatiseurs sont vraiment facile a travailler. Très maléables! Le radiateur est équipé d'entrée femelle coniques, donc... C'est comme des lignes de frein. Tout simple. Pas forcément joli, mais simple et fiable Rigide quand même, donc pas besoin de beaucoup de supports. On ne le voit pas ici, mais j'utilise le même passage ici a droite de la voiture que le passage utilisé a gauche pour la ligne d'essence : A l'intérieur du chassis. A l'origine, les lignes passaient juste a coté du collecteur d'échappement, je pense que c'est mieux de passer dans le chassis. J'ai juste fait gaffe a bien protéger les tuyaux pour éviter tout frottement qui pourrait a terme percer ces conduite (faut déjà y aller...) ... Vous le voyez, j'ai du coup aussi pu raccorder mes durites de liquide de refroidissement moteur. Raccordement des rigides de frein venant du MC vers la proportioning valve également fait ! Je peux donc maintenant remplir tous les fluides et... tester !!!! Je leve d'abord les roues arrières, je démarre, et met un D (je réalise que je vous zappé la modif du chifter d'origine pour fonctionner avec la 700R4...) ... LES ROUES TOURNENT !!!! Je met en R : LES ROUES TOURNENT DANS L'AUTRE SENS!!! Ca à l'air de freiner aussi! Du coup je jette le tableau de bord dedans (il tient littéralement par rien a part les cables!) et la collone de direction (le je fixe quand même sérieusement!) Petite vidéo : Impossible de rouler plus que ça, donc pas possible de voir si elle passe les vitesses en roulant (rappel, je suis en ville et en plus a coté des flics ) Donc j'ai ensuite levé l'arrière, mis en D et accéléré. LES VITESSES PASSENT !!! mais je me suis limité a la 3eme vitesse (sur 4) parce que les roues tournaient dangereusement vite... On verra pour la 4 par la suite mais je suis assez serein.) Voila ENCORE une étape folle de passée! Pour rappel, l'idée de cette voiture est de concentrer toutes les "mauvaises" pièces issu du démontage des 2 voitures. Après examen des pièces, rejoindront donc cette voiture : - Les portes du coupé : étonnamment bien plus corrodées que celles du corbi! - Les ailes du corbi : les 4 sont corrodées fort pareil, par contre les ailes du corbi ont des signe clair de réparations et d'accrochage à la suite. - Le capot du coupé : forcément, le capot GTO est différent et doit aller sur.... la GTO. - Calande et grilles du coupé pour les même raisons. Petit montage a blanc pour visualiser le travail a accomplir sur le bloc avant. Au prochain épisode, on commencera par le travail de tôlerie sur les portes. Je garde le travail de l'arrière pour la fin. Je pourrai donc relativement bientot vous dévoiler le projet final de cette bagnole! A+++++

Suite : Chassis OK - Restera une bonne géométrie a faire, et l'avant me semble très haut. Les nouveau ressort sont très dure. J'espère que ça se tassera. Moteur OK - Restera le rodage en charge a faire. Boire OK - Par ok j'entends terminée, a tester donc. Je peux donc repasser sur la caisse ! A ce point, j'avoue que je suis très content de recommencer un peu de carrosserie... Sauf que ça commence par ça : Puisque la caisse va pouvoir être reposée sur le chassis, il est évident qu'il faut d'abord préparer et peindre tous les soubassements. Dernières réparations / Grattage dans tous les sens / Passage complet au convertisseur de rouille (c'est pas un sablage... mais c'est mieux que rien) / Joints divers / Mise en peinture anti-rouille. Malheureusement on ne voit rien sur mes photos de "pendant" donc voici juste le "après" : Je peux vous dire que je me réjouis de bosser sur l'autre caisse qui est sur rotissoire et qui aura été parfaitement sablée quand je vois ceci! Cloison pare feux : Le caisse étant a ce moment assez haute sur ses pieds, je pense a mon dos et j'en profite pour préparer et passer un coup d'antirouille sur les planchers avant aussi. (je ne fais pas l'arriere puisqu'il y aura de la soudure par la... par après Et j'en profite également pour préparer et mettre le tableau de bord en surfacer (appret garnissant comme vous appelez ça en France) VOus pouvez voir qu'il reste encore quelques trous de rouille au niveau des volets de ventilation. Quand il n'y en a plus, il y en a encore !!! (a ce jour je ne les ai pas encore fait ) Et puis .... ENFIN !!! Prochaine étape donc : -Replacer la caisse sur le chassis -Installer la face avant pour permettre le montage du radiateur et ainsi finaliser les reffroidissement de moteur et boite -Raccorder les lignes de frein au MC puis purger les freins -Tester a boite !!!!!! -Faire un petit tour dans mon garage !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Parlerais tu de celle ci, qui était un corbi mais qui a été coupée en Pick up ? Elle est en vente depuis des années en Belgique.

