kat55

Pi etre, je continue mes recherches sur le pourquoi du comment .

En fait, lors de mes premières recherches, les produits n'étaient que des ventes module seul, donc pour un allumeur pertronix disposant déjà d'une platine qui va bien. Ta réponse coïncide avec ce que j'ai trouvé ce matin, le kit (ref 91181) platine, accessoires et module pour un Delco à rupteur. Comme j'ai la bobine qui va bien, je réfléchis encore pour cette conversion. Par contre l'histoire du vacuum d'avance différent pour version transistorisee ou à rupteur, je ne saisie pas bien la différence.

Tout à fait, il y a une cosse (accessoire) de libre au niveau des fusibles. C'est ce que je compte utiliser pour obtenir un + 12v après contact.

Bonjour à tous, Convertir un allumeur à rupteur avec un module pertronix 1 est courant. Ma question. Comme j'ai une bobine neuve de type pertronix flame throIwer II (0,6 hohm) qui traîne à la maison, je voulais savoir si un module pertronix II monte tel quel sur mon allumeur à rupteur. Les vendeurs du net mettent en avant la nécessité d'un allumeur de marque Pertronix... mais je ne vois pas techniquement pourquoi.. Seconde question, sur rockauto, pour la corvette 69, ils me propose plusieurs type de capsules : pour 300 hp et pour version transistorisee . Quel différence entre chaque ? Elles ne semble pas presenter de reglage, ni l'une, ni l'autre. Merci pour vos retours d'expériences .

Remplacement du coupleur de direction tant que la colonne était déposée. Le démontage l'a fini... J'en ai profité pour faire le réglage du jeu au boitier de direction. Remise en état des seuils de portes: Ponçage à la cale grain 80, 120 pour virer le plus gros des défauts, puis orbitale grain 180. Polissage avant/après. Dégraissage et vernissage. Cachage des parties qui resteront alu polies. Des liserés qui trainent sur les étagères depuis 30 ans ont pile poil la bonne largueur. Un coup de noir mat Pour finir, vernis mat pour recouvrir cette teinte. Il m'a fallu 4 heures par pièce reparties sur 2 jours pour revenir à un aspect correct.

Isolation phonique et thermique. La mousse Dynaliner en 12 ou 6 mm en fonction de la place disponible, remplace la thibaude collée à l'origine contre la cloison pare-feu et sous certaines parties de la console. Sur le plancher, c'est amovible avec un mixe goudron/thibaude comme à l'origine. La moquette a elle aussi un revêtement feutre qui s'additionne au reste. Pour l'arrière, je ne pose que le revêtement feutre fourni avec la moquette. Test éclairage tableau de bord.

La suite de la mise en peinture des éléments intérieurs: Application d'une peinture solvantée + 50 % de diluant. Pour obtenir un satiné quelque soit le support (rigide ou souple). Application du vernis. -Sur pièces en acier: Vernis satiné+ 15% de durcisseur + 25% de diluant. -Après plusieurs essais sur pièces plastiques, vinyle moussé. Le flexibilisant apportant du brillant, il a fallu composer. Vernis mat + 10 % de vernis satiné +15 % de durcisseur + 20% de flexibilisant + 25% de diluant. Réparation des montants de pare-brise : Découpe de la partie malade. Collage d'un morceau récupéré sous le dash pad. Utilisation d'un vinyle synthétique de chez Sofolk Idem de l'autre coté. Le résultat après mise en peinture. Au soleil, ça pète plus qu'en réalité.

J'ai retrouvé, on trouve les différentes versions chez Comptoir auto.

Ici, la protection thermique pour recouvrir le tuyau entre l' échappement et le starter. Il n'y en avait plus (ni même de tuyau..), la voiture tournait trop riche avec un volet jamais ouverten grand (au risque de lessiver le moteur). Et ici en grise, celle du tuyau d'essence entre pompe et carbu. Elle était déjà presente sur le vehicule.

Même si ce n'est pas forcement l'origine de tes problèmes, Il existe comme pour le tuyau réchauffeur de starter automatique, qui a la fonction de garder les calories pour que le starter reste ouvert en roulant (malgré le flux d'air), des gaines de protection thermique pour tuyau d'essence. Il en existe de plusieurs diamètres,qui sont avec ou sans velcro (pour éviter de déposer la ligne. C'est un équipement qu'il pouvait y avoir d'origine sur les anciennes. Je n'ai plus l'adresse d'où je l'ai eu (avec velcro), mais sur le net on en trouve au mètre..: Tido.fr, Comptoir auto, mecatechnic, GT2i, etc, ..

