Caram

j'avais exactement les mêmes crevasses au centre des flancs et à la base des bandes de roulement... le cahier des charges devait sans doute être allégé sur certains points

Jolie Chevrolet le pinstripping en lui même est très réussi, bravo à madame, mais je trouve qu'il ne correspond pas vraiment à l'esprit de la voiture en l'état... ça aurait été mieux intégré su une caisse un peu plus bling-bling avec des jantes chromées etc. Sinon le parechoc avant mérite vraiment un rechromage... et le tableau de bord et magnifique, un exemple de sobriété

Pour la différence enter muffler et resonator, ça serait très long de tout lister car ce ne sont pas du tout les mêmes choses... Ce sont quand même tout deux des "silencieux" à l'américaine... mais une chose importante à retenir sur leur façon d'agir sur l'onde : - le resonator est strictement tubulaire (tu vois d'un bout à l'autre)... son efficacité dépend de sa "texture" interne qui peut être plus ou moins "agressive" et qui va perturber les contours du front d'onde qui le traverse... le front d'onde en lui même ne se confronte jamais à un obstacle direct qui le brise !! La contre pression existe mais est insignifiante par rapport à une onde brisée ! utiliser uniquement un resonator sur une ligne est insuffisant en terme de retenue des gaz. - le muffler à la forme d'un silencieux standard et sa structure interne est... très variable ! il y a quand même 2 grandes familles qui ressortent : * le chambered => il comporte une chambre de résonance dans laquelle le front d'onde brisé (par une paroi, des rouleaux etc.) résonne et accentue les graves (en absorbant au passage pas mal d'aigus dans sa paroi). -> c'est comme faire Oooooooh dans une boite de conserve vide... Un même muffler peut comporter plusieurs chambres de différentes capacités, avec des entrées d'orientation différentes (face au front d'onde ou pas) pour récupérer des pressions de natures différentes (le front d'onde, une onde reconstituée ou une pression globale) et donc produire des graves plus ou moins profonds. Le chambered est excellent en terme de création de contre pression... il faut juste le placer à bonne distance des soupapes pour qu'elle remonte au bon moment par rapport à l'usage qui est fait du moteur => simulation ou... au pif (j'ai déjà détaillé ça dans au moins 2 autres sujets) !! * le turbo ou super turbo => il récupère le front d'onde pur et le véhicule au travers d'un tube texturé qui serpente... mais à aucun moment le front d'onde n'est brisé de front ! les perturbations de l'onde par la texture similaire aux resonators produit un son caractéristique moins grave qu'un chambered, mais plus agressif ! Le turbo muffler crée une bonne contre pression mais moins nette et puissante qu'un chambered, elle est toutefois largement suffisante pour retenir les gaz !! Dans tous les cas, chaque caractéristique d'un muffler produit un son spécifique, une contre pression spécifique et les plus sophistiqués ne sont pas forcément les plus agréables à écouter ou les plus efficaces! La qualité de fabrication, le matériaux de base et la position du muffler ou du resonator dans la ligne complète joue pour beaucoup aussi ! Quant à la position du muffler simple, du resonator simple... ou du combo des deux... simulation (pas toujours possible de la mettre en œuvre quand l'espace dispo sous la caisse n'est pas compatible) ou... au pif (dans ce cas il faut essayer de s'approcher de config connues et éprouvées) (comme je suis avec attention le travail que tu mets en œuvre sur ta MC, je veux bien te faire la simulation pour trouver la position idéale du muffler sur ta ligne... mais il faudra me fournir pas mal de données sur ta ligne... j'en ai déjà fait deux avec un résultat saisissant sur le couple à bas régime, donc si tu ais intéressé, on voit ça en MP )

le sauvage lui un turbo muffler c'est fait un peu comme ça (exemple de chez cherry bomb): on voit très bien où vont s'amplifier les graves très perturbés, et la nature assez "pauvre" du front d'onde en sortie qui ne sera qu'une reconstitution... Comme le dit Vaihlor c'est bruyant, mais pour avoir vécu les deux, le bruit d'un turbo muffler n'a rien d'aussi violent et pur qu'un échappement libre strict !!

oui... après 2 ans et... 2000km comme toi décollement de structure et crevasses sur les flancs elle ne sortait presque jamais du garage mais roulais au moins 1 fois par mois quelques km donc pas d'entreposage prolongé dans une certaine position... juste des pneus de merde !!

