Caram

merci mec Sminky... bah je sais pas si il à l'air beau... ce qui est sur c'est qu'il est gourmand !!

dernier élément du tableau de bord que je n'aimais pas trop... le plaquage vert derrière les commandes... c'est vraiment une question de gout mais je n'aime pas la couleur, ni ses effets, ni l'horrible trou de 3 cm x 3 cm sur la moitié gauche que j'ai masqué à plusieurs reprises par différents boutons pas très bien intégrés... donc pendant que Sminky se régalait en arrière plan... :alcooliques: j'ai découpé mes tôles décalquées... et après essai, c'est strictement identique et bien ajusté... les contours chromés des commandes recouvrent bien la tôle ! Elles ont passé l'étape de finition (des découpes et rebords) et sont maintenant en peinture Je les voulaient noires, très peu brillantes pour faire ressortir les chromes des boutons et avec un effet... je leur ai donc fait un fond mat avec une finition marbrée et rugueuse (ça se fait avec un pinceau poils souples, un sèche cheveux et un pinceau poils durs)... elles ne sont pas encore reposées mais j'ai bon espoir car la finition est très bonne et l'effet très beau... je ferais des photos au remontage

merci j'ai également refais une plaque du tableau de bord que j'avais recouvert à la va-vite sur Lyon... la tôle n'était vraiment pas propre ...donc j'ai refais la pièce :cowboy: ... mais comme j'avais pas de tôle, et que je préfère le bois... les points de fixations sont recopiés à l'identique (les équerres sont vissées et collées... ça va pas bouger ! ) je taille les têtes de vis pour garder la surface lisse et j'applique le skai... cette fois c'est propre, lisse et bien ajusté La porte de boite à gant aurait besoin d'un sérieux coup d'éponge à côté...

c'est exactement ça qui m'a motivé à faire le job moi même... construire pour moins de 30€ un truc qu'on me vend 350€ ça a le don de me motiver... mais surtout quel plaisir de voir le bricolage avancer et la réalisation se monter étape par étape Je trouve ça plus sympa que de débourser sa paye et d'ouvrir un colis en se disant : "cool... aucune surprise... ya plus qu'à aller le monter !!"

Les deux moitiés mises en situation avec l'écartement normal des blocs phares sous le capot... j'aime bien mais reste septique sur mon choix de fixation par lamelle... j'en profite d'avoir tout démonté pour nettoyer mes blocs phares très poussiéreux ! Puis je remonte le tout avec la fixation par lamelle... ça fonctionne bien mais ce n'est pas très costaud et un peu trop visible ! zoom sur la fixation trop voyante Ensuite je reproduit la lame en tôle inférieure qui vient joindre le bas du parc choc... rien de compliqué à ce stade ! l'assemblage plastique / tôle est fait à l’Araldite j'ai finalement viré mes lamelles de fixation et remplacé ça par des équerres en alu qui se cachent derrière le bloc phare... c'est plus costaud, invisible car rien de dépasse, et vissé dans la fixation d'origine des grilles de phares... bref bien mieux ! Une mise en situation pour confirmer que tout s'ajuste bien :cowboy: Et un dernier démontage pour poser l'insigne Olds Toro 70 d'origine au centre... je n'ai malheureusement pas de photo du montage final car... j'ai pas pensé à en prendre c'est pour la prochaine fois :cigar:

merci Et après la sono... l'aquarium ! ... la faute à Comet tout ce bordel... je l'aimais bien moi ma calandre façon cage à lapin... mais ce p'tit Suisse (d'1m90) est venu réveiller mon intérêt pour le design de la calandre d'origine ! à 350€ livré le bout de plastique depuis les US.... j'ai pas cherché à négocier !! y'avais carrément un zéro de trop pas grave... j'vais voir au fond de l'aquarium si j'y trouve pas une calandre à 20 euros... trouvé ceci est une grille optique à 20€... ça se place au fond d'un aquarium pour stabiliser les cailloux et autres décors Les carrés sont piles de la bonne dimension et la profondeur également ! il suffit de transformer ça en calandre d'Oldsmobile... c'est parti ! Il me faut pour cela assembler deux rectangles identiques bout à bout avec un petit angle qui correspond à l'inclinaison des supports de phares... donc découpe des 2 rectangles retouche des bords car la découpe du plastique au dremel n'est pas très propre... dans l'ensemble ça présente bien... il faut maintenant ajuster chaque moitié sur son phare en découpant le contour l'assemblage sur le bloc phare demande des points de fixation... je choisis en première option de conserver une lamelle de plastique au dessus et en dessous pour "serrer" le bloc phare entre les lamelles ! Et voila... fin de la première partie... chaque moitié s'appareille avec son bloc phare et tient entre les lamelles qu'il faudra visser (par la suite je ne conserverais pas cette option...)