Tant que j'ai accès tout autours de l'ensemble mécanique, je passe à : Moteur: -Réfection et test du faisceau électrique du compartiment moteur (jusque la je le faisais tourner avec mon faisceau de test) Je précise que le moteur était déjà assez chaud. C'était pas le premier démarrage de la journée. Tout OK a ce niveau. Donc passage a la boite: - Pose de la jauge et fabrication de son support. (Jauge universelle) - Pose et réglage du TV cable (Kickdown). Il aura pour se faire fallu bricoler un support sur le carbu. On le voit en fait sur la vidéo au dessus. Support pas très esthétique mais fonctionnel. Pas trop le choix avec ce carbu. - Je commence les lignes de refroidissement de boite. Pour se faire j'utilise du tuyau cuivre que je "collette" façon tuyaux de frein. Tuyau en 5/16" acheté chez un grossiste en réfrigération. Beaucoup moins chère que du rigide de frein parce que les paroies sont plus fines, mais c'est largement suffisant pour l'huile de boite. A la prochaine...

Tiens, j'ai oublié de préciser que forcément quand je refaisais le train avant, j'ai changé tous les silentblock sans exception. (triangle supp et inf) J'aurai du faire de même pour les tirants du train arrière, mais ils tiendront encore quelques milliers de KM. Ils étaient toujours bien mou et non fissurés. ... la suite Hé meeeerrrdddeeeee A la moindre rotation du moteur ça va toucher! Donc j'ai pas de photo, mais j'ai refait une patte de support et l'ai remonté au dessus du longeron. Mais le moteur est dedans! Vous pouvez voir ci dessus la plaque d'adaptation du bloc pontiac vers la boite Chevy. La boite ? La boite ! Très facile de reculer le support de boite avec ce chassis. Et puis l'arbre de transmi. Quelques mois se sont passé depuis que le moteur a démarré pour la dernière fois. Je le refais donc peter un coup sans coupler la boite au niveau de la flexplate, la boite n'étant pas encore remplie d'huile. Il faudra attendre le radiateur pour ça. Soyons honnête, il n'a pas BESOIN d'être redémarré techniquement parlant, mais disons que moi j'en ai besoin. Je ne laisse pas tourner trop longtemps parce que pas de circuit de refroidissement. Je crois que ça peut se voir a mon attitude, mais j'étais étonné qu'il prenne si vite. Après comme vous le voyez je l'ai aidé en gavant le carbu d'essence. ... Je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive toujours à être noir de crasse après 10 minutes quand je bosse sur mes caisses La vétusté du sol de mon atelier n'aide pas.