je pense que c'était écrit dans la précipitation mais qu'il ne confond pas les deux Par contre pour vos aiguilles qui restent en place, je n'ai pas ce type de jauge donc je ne me prononce pas sur les technologies de vos jauges; mais technologiquement, je vois plusieurs systèmes "mécaniques" basiques qui permettent cela à l'arrêt et non alimenté sans gêner le fonctionnement du couple "galvanomètre / aiguille" une fois alimenté et sollicité... en bref et pour résumer simplement car beaucoup de débat pour une simple jauge, la sonde de TLK est une résistance variable de type CTN, sa résistance baisse quand le moteur monte en température et augmente le jus qui traverse tout le circuit série, dont le galvanomêtre... donc l'aiguille se déplace en conséquence... Si le fil du tableau de bord qui se branche derrière la jauge n'est pas sous tension ou que le sonde n'est pas à la masse (défaut de masse moteur, teflon sur filetage ou sonde non vissée) ou que le circuit est coupé à un endroit, il ne peut rien se passer Si le fil du tableau de bord qui se branche derrière la jauge est sous tension et que le circuit est intègre jusqu'à la masse, le galvanomêtre fera bouger l'aiguille de la jauge uniquement si la sonde est chauffée et que sa plage de résistance est compatible avec le galvanomêtre (important car si dans toute la plage de resistance le galva ne soulève pas l'aiguille on croit que la sonde est HS) et pour tester la sonde... à la casserole et suivi de la résistance pendant la chauffe

oui j'avais eu affaire à ruth sur plusieurs échanges de mails... très sympa et à l'écoute !! (en revanche je me suis toujours figuré que c'était un prénom exclusivement féminin )

j'avais réussi à trouver ma ligne sur ce site => http://www.waldronexhaust.com/ Ils font de la ligne aluminized ou inox... à voir si ils font pour ta Nova je n'ai pas commandé chez eux car j'ai fini par faire du home-made donc je n'ai pas de retour d'expérience... mais je suppose que comme tous les autres, il peut y avoir des petits ajustement à faire selon les modèles... je crois par contre que tu n'as pas le choix des marques / modèles de mufflers ou resonators dans les lignes proposées... mais ça peut peut être se négocier en OFF Les frais de port sont variables selon la composition de la ligne (et la taille des tronçons) mais ça reste très acceptable vu le colis

Ah oui ça peut être déroutant... il ne faut donc pas confondre fonctionne... et indique... !! C'est pourquoi pour vérifier le fonctionnement (le bon fonctionnement...), il faut la mettre en situation !!

La manip' de Bru... c'est celle que je te propose (en version complète) environ... un message plus haut... c'est la manip' réglementaire pour tester une sonde de type thermistance CTN (normalement par comparaison avec les valeurs constructeur)... ta résistance va baisser quasi linéairement jusqu'à une température limite. quant au téflon sur les filets, le seul indicateur valide... c'est ton œil ! ... :cigar: va falloir la rebaptiser Christine et surtout penser à breveter le concept... y'aura surement des constructeurs intéressés à la clé

ahah une légende en électricité ce TLK, ton assurance me fera toujours rire (merci) Nan sérieux tu devrais au moins te replonger dans un bouquin d'élec de lycée (au moins pour les bases sur la tension et le courant), ne te persuades surtout pas de ce que tu racontes sinon t'as pas finis de chercher ta panne Une sonde, comme te le dit Phil, et qu'elle soit de type "interrupteur" ou "resistance variable" ça ne génère rien, sois en sûr !! Du coup, Phil, pour la sonde interrupteur c'est bien pensé... et il y a un moyen simple de le tester puisque c'est une résistance variable (fonction de T°)... tu la passes à la casserole et tu mesures avec ton multimètre d'atelier sa résistance "corps / cosse" au fur et à mesure que l'eau chauffe... elle devrait varier progressivement !

ceci pourrait expliquer cela sinon oui il semblerait qu'il raisonne à l'envers pour son circuit...

Comment sais tu que ta jauge fonctionne (dit en b>), alors que le plot de l'aiguille ne reçoit pas de 12V (dit en a>) ??? Dans le test que tu as fais en b>, tu as simplement changé la sonde et la jauge s'est mise à fonctionner ? sois précis sur ce point... la jauge était alimentait par son alimentation habituelle avec les fils habituels, la sonde de test était placée au bon endroit ?? Au vu de tout ça, j'aurais tendance à dire que ta sonde est HS... En terme de masse, ta sonde est vissée dans la masse "globale" du moteur... et comme ta voiture démarre, la masse moteur est forcément OK puisque c'est par là que le jus de ton démarreur revient à la batterie ). il ne peut pas y avoir un défaut de masse au niveau de ta sonde (encore moins vu le faible courant qui passe la dedans !)