merci mec pour le parebrise c'est vrai que c'est taré la différence... le mien était tellement jauni que j'avais l'impression de regarder au travers d'une couenne de jambon !!

merci mec... je raconterais la suite des travaux demain T'inquiète, le montage final à un porte fusible fusée sur le 12V de puissance... après pour ce qui est d'avoir la compétence ou pas... ça dépend largement de la complexité du montage... moi j'ai opté pour un montage basique car c'est du home made et je ne veux pas griller 500€ de composants en cas de soucis avec le montage... En plus chui pas un mec compliqué... je branche ma clé et le son sort... ok ça m'va j'compte pas mixer façon DJ dans ma Toro :rock: En revanche, le chipset que j'ai utilisé autorise de grandes choses... jusqu'à 5 sources en entrée, affichage des infos des pistes sur LCD etc. mais le montage se complique en conséquence avec des petits circuits annexes à cabler ! La vraie difficulté quand tu as un niveau basique en électronique (perso avec mes connaissances de Bac STI j'ai trouvé ça trivial ), ce n'est pas la théorie... c'est la pratique car assembler ce genre de circuit demande d'être équipé en microsoudure !! 18 pattes écartées de moins d'1mm... faut pas attaquer ça avec le fer à souder du brico à 20€ Merci m'zelle j'te détail le bordel de la calandre demain tkt

merci M'sieur c'est sympa Suite à cela je me suis attaqué à mon autoradio d'origine qui était en panne... j'ai trouvé 3 sources de pannes plausibles et peut être cumulées... et pas les bons composants en stock pour réparer ça ... bah tant pis... ya plus qu'à transformer ça en radio d'origine MP3 4*50W... j'ai donc viré toute l'électronique d'origine (j'ai un max de composants en stock maintenant...) pour ne garder que la partie "mécanique" utile au projet... hum... il reste plus grand chose ! je passe sous silence la partie électronique home-made car chacun est libre d'utiliser les composants qu'il veut et je ne veut induire personne en erreur... moi je me suis limité à ce qui restait dans ma compétence en électronique donc c'est une puce décodeur MP3 4*50W avec préampli et peu d'options (lecture / pause + choix piste + volume + source USB --- pas d'affichage LCD, pas de CD, carte mémoire, pas d'options de lecture ou de config son...). Le total des composants que j'ai soudé sur un PCB type "scolaire" vaut environ 60€. J'ai choisi un refroidissement passif de proc' de PC (radiateur de pentium 2 en haut gauche). j'ai aussi piqué une partie des composants (circuit de puissance) dans une alim de PC (dans la partie courant continu bien sur) et j'ai procédé à plusieurs heures de test grâce à une batterie de perceuse sans fil... c'est très pratique sauf quand j'ai inversé malencontreusement le plus et le moins... BOUM !! un condo niqué qui m'a explosé aux oreilles !! :cigar: j'ai ensuite peint le boitier de l'autoradio avant de tout mettre en place la dedans et bien sur converti les boutons "mécaniques" de l'autoradio d'origine et boutons "électroniques" qui laissent passer un signal au contact... ça fonctionne très très bien vu les courant extrêmement faible de la partie commande du système !! j'ai utilisé les deux boutons de la radio, l'un pour l'allumer (en photo)... l'autre pour monter l'son grâce à une clavette dans un rhéostat !! :rock: j'ai ensuite intégré le faisceau de l'autoradio (puissance + fil HP) dans le faisceau gainé de l'habitable et remonté le tout en attendant de trouver l'emplacement adéquate pour la prise usb en façade (je cherche un truc sobre et réversible) Après plusieurs tests sur les HP de portes, tout fonctionne à merveille avec une clé USB chargée en Rock'n'roll mais je ne crierais victoire qu'après de longues heures d'écoutes en été... pour m'assurer que le refroidissement passif installé est suffisamment bien dimensionné... C'est quand même un plaisir de venir avec sa musique et de simplement brancher sa clé usb... et le style d'origine conservé n'a rien à voir avec un autoradio récent mal intégré dans l'habitacle...

