Gilles

E, fait, je crois qu'on est tous en train de se monter la mayonnaise tout seuls, sur le thème "cette SS est-elle une vraie SS", alors que ta question est: "est-ce une V8 d'origine?". Sur cette question: oui, c'est une v8 d'origine, pas de doute. Sur la question "est-ce une SS": si c'est une vraie, à ce prix là, c'est le coup du siècle, tu peux la vendre aux américains à peu près le double. Soit les Allemands qui la vendent sont des crétins incultes, soit .. c'est une brave Malibu SSifiée, et elle a quand même une bonne gueule. Et dans ce cas, tu t'apprêtes à acheter un custom. Et donc, une voiture certes sympa, mais qui n'a plus grand chose d'origine, et qui un jour vaudra peut-être moins qu'une Malibu "plain-jane". Détail: elle a reçu un kit ce courroie d'accessoires "serpentine", typique des moteurs des années 90, et le compresseur de clim est visiblement récent. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Le bloc moteur est bien orange, mais pas les culasses, ni les cache culbuteurs. Si on considère que le 396 est de loin le big block le plus fragile de tous, notamment dans les culasses (sans que personne n'ait de vraie explication sur le sujet, à part la géométrie des soupapes spécifique au 396). Ou que les culasses d'origine ont explosé, et ont été remplacées par des culasses des années 90, qui ont été récupérées à la casse en même temps que les pattes et tendeurs et tout pour mettre les nouveaux accessoires et leur courroie unique. Sous le capot, tout est noir, même les boulons, raccords, etc...un grand coup de bombe un peu hâtif pour cacher la rouille ? Le capot est un "cowl induction". Demande leur si le capot est tout seul, ou bien accompagné des volets qui s'ouvrent à l'accélération, et du système cher et compliqué qui lui permet de fonctionner (durites, servo à dépression, bielles et tringles)

La photo que tu as prise ne montre pas le VIN. Ce que tu montres, c'est le "cowl tag", on y trouve le VIN partiel: 1 Chevrolet 3 Chevelle 6 nombre pair= v8 37: style de carrosserie = coupé Le VIN total est sur une étiquette métallique au sommet du tableau de bord, sous le pare brise côté conducteur. Après, tu peux aller voir sur le ss396 registry, pour voir si la voiture a déjà été prise en compte: http://ss396registry.macswebs.com/registries/registries.html Un bon article pour te faire une idée : https://www.hotrod.com/articles/dont-fooled-spot-real-1970-chevelle-ss/ L'article est super complet, surtout pour les details difficiles à copier ou les pièces chères à acheter pour faire un faux clone de SS. Genre les bras de suspension arrière qui sont ouverts sur les normales, et fermés par une tôle soudée sur les SS, la barre stab avant qui DOIT faire 1 pouce 1/4 de diamètre et pas juste 1 pouce, etc... sans parler du tableau de bord linéaire, absent sur la plupart des SS où les acheteurs prenaient le plus souvent l'option compteurs ronds. S'ils sont présents sur la voiture avec un aspect usagé, c'est une bonne présomption. S'ils ont l'air neufs, ils peuvent avoir été achetés par la suite. Etc.. Regarde aussi: la boite manuelle Doit être une m22, la boitoto doit être une th400. Sinon, craignos. Tu as du boulot devant toi. Encore autre chose : le code moteur du 396 en 70 est unique: 3969854. Si ce n'est pas le cas : il a été remplacé.

On lui a dit 3x... Pour les deux cuves sous le châssis, va voir ce que c'est en démontant. Je pense que c'est l'inverseur.

On refait le point: Tu as un pertronix. Il faut l'alimenter en vrai 12v. Il ne faut donc pas le brancher aux fils qui alimentaient l'ancien allumeur, qui sont quasi certainement des fils resistifs qui baissent la tension à 8-9v pour ne pas brûler les rupteurs d'origine. Sinon, ton allumage fonctionnera mal. On admet aussi que tu as mis la bonne valeur d'avance, que tu as relevée dans ton Haynes. Tu as un holley 1850. On va admettre qu'il est installé correctement, sans prise d'air. Il faut pour cela faire les verifs dont on parle depuis le début. Bien sur, le starter électrique a été installé comme dit le manuel. As-tu checké le débit de la pompe à essence? Est-elle récente ? Enfin, pour les deux réservoirs : sur une ancienne, c'est une source d'ennuis à répétition. S'ils ne sont pas utilisés TRES régulièrement, celui qui est inutilisé se charge d"eau et de rouille, qui vient aussi pourrir les canalisations et l'inverseur électrique, qui est sans doute grippé ou dysfonctionnel. Demande à ceux qui ont une Jaguar XJ. La bonne solution est d'en condamner un, (le plus petit ou le plus pourri) et de virer tout le foutoir de l'inverseur. Si tu as joué récemment avec l'inverseur sans vérifier avant, il se peut que tu aies de l'essence des années 80 qui se balade dans ton circuit, mélangée à diverses impuretés. Dans ce cas, le moteur est instable, a des ratés, tourne mal etc.. Une telle installation implique aussi d'avoir un filtre à carburant balaize et en bon état.