Monte juste un peu la richesse pour voir.

Avec un faciès de Chevrolet Beretta ou Corsica.

Comme ça vite fait, Avenir auto n'aurait-il pas ces pièces (pour une question de proximité avec ton lieu de résidence)?. Je vois que tu as déjà un chapeau de reniflard conforme à l'époque.

Je viens de voir ton autre auto au rasso de St Denis de l'hôtel ! Il te manque quoi sur la Cad ?

Oui, bobine HT qui coupe à chaud . - A remplacer de nouveau par une bobine en accord voltage avec ta nouvelle installation. - Pas assez de tension (déjà évoqué). - Dysfonctionnement d'avance ( déjà évoqué).tuyau fendu, trop lâche, avancé mécanique défaillante.,..etc.. Et en plus des autres possibilités avancées par la communauté, une grosse prise d'air à chaud, defaut de semelle de carbu,...

Tu as contrôlé la valeur d'espacement capteur/rotor de ton allumeur up daté ¿? Idem pour ce que je t'ai suggéré en ce qui concerne le potentiel jeu axial du dit allumeur ?¿

Pour reprendre ce fil... Symptômes: trou et pétarade à l'accélération. L'avance pour un 390 GT de 68 est de 6°(+2 avec carburant actuel), tu annonces 10°. Reprends ton réglage d'avance statique à un régime de 500tr/Min et non 800. Débranche comme tu sais la durite de la capsule et obture la pour cette vérification. Autre axe de recherche: Le corp d'allumeur est-il d'époque ? Si c'est le cas, vérifie (doigt déposé), en tirant, poussant sur l'axe latéralement qu'il n'y a pas de jeu . S'il y en a, le réglage de l'entrefer ne sera pas bon en dynamique ...au mieux, au pire ils vont frotter l'un contre l'autre. Sur la Mercury, avec un allumeur en fin de vie, les rupteurs s'écartaient de 0.30mm en déplaçant l'axe du corp d'allumeur !!

Du coup, tu as une soupape qui n'est plus étanche. Confirmes nous (la photo n'est pas nette) que la queue de soupape est salement évasée ou pas au contact du poussoir. Si c'est le cas tu es bonne pour la remplacer et deculasser . L'outil que propose FLYER34 dépanne, il reste fragile pour nos gros ressort de soupape. Souhaitons que ni la queue, ni l'empreinte et les demies-lunes ne soient marquées .

Si seulement un + batterie sans autre raccordement (compte tour..), la voiture fonctionne normalement sur route?

+1 potentiel défaut d'avance. Sinon, question: en passant au module électronique, tu as bien mis la bobine qui convient à ce montage et supprimé le fil resisistif qui vient du + après contact ?

Pour l'allumage, les bougies, je voyais un défaut d'avance accompagné d'un excès d'écartement . Si la pose du Pertronix a été accompagnée de la suppression du fil d'alimentation resistif, tu peux monter à 0,9 - 1,0 MM d'écartement d'electrode sans soucis. Mais si ça marchait avant pour aller au Mans, il n'y a pas de raison que ce soit ça.

-L'allumeur a bougé (avance) -Le réglage d'écartement des bougies (ok Pertonix oblige) semble un peu fort. -Comme Phil.. -Boulons Convertisseur desserrés. -Poulie Damper desserrée ou HS si montage caoutchouc.

Il y a bien cette semi épave (photo de la semaine dernière) qui traine dans une casse à Autun (71). L'employé dit que son boss va la restaurer, mais rien n'est joué.

Merci à toi et Seb. Ce n'est pas évident de trouver la bonne formule pour se rapprocher de l'aspect d'époque. J'ai bien avancé, j'en reparlerai plus tard. 95% des éléments intérieur sont repeints, l'isolation thermique est commencée, le pare-brise posé, là j'attaque le renouvellement des lampes du tableau de bord. Je suis aussi freiné par des commandes qui patinent dans la semoule, pièces en vente mais non dispo..🙃 Et puis j'ai bien profité des sorties de ce début d'année. Manu a peut-être une tringle si ...jamais tu ne remets pas la main dessus.

ça craint ! Je comprend mieux ton désarroi.