j'ai pu me rendre compte en emmenant la Toro chez Carglass à 8h du Mat' en Décembre que les sealed beam d'origine n'éclairent rien... J'ai donc entrepris de changer tout ça pour un circuit à relais et avec de chaque côté un globe H4 et un sealed beam d'origine... plusieurs centaines d'euros pour un kit faisceau + 2 globes H4 prêt à monter... t'es ouuuuuuuf toi !! :blink: Rien à faire je peux pas... j'ai donc repris ma bobine de cable en 2.5mm², mon fer à soufer, deux relais qui trainent dans un coin, les connecteurs d'origine pour les sealed beam... et hop... modif ! :cigar: reste à gainer tout ça... mais Il n'y a rien de compliqué : Dans mon cas, chaque relais agit sur tous les globes de phares (H4 et sealed beam)... l'un gère le low beam (feu de croisement), l'autre gère le high beam (feu de route)... je verrais à l'usage si ça éclaire trop fort... en 1 : je récupère la puissance au junction block sur le passage de roue passager... il va jusqu'aux deux relais pour attendre l'ordre de la partie commande et envoyer la sauce en low beam ou en high beam ! :pirate: en 2 : les connecteurs pour les ampoules (ici uniquement ceux des sealed beam d'origine)... donc une masse commune, un fil pour le low beam provenant d'un des relais, et un fil pour les high beam relié à l'autre relais. en 3 : l'arrivé des commandes des low beam et high beam. Elles se branchent sur les câbles provenant de l'interrupteur de phares dans l'habitacle et commandent les deux relais. en 4 : les relais... l'un pour les low beams... l'autre pour les high beam... ils attendent la commande du 3 pour distribuer la puissance du 1 jusqu'au connecteurs du 2 Depuis, j'ai ajouté le deuxième connecteur de globe H4 de chaque côté pour que les 4 phares éclairent... et des nouveaux relais (+ porte relais) à fusible intégré car c'est un circuit gros consommateur qui doit être bien protégé ! le tout fonctionne très bien pour 80€ (juste le prix des 2 globes h4 en 5.75", 2 connecteurs H4, et 2 relais porte fusibles)

Plus en amont, j'avais détaillé la réfection de mes mécanismes et moteurs de lève-vitres et le gainage de mon faisceau de commande des vitres électriques et lumières de courtoisie des portes... ils étaient en piteux état et sectionnés par endroits ! J'ai donc tout remonté, graissé et changé les roulettes des rails par des roulettes de portes coulissantes... IKEA... même diamètre... le coup de bol !! les vitres remontent très vite et les moteurs tournent sans forcer... que du bon ! c'est très propre une fois remonté, et les fils ne risquent plus de se cisailler sur les arêtes de tôles ! et pour en finir avec les vitres... le parebrise fendu sur 30cm a été changé chez Carglass (après 3 tests de parebrises incompatibles...). Ils n'ont pas remonté les baguettes à l'atelier mais c'est refixé depuis et c'est très propre... Les techniciens de l'atelier ont fait du bon job malgré les difficultés causées par le service achat ! je n'avais jamais roulé avec un parebrise aussi propre... il est teinté et dispose de l'antenne intégrée

âpre constat -------- je crois que je n'avais pas posté les photos de mon vieux cric GM d'époque depuis son ponçage... il est maintenant terminé ! je lui ai adjoint un ressort de rappel industriel que j'avais en stock... et il fonctionne à merveille ! vachement puissant comme matos... juste un peu encombrant

Pour le bruit de ton carbu tu ne pourra pas y faire grand chose... les deux seules choses à vérifier qui peuvent amplifier ou s'ajouter à ce bruit, c'est : - une prise d'air qui "siffle" => tu prends un pinceau imbibé d'essence et tu tappottes un peu partout autour des joints de ton carbu. Si le régime augmente à un moment, c'est qu'il y a une prise d'air par là et qu'il faut revoir le positionnement et le serrage de tes joints !! - un starter qui ne s'arrête pas => grossièrement, avec le volet du starter qui reste fermé, l'air a plus de mal à rentrer car il se glisse dans une fente et provoque un sifflement plus fort qu'avec le volet ouvert... donc vérifie que ton volet finit par s'ouvrir complètement à chaud... sinon le fort sifflement peut venir de là Pour la panne d'essence,c'est super con en effet... mais ça m'est arrivé aussi donc je compatis

c'est ta faute ça ... euuuh... ou grâce à toi plutôt !! ... c'était le déclic pour larguer la cagette de lapin !! C'est du 110% homemade... et en lien avec la remarque sur l'aquariophilie de Lylink ! mais ça sera beaucoup plus clair en photo... je détaillerais ça demain mais il manquera la photo finale, montée avec l'emblème d'origine de Toro 70 (le seul détail qui n'est pas du homemade car j'aurais était incapable de le reproduire proprement).

