Gilles

A cet endroit précis, en avant et en arrière du bloc, la technique éprouvée sur un SB Chevrolet, c'est de ne surtout pas utiliser les joints liège fournis dans les pochettes, et de surtout faire un cordon au silicone (au joint en tube, quoi). Ensuite, bien poser komifo, c.a.d verticalement, l'admission sur le bloc, ne surtout pas la poser d'un coté et essayer d'ajuster de l'autre, et en principe, roule Mimile. L'autre truc auquel il faut faire très attention, ce sont les joints d'admission, qu'il faut éviter de faire glisser au moment de la mise en place. Et je suis en train de me demander si ce n'est pas ça ton problème. Pour un Mopar, je ne sais pas si c'est pareil.

Pour ce qui est de tes culbus, je ne vois que deux méthodes rigoureusement possible pour un chimpanzé débutant (moi, à l'époque): EOIC (cherche sur le fofo), ou bien moteur en route, mais comme le moteur est plutôt implanté à la invisible, je le sens pas bien. Comment est-tu arrivé à la conclusion de l'huile dans l'essence ? Au bout de quelques minutes de fonctionnement avec le starter auto à fond et le moteur pas chaud, c'est normal que l'huile sente l'essence. En revanche, si au bout d'un bon roulage, moteur bien chaud, huile bien chaude, tu as encore l'huile qui sent l'essence (ou pire encore, le volume dans le carter qui a augmenté), alors là, il faudra peut-être s'inquiéter un peu. Tes compressions sont bonnes, je ne pense pas que ça passe par les segments; mais si vraiment tu as de l'essence dans l'huile, alors peut-être que le TBI (si c'est bien un TBI) est à incriminer. Tu mentionnes un ralenti élevé, est-ce à la mise en route, ou même une fois moteur chaud, car encore une fois, il se peut que le fautif soit le TBI.

Avant, j'utilisais la bel ray mos2 , devenue difficile à trouver, je suis donc passé à la graisse liqui moly m48 et l'huile epaisse lucas m152.

Une super belle voiture; les premiers modèles sont encore plus épurés. Et la fausse calandre qui masque les phares est géniale à voir fonctionner!!

Ce truc est dingue. Merci de nous cultiver (moi, en tout cas)!!

Lorsque j'ai acheté l'échappement du Tahoe (de marque Diamond Eye, c'est du tube de chauffage en 4 pouces de diamètre, c'est immense et ça pèse un âne, sans parler du silencieux qui pèse le poids d'une petite moto), j'ai demandé à Gilles (american cars and parts) de s'en occuper. Ca a un coût, mais comme il fractionne les colis en plusieurs petits bouts, tout ne passe pas en douane, et je m'en étais tiré plutôt pas mal. Tu peux toujours le consulter, un homme averti etc... L'idée, c'est que parfois, un pro ne te coûte pas forcément beaucoup plus. Attention, si tu veux qu'il prenne ton affaire, donne lui des numéros de pièces (PN / part number) très précis, sinon, tu ne pourras pas l'engueuler si ça foire; ou alors, tu le laisses faire son job de pro et tu lui dis juste ce que tu veux, il se peut même qu'il te demande le VIN du bestiau.

ça se passe içi: https://www.dreams-cars.org/forum/forum/15-présentations/

oui, on est là dessus depuis le début.

Pas facile de comprendre ce qui se passe. Il y a un bruit qui vient de la boîte quand tu freines ? Il y a quelque chose qui fait un bruit quand tu t'arrêtes ? Je chercherais plutôt au niveau des freins. Sur les pickups de ces années, les étriers avant ont l'habitude fréquente de gripper avec le manque d'entretien, et le plus souvent, un piston de rechange ne suffit pas. Même remarque pour le maître cylindre. Regarde plutôt si les freins dégagent de la chaleur, si tu as un étrier grippé, il suffit de 100 ou 200 mètres pour le savoir. Si les bruits proviennent de la boîte, c'est un peu plus inquiétant. Le TV câble ne crée aucun bruit, pas plus qu'il ne l'enlève.