Merci pour ces infos. Effectivement, j'ai pu retracer un historique jusqu'au fils du second propriétaire qui était le patron de l'entreprise funéraire. Donc dans l'ordre, cette GTO fut achetée par un bruxellois neuve en 66 (que je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas son nom), vendue en 72 a cette entreprise funéraire qui la fut transformer en corbi cette même année. En 74 ils ont changé le moteur car le 389/tri power consommait trop, et surtout s'engorgeait pendant les processions lentes C'est donc a ce moment qu'elle reçut son bloc 350 a carbu 2 corps. J'ai même pu joindre le garage qui a effectué le changement de moteur en 74, et chose incroyable : Le chef d'équipe du garage a qui j'ai parlé était jeune mécano dans ce même garage en 74 et c'est lui même qui avait changé ce moteur et toujours fait les entretiens de cette voiture. Il s'en souvenait très bien !!! Evidemment... Je lui ai demandé ou était parti le moteur 389 d'origine, hélas il ne savait pas. Je compte me rendre en personne a ce garage très bientôt pour continuer mes recherches, et offrir un petit billet a celui qui le retrouvera. L'espoir fait vivre Quand le fils de l'entreprise funéraire en a hérité lors de la retraite du véhicule comme corbi (début 90 je crois) , il m'explique avoir monté une attache remorque dessus (quand j'ai démonté j'ai retrouvé les restes du cablage!) pour tracter son jet ski et ainsi pouvoir partir avec ses potes au lac du coin avec tout le matos a la place du cerceuil. Il se rappelle mettre des chaises de camping sur le toit du corbi pour regarder ses potos faire du jet ski sur le lac, ça explique aussi l'état lamentable du toit je pense. Après quelques années d'inutilisation (en garage) il l'a vendue a un amis qui l'a remise sur route pendant un an ou deux puis l'a littéralement oubliée dehors pendant plus d'une décénie. Ensuite, un autre amis avait mal au coeur de la voir pourrir dehors et l'a achetée et entreposée pour un jour la restaurer. Après 3 ans sans avoir le temps d'y toucher (mais bien au sec, au moins...) il a décidé de la mettre en vente, et c'est la que j'arrive Le fils du patron de l'entreprise funéraire (très très sympa d'ailleurs) a demandé a sa très vieille maman des infos sur la voiture (Papa décédé en ??? 2007 truc du genre), et elle lui a ressorti quelques photos de la voiture dans les années 70 qu'il m'a ensuite transmises. Elle lui a également rappellé que le père avait gardé le toit coupé d'origine dans le jardin pendant un moment, puis vu qu'il était pourri ils le jetèrent aux ferailles. Il m'a demandé de passer le montrer la voiture quand elle sera terminée. Je ne sais juste pas si je dois aller lui montrer la GTO ou la Lemans alors j'irai lui montrer les 2 quand elle seront terminées dans... 5 ans ? L'histoire de ma Lemans était beaucoup moins retracable. Dernière immatriculation a bruxelles en 1993. Le nom sur le certif d'immat d'époque est introuvable de nos jours. Le vendeur était un marchand type qui avait certainement acheté cette voiture pour 500€ a une mamy. Il n'a donc jamais voulu me dire a qui il l'avait achetée.

Je repasse au chassis lui même : Train arrière : -Réfection tambours a 100%. Je change également le tambour lui même. -Lignes de frein -Ammortos drop de 2 pouces -Ressorts drop de 2 pouces -... du grattage, convertisseur de rouille et anti rouille par ci par la. Comme je disais plus tot, le rapport de pont sera changé par la suite. Pas les sous a ce moment précis 😳 Train avant : -Kit frein à disque (The right stuff detailing) -Lignes de frein forcément - Ressorts et amortos en taille d'origine, car mes fusées ont l'axe de roue déporté de 2 pouces vers le haut. Cela rabaisse donc le nez de la voiture sans changer le débattement de la roue et donc le confort/tenue de route. -Rotules de suspensions supérieurs et inférieurs -Rotules de direction = Pas de jeux donc je les garde mais leur remet des nouveaux caches poussières rouge parce SA Fé SPORT (non en fait ça existe pas en noir.. ) Avant : Et après ( 2-3 jours de taff avec le temps de sechage de peinture) Un coté de fait : Puis les 2 cotés fait : Ligne de frein principale entre avant et arrière : Et lignes de frein du train avant avec la propotioning valve Proportioning valve qu'il ne fait SURTOUT PAS placer ou je l'ai placée.... Ca passe pas avec le collecteur d'échappement Par chance, j'avais assez de marge avec mes conduites rigides et ai pu le replacer par après sur le dessus du longeron sans avoir a refaire mes lignes. Ce dernier post, vous l'avez sans doute lu en 2 minutes trente... Mais c'était beaucoup de boulot. Pour ceux que ne l'ont jamais fait il faut impérativement deux outils : Un arrache rotule et un compresseur de ressorts. Ensuite si vous faites les lignes de frein vous même, s'attendre a payer tout de même pas mal de sous pour les lignes... Et se procurer un outil a faire des collets. (Un truc chinois peut faire l'affaire, mais attention quand même) J'ai adoré cette étape, et ai appris plein de choses comme ... a chaque fois que j'amène mon cul dans cet atelier Chassis donc terminé, je peux plus le déplacer parce que les disque empechent le remontage des petites jantes en 14... donc je pique les jantes d'un autre caisse. Chassis OK! Prochain épisode : Repose moteur et boite ! WOOP WOOP