j'ai eu l'occasion d'essayer des enjos de cutlass 74 en 15" qui ne passaient pas à cause d'un manque de déport de la partie centrale... ceux que tu montres ayant l'air coniques, ils devraient passer à l'aise ! Si tu peux me prendre une photo du recto/verso d'une de ces merveilles qui traine chez toi je suis preneur... mais ça me semble très jouable ! Je pense qu'il doit y avoir une grande compatibilité dans toute la gamme des enjos des fullsizes 66-74... l'espoir renait Lylink tu pourrais bien avoir servi à quelque chose finalement... .. j'te remet un fondant au four...

toi t'es vraiment une... ... hein !! .............privée de fondant au chocolat !! Mais promis t'auras les photos du montage final dans 1 ou 2 semaines (avec l'insigne posé et tout et tout...) ! juste un aperçu de la séance d'adaptation où elle n'est pas encore fixée, pour rendre hommage à ta fourberie :

Une idée qui à plus de 10 ans et un travail issue d'une collaboration de PSA avec Bosch... la première fournée sortira dans 4 ou 5 ans... et ne concernera surement que des "citadines" car le système essence/air comprimé ne trouve de sens qu'en trafic urbain (accélérer, freiner...). Sur l'autoroute, ce système ne vaut malheureusement plus grand chose !

ça tourne bien c'est cool pour toi

dans ce style (selleries vinyles capitonnés, etc.) : pas très early fifties c'est sur... mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner !

t'as à peu près compris on dirait;.. par contre ne va pas foutre tes doigts près de l'hélice qui tourne hein !! plutôt que de l'arrêter totalement, le terme freiner est peut être plus exact pour ça un bout de carton à la bonne rigidité !! n'utilise pas un truc en acier !! Il y a toujours un fond d'embrayage même à froid donc il est normal que la vitesse de l'hélice tende à augmenter quand le moteur prend des tours... l'important comme je te l'ai dit est de bien noter une différence entre la quantité d'air brassée moteur chaud, et moteur froid pour un même régime !! Si le fluide du visco est devenu très dur, on se trouve dans le cas que tu cites ou le ventilo est toujours 100% embrayé... ton moteur met plus de temps à chauffer, gaspille de la puissance pour rien pendant la chauffe du moteur... mais ne risque pas la surchauffe liée à un visco qui n'entraine presque plus (le deuxième type de panne que je te décrivais) !! Tu penses être dans le cas d'un visco qui embraye tout le temps ?? dans ce cas tu brasses énormément d'air même à froid et ton ventilateur est assez bruyant !

l'embrayage du ventilateur de refroidissement c'est un viscocoupleur (je pense que tu as un modèle dit "thermal" avec un petit bilame spiralé devant), le fluide visqueux à l'intérieur va embrayer de plus en plus l'hélice au fur et à mesure qu'il chauffe (avec le moteur)... donc tu lances ta voiture froide et tu regardes comment il tourne... puis quand le moteur chauffe tu regardes si il tournes plus vite... ça s'entend clairement au bruit "d'air brassée"... on sent que le système brasse beaucoup plus d'air à chaud qu'à froid pour un régime moteur équivalent deux types de pannes possibles : - il n'embraye plus quand ça chauffe (donc refroidissement limité)... tu peux presque arrêter l'hélice avec un bout de carton quand le visco est HS !! (met pas les doigts hein !! ). L'hélice tournera lentement tout le temps et ne fera pas trop de bruit. - il embraye tout les temps (refroidissement important même avec le moteur froid et perte de puissance inutile à froid)... Elle tournera rapidement tout le temps et brassera beaucoup d'air bruyament ! Dans ces deux cas par rapport à un comportement normal, tu ne noteras pas de différence significative entre la vitesse de l'hélice avec le moteur froid et le moteur chaud (pour un même régime)