ça ça veut tout dire et rien dire... donne un exemple dans les milliers de vidéos youtubes consacrées aux "exhaust sounds" et on pourras t'aiguiller !! Je pense quand même qu'il te manque des resonators... car dans ma ligne homemade, j'ai testé le "avec" et le "sans" resonators et il me manquait un caractère que j'aurais défini avec les mêmes mots que tu as employé J'ai pas été zieuter les pages précédentes et la réponse y est peut être, mais quel type de mufflers as tu actuellement ?? Pour les fuites, il existe pleins de solutions pour les faire disparaitre... la pâte à échappement en est une simple à mettre en oeuvre, bon marché et qui laisse à ta ligne démontable

Avant le remontage de la face avant ce WE, j'ai pris quelques pics des pièces après peinture... il n'y avait pas vraiment besoin de rajouter une couche partout mais à force de riper au tournevis en bricolant, j'ai finit par mettre quelques traces un peu partout... la calandre version finale, avec son insigne exclusif "Toronado 1970"... un OEM en état nickel se négocie plus de 150$... et quand même plus de 50$ en bon état... c'est ouf les pièces d'accastillage sur les modèles rares C'est la première photo que je poste qui montre la nouvelle fixation par équerres au 4 coins Une petite couche sur les plastiques d'entourage de phares... et sur la tôle de déflecteur de ventilateur (elle avait pris des dizaines de coups d'outils depuis 2009) Sinon j'ai enfin rajouté mes connecteurs H4 de chaque côté de mon faisceau de phares, il est maintenant complet (cette fois j'ai placé mes relais portes fusibles)

pas besoin d'attendre les 5 ans de permis exactement, je crois qu'ils veulent tous 3 ans minimum... et les classiques (un daily récent assuré en normal, pas forcément chez eux) Tu devras regarder avec attention les garanties proposées qui ne sont pas toutes équivalentes selon les courtiers... chacun à ses petits avantages et il faut trouver celui qui correspond à tes critères après la recherche du bon courtier et les comparaisons sont déjà détaillés dans une bonne dizaine de sujets de la partie "assurance" du forum... une petite recherche là bas te donnera quelques noms de bons courtiers

Aucun... ça n'a d’intérêt que si il a le profil d'associé pour passer la facture en charge d'entreprise... ce qui n'est pas son cas puisque EI (donc pas EURL ou SARL).. et de toute façon, vu le montant de l'assurance par rapport au prix de la voiture, c'est des combines de "gagne petit"... De plus, un contrat négocié par un courtier en assurance collection sera surement meilleur que ce que ton père pourra aller négocier directement chez Axa A 24 ans et avec tes 5 ans de permis tu rentres dans les conditions pour aller chez tous nos assureurs "collection" alors ne perds pas ton temps à ça... prends en revanche ton temps stp pour rédiger des messages avec une meilleure orthographe / conjugaison / grammaire / syntaxe ... parce que là ça pique les yeux !!

Stangsud => beaux dessins mais pas fans des styles des deux du 15 février... par contre je trouve celui d'hier terrible... on le croirait vraiment sorti d'une BD ! Fafadu13 => vraiment classe... on te demande souvent des voitures comme déco de gateaux ?? :cowboy:

On souhaite les anniversaires des sujets en les déterrant maintenant ?!

je le trouve à Mondial Tissu, 8€ pour 1x2.5m ils ont 3 épaisseurs en noir ou blanc

et voila le résultat avec l'emblème et l'ajustement final me plait beaucoup !! vissé aux 4 coins ça bouge pas d'un poil !!

oui c'est la bonne vision des choses... se faire une clientèle et un nom dans le milieu pour obtenir des commandes... du tout bon !! j'espère que ça se passera pareil pour celle là ! mais il y a aussi les autres... les one-shot... je vend une poubelle à prix d'or, je m'en met plein les poches et je me fais oublier... tant pis pour la réput'... des clients il y en aura d'autres qui ne me connaissent pas !!

elle est classe !!

C'est vrai que le tarif est juste impressionnant... mais pour avoir regardé par curiosité les possibilité de paramétrage du kit PRO-M, c'est tout aussi impressionnant... on peut faire de la grosse perf avec un carbu haut de gamme... mais là c'est un autre niveau !! Par contre je ne sais pas dire si le reste de ta config moteur est de taille à valoriser les capacités cet EFI... même si de mémoire tu avais choisis un kit d'allumage assez haut de gamme ! B)

Avant tout ces petits travaux actuellement en phase de finition ou remontage, j'avais attaqué un point important... les portes ! Tout les mécanismes ont été reconditionnés, graissés ou reconstruits... mais je n'avais pas attaqué mon intérieur de porte que j'aimais... à moitié la moitié haute me plait énormément... super vintage... le top !! Mais le bas en moquette usée avec son speaker crado... nan merci :pirate: Une seule solution... la greffe !! il faut amputer la moitié malade... puis préparer une prothèse compatible Bois, skaï noir, colle contact, scie sauteuse, perceuse et toute sortes de limes, cutter et joint de finition... au boulot ! les gabarits grossiers sont coupés (dont trous HP et lampes de courtoisies), ajustés directement sur la voiture pour des finitions nickelles... puis recouverts de skai... j'ai également collé des rondelles au niveau des 4 trous de fixation pour faire un effet "relief" sous le skai... ça rend très bien au final !! je prépare ensuite les fixations des HP et lampes de courtoisies ici la finition des découpe n'importe pas car elles sont recouvertes et en situation après pose du joint de finition ça donne : reste à trouver une belle grille de HP sobre et noir... ça va pas tarder