Bonjour à tous, La suite : Moteur validé, on passe à la boite. La boite d'origine étant une ST-300 a seulement deux rapports, couplé a un rapport de pont super long. Pas top. Je décide donc d'utiliser une boite que j'avais achetée il y a des années : Une th700R4. Boite 4 vitesse overdrive GM réputée pour sa solidité. Le rapport de pont sera changé également ultérieurement. La Th700r4 est dans un état inconnu. Donc on s'y met Jamais fait de boite auto par le passé, donc je m'arme de toute la doc possible, et principalement de videos youtube. Bref je me renseigne pendant des semaines avant de m'y mettre. Au programme : Kit de réfection TCI complet (Filtres, Joints, joints à lèvre pour les pressure plates - dure a changer!!!- , disques, bande du tambour principal, ressorts, ...) Séparateur du Valve body (Le mien était juste défoncé par les accumulateurs) Accumulateur Sonax sans axe central (problème connu des 700R4) Passage d'un capteur vitesse électrique (boite de 89) vers mécanique (Pour fonctionner avec mon tableau de bord forcément) Changement de l'axe de sélection de vitesse qui était purement et simplement cassé Nouveau TV cable (kickdown) Ensuite tout ce qui est externe a la boite mais nécessaire a son placement : Plaque d'adaptation au bloc Pontiac (C'est une boite Chevy), qui comprend aussi l'entretoise pour le convertisseur de couple Recoupe de l'arbre de transmission et déplacement du support de boite vers l'arrière (boite plus longue) Je garde le convertisseur de couple que j'avais pour cette boite pour limiter les coups dans un premier temps. On ouvre : Bien repérer ou sont les billes! Ce commence déjà a s'accumuler ! Et je n'ai pas encore sortis les disques! Après démontage complet, je fais bien de la refaire entièrement ! La bande que l'on voit dans l'image au dessus était totalement morte, probablement parce que cette boite semble avoir tourné sans que le kickdown ne soit raccordé...... Les disques d'embreyage du tambour principal étaient morts. A part cela, pas de découvertes dérangeantes Donc je change tous les packs d'embreyage, ainsi que tous les joints à lèvre des pressure plate. Ce point aura été une petite prise de tête avant que je ne comprenne comment faire : La BLINDE de vaseline, et on tourne gentiment avec un "outil" du genre (que j'ai fais moi même avec du filme plastique en 0.8mm) pour faire tomber la lèvre dans le diamètre sans l’endommager. Il a forcément fallu bien bien faire attention au jeux pour le montage des ces packs. Pour cela le kit TCI était OK, sauf pour le tambour principal ou j'ai du réutiliser un des séparateurs de l'ancien embreyage car j'avais trop de jeux. Bricolage d'une petite presse utile à 3 reprises dans le montage/démontage de cette boite. Un peu fait a l'arrache, mais ça fonctionne Une autre étape assez compliquée est le placement des joints sur l'axe principal. Quand on les place, ceux ci ont tendance a s'allonger. J'ai donc trouvé sur le net des joints coupé en diagonale qui peuvent être placés sans outil particuliers. Esperons que ça marche aussi bien à l'utilisation 😳 Enfin, j'ai effectué la réfection totale de la pompe huile. Element primordial au bon focntionnement de la boite. Le valve body quand à lui restera tel quel. Je l'ai contrôle dans tous les sens et il semblait ok, de plus je n'avais pas de quoi le refaire. Pour finir : Remontage de la boite au complet et controle du mouvement du servo ( entre 1/8-1/4") pour être certain d'éviter une usure prématurée de la bande. Pour info, il n'y a pas de réglage de la bande sur une 700R4. C'est la longueur de l'axe du servo qui détermine son mouvement. Tout OK : Donc je lui donne un coup de peinture Et une belle étape de passée. Le point pas cool, c'est de ne pas pouvoir la tester directement.... Il faudra être patient....

J'ai pas tout suivi mais elle est en appret antirouille ou déjà en surfacer (appret garnissant) ?

Bonjour, Est ce moi, ou l'activité de ce forum est très ralentie par rapport à quelques années auparavant ? 😟 Effet réseaux sociaux ?

Je comprends. Pour tes durites, j'ai déjà eu le problème... Caoutchouc made in china... Pour le reste : Only you can decide. La raison dirait peut être de vendre un peu de tes caisses pour financer la resto des autres. Mais le coeur dira certainement l'inverse. L'important c'est que tout ça reste un plaisir.