j'ai rien d'un expert... en revanche j'aime apprendre et partager... d'ailleurs quand tu seras venu à bout de tous tes réglages tu sauras suffisamment de choses pour régler n'importe quel problème sur ton carbu Concernant ce que tu as répondu à Bru sur ta vis de réglage de ralenti (à chaud), ça peut vouloir dire que tu es systématiquement sur le fast idle. Pour vérifier, une fois le moteur chaud, tu peux dévisser totalement la vis de ralenti que Bru montre et si ça ne change rien et qu'elle n'est même plus en contact avec la manette des gaz, ça signifie que le fast idle ne se coupe jamais (normal si le volet de starter reste fermé). Pour ce qui est du réglage de richesse, oui, la finalité c'est de trouver le régime maximum en gardant une ouverture des papillons constante (ne pas agir sur la vis de ralenti) et en ne touchant qu'aux vis de richesse... c'est à ce moment que le mélange explosif aura la meilleure proportion d'air et d'essence !! autant te dire qu'avec un très bon compte tour d'atelier, tu peux régler tes vis au 16ème de tour près, mais avec une oreille peu entrainée le 1/4 de tour sera déjà très bien !! l'important reste de tourner le plus rond possible... Donc tu te places à un régime stable et assez bas (environ 700tr/min) avec le moteur chaud !! Et tu commences à agir sur tes vis une par une, 1/4 de tour par 1/4 de tour en écoutant très attentivement les variations de régime (facile à dire mais c'est très subtil !!). Tu dois tourner autour de la position optimale pour approcher le régime maximum... quand tu dévisseras une vis de richesse, tu enrichiras le mélange, et quand tu vis tu appauvris Pour info, il existe d'autres méthodes mais a priori tu n'es pas équipé pour. Et autre info, pour ton carbu, quand tout est déréglé, on se donne comme point de départ "vis de richesses desserrées d'un tour et demi" (à partir du serrage à fond) Pour ton starter, il y a deux choses : - le volet qui doit s'ouvrir => si il ne s'ouvre pas progressivement (ça prend 2-3min) le mécanisme ne fonctionne pas. comme ton carbu est neuf, vérifie d'abord que le starter reçoit bien 12V - le fast idle qui doit descendre progressivement à mesure que le volet s'ouvre pour abaisser le régime (coup de pédale pour déclencher). Si ton volet de starter ne s'ouvre pas, normalement le fast idle reste bloqué au régime max (à confirmer sur ce modèle)... confirme donc d'abord que le volet s'ouvre. Dans tous les cas, les réglages ça se fait normalement en milieu aéré... pas enfermé dans un garage ou l'air est vicié en 2min !!

Pour le starter tu sais maintenant quoi regarder pour savoir si le volet s'ouvre ou pas... mais comme dit Phil, tu resteras à haut régime tant que tu ne donneras pas un coup d'accélérateur. grosso modo, tu perds de 300 à 400tr/min entre le fast idle max et l'idle... il diminue progressivement en 3 ou 4 paliers pendant que le moteur chauffe (encore faut il donner le coup de pédale pour le décoincer)... la chute de régime s'entend clairement quand tu met un petit coup de gaz et que ça redescend 100tr/min plus bas !! Tu peux sans soucis aller faire un tour si tu trouve que ça tourne pas mal... fais juste attention une fois le moteur chaud de ne pas être réglé trop "pauvre"... à long terme le moteur n'aime pas trop Pour régler la richesse à chaud sans équipement... c'est à l'oreille en bougeant les vis 1/4 de tour par 1/4 de tour et en cherchant le régime max... avoir du nez aide aussi parfois

c'est bien... une bonne étape de passée ! c'est la fuel bowl vent valve... ça intervient dans la récupération des vapeurs de carburant... pas important au stade où tu en es là par contre je crois que tu devrais avoir une cartouche avec un filtre à essence dedans !! t'en as pas hein ?? tu dis avoir tripoté tes vis de richesses... tu étais au bon régime pour faire le réglage... le moteur était chaud et le volet de starter complètement ouvert ?... car à 1500tr starter enclenché ya rien à faire au niveau des vis de richesse à combien est ton ralenti quand ton moteur est chaud (à la louche) ? tu faisais un réglage au nez et à l'oreille ? avec un compte tour d'atelier ? "le clapet" reste ouvert => tu parles du volet du starter je suppose ? sur ta dernière photo il est complétement fermé... et il doit s'ouvrir un tout petit peu quand le moteur démarre (1/8")... puis progressivement jusqu'au max quand le moteur chauffe ! tu as un starter électrique donc ça doit agir tout seul si il fonctionne Pour le bruit d'aspiration... rien d'anormal un carbu ça siffle le bruit s’atténue largement quand on vient poser le filtre à air

peut être l'idle compensator... faut voir quand tu auras mis une photo ! en tout cas, il ne peut rien arriver de grave... soit tout marche... soit ça tourne pas super bien et c'est du réglage ou une prise d'air (faudra juste bien décrire les symptomes)... soit ça démarre pas (cuves vides ou circuit bouché, ou réglages trop à l'ouest...) Dans tous les cas tu casseras rien en essayant de démarrer !!