Oui, mais il faut ouvrir les gaz en grand, et il doit cliquer dans la butée. J'ai un câble neuf non monté, je vais essayer de le retrouver et de te montrer comment ça fonctionne. EDIT: je viens de trouver une vidéo plutôt bien faite, où ils montrent à peu près ce qu'il faut faire. https://www.youtube.com/watch?v=QQuZtTcLa_M D'après ce que je sais, il vaut mieux que le câble soit plutôt plus tendu que plutôt mou, c'est la "throttle valve" pilote la pression envoyée au 'valve body", si le câble est mou, c'est comme si le robinet était fermé, et c'est ce qui tue la transmission, car elle fonctionne sans fluide, ou avec pas assez de pression de fluide. Ce qui se passe quand le câble est légèrement trop tendu, c'est que les passages de rapports se font un peu plus tard, alors que sans fluide, tout va bien bien, mais pendant pas très longtemps. De plus, si en ayant fait ton réglage, la transmission continue d'être brutale, je ne serai pas optimiste sur son état. Il y a une autre question, en fait: est-ce que la voiture a toujours été comme cela depuis que tu l'as (donc tu l'as achetée avec la boîte dans le sac) , ou bien est-ce que tu l'as connue parfaitement fonctionnelle et que le défaut est subitement apparu ? Et enfin: il se peut aussi que quelqu'un ait remonté la boîte avec un kit "performance" (on pense souvent que puisque c'est "performance", c'est forcément mieux) , et dans ce cas, la boîte devient brutale. Est-il possible qu'un propriétaire précédent ait fait ce genre de truc ?

En effet, ça fout les jetons... Comme on dit "les prix s'oublient, la qualité reste"....

il a l'air bien, sa vitesse max est de 20 km/h. Je crois réellement que tu vas devoir passer passer par de nouvelles jantes. Si tu as 8 goujons, il te faut chercher des jents dont la "bolt pattern" est 8x6.5 d'origine, les jantes font 6.5 de large, et la monte de pneus d'origine était 245/75R16. Je pense que si tu commandes des jantes en 7 ou 8 de large, et que tu mets ce qui se faisait dans les années 2000 et au-delà (275/65r16), tu ne devrais pas avoir de problème. En revanche, ce que tu ne dis pas, c'est les autres modifs. Les pneus que tu as aujourd'hui sont du genre "monster truck", ce qui me fait penser que, bien souvent, ce genre de monte va avec un engin qui a été surélevé. Est-ce que la voiture l'a été, de quelle façon, est-ce que tu as des bouts de train avant qui ont été rajoutés et qui entrent dans l'intérieur de la jante, ce qui oblige à faire attention à ce qu'on va mettre dedans ?

mise à jour: - hier, réception d'un mail de l'ANTS, qui me demande de m'acquitter des frais de carte grise. Je paye en ligne , on m' explique que je devrais avoir la CG (en vrai, on dit le CI) dans quelques jours dans ma boîte. En même temps, je reçois une option de téléchargement d'un certificat provisoire d'immatriculation, dont je suppose qu'il est là pour assurer l'interim avant réception par la poste du vrai CI. A ce sujet, je ne suis pas sur d'avoir compris si je dois rester en WW, ou plaquer la voiture avec les numéros du CI "provisoire" que j'ai reçu hier soir. Je pense d'ailleurs que les numéros du CPI d'hier soir sont les numéros du CI définitif que je vais avoir par la poste. @FLYER34 , si tu sais quoi faire ... - je ne remercierai pas assez @FLYER34 pour ses lumières. Pour résumer la procédure qui est en train de se terminer, et pour une voiture d'origine Suisse non concernée par la CG de collection, je sais maintenant ce qu'il faut faire! En bref, une fois qu'on a créé son espace sur le site de l'ANTS: - demande d'immatriculation (CERFA 13750), remplie et signée, ne pas oublier les signatures des autres titulaires s'il y en a - certificat 846A délivré par les douanes - justificatif de paiement des taxes (remis par les douanes, paiement par carte ou en cash, pas de chèques) - NB : si la voiture a été produite en Europe, elle peut bénéficier d'une clause dite d'origine préférentielle" qui permet d'économiser des sous (les infos détaillées ici: https://www.guidedufrontalier.com/actualites/importer-voiture-suisse ) - COC (fourni par Stellantis, dans mon cas, 200 euros, gang de requins, chez BMW, c'est la moitié) - certificat d'immatriculation suisse - justificatif de vente / transfert de propriété. C'est la valeur de la transaction indiquée sur le document qui va servir de base de calcul de la TVA: il vaut mieux éviter de prendre les douaniers français pour des imbéciles, mais j'ai indiqué 3000 pour une voiture qui cote le double à l'argus, et ça n'a pas posé de problème. Il connaissent bien leur boulot, mais ils peuvent aussi être sympas. - justificatif de domicile - permis de conduire du titulaire - carte d'identité du titulaire - carte d'identité du ou des co-titulaires - PV de contrôle technique français de moins de 6 mois, même défavorable En effet, ça fait une palanquée de documents, mais franchement, ça se passe très bien. NB: au moment de payer la douane française, présenter la "liste d'exportation" rédigée par un transitaire = environ 70 euros, à faire faire par le petit bureau de l'autre coté de la cloison des douanes suisses... c'est ça qui va déterminer le montant des taxes et/ou droits d'importation.

Et l'origine que j'avais moi, c'est 31x10.50/ 15. Les jantes etaient des 15x8 .

et sur les ralentisseurs ?