As-tu un manuel genre Haynes? C'est le minimum. Le mieux serait un shop manual. Pour ton truc, il faut démonter ce que tu peux et voir où ça va. Ça peut être : - un collecteur de vapeurs - une pompe et son filtre ( qui ne fonctionnent pas) - un inverseur de réservoir, il y a avait une option de ce genre pour les gros pick-up avec réservoir auxiliaire dans la benne. ou autre chose...

Bonne nouvelle !

A ma connaissance, on ne peut pas mélanger le type minéral C avec le type organique D. Lis bien ton étiquette. Si ta voiture a un type, tu dois rester sur celui qui est dedans, à moins de tout vidanger. Le C a une durée de vie de deux ans, l'autre de 5 à 10. Il me semble qu'il existe un type mixte qui fait tout, mais je suis méfiant.

Tu te maries ?😀😀

Y déchire, le Seb. Bravo, ça prend forme, et le résultat doit commencer à te faire du bien!

Cela dit, et sans grossir le trait, ça doit faire un moment que personne ne l'a regardé de près. Sur une voiture, surtout américaine et surtout vieille, à chaque vidange, il faut faire le tour de la plate forme, quitte à être dessous. Un croisillon aussi pourri ne l'est pas devenu en deux jours. Est-ce que tu graisses ton châssis, tous les combien de temps, comment sont les autres croisillons et joints avant, quelle tête ont les flexibles de frein, sans parler des plaquettes... Règle (encore une): si c'est entretenu, ça peut tomber en panne; si ce n'est pas entretenu, ça VA tomber en panne. Si je vois ce genre de truc sur une voiture que je veux acheter, soit je m'enfuis, soit je négocie lourdement.

La réponse courte à tous les termes de la question, c'est: non. Avec l'option risques, tu peux tout faire. Mais si c'était moi, je laisse la caisse à la maison; si les trois aiguilles qui restent bloquées par la rouille finissent de se barrer dans la pampa, le croisillon va se coincer d'un coup sec. Les roues vont se bloquer un quart de seconde, le temps que les forces de la physique viennent atteindre l'arbre (qui est en tôle), qui va alors se déchirer en étoile et venir traverser le plancher à environ 1000 tours minute au niveau de tes chevilles (mais les prothèses de pieds ont beaucoup progressé ces dernières années), ou le même arbre va se démanchonner, la force centrifuge va alors projeter le manchon de l'arbre à environ 250 km/h en direction de la tête du gamin en cyclo que tu es en train de dépasser (les prothèses de tête sont moins au point que celles des pieds). Bon , tu as aussi le cas où tout pète, mais tu finis ta course sans transmission sur le bord de la route. Dans tous les cas, si la caisse est au garage, il ne se passe rien.

Merci pour ta réponse! un beau choix de pièces perfs "period-correct", un look fabuleux, une vraie culture jusqu'aux racines. Bravo, continue comme ça. Y'a quand même des gens qui ont bon goût, y'a pas à dire. Et même pour 300 chevaux, on s'en fout. La gueule est inimitable, les deux AFB mettraient la trouille à n'importe quel pingouin en Clio RS (à tort, mais bon!). Je me répète, mais c'est super!!

A moins que l'arbre ait largué son plomb d'équilibrage, si c'est aussi localisé sur une plage aussi étroite : les u-joints. A coup sur.

Des photos du kit Offenhauser? Je me doutais bien que tu allais greffer une partie "hot rod". J'ai hâte de voir ça !

Je le note ! détruis vte ton numéro de téléphone (fonction éditer), car: - les rapaces de l'internet vont très vite t'inonder de pubs de toutes sortes - tu vas te faire gronder par Phil

Une petite update. le titre, c'est "du bon usage des règles fondamentales". Celle dont je parle, c'est: "les appareils électriques fonctionnent mieux quand ils reçoivent de l'électricité" Je n'ai donc plus de buzzer depuis une semaine, ce truc irritant et indispensable qui beuzzzzzz quand on ouvre la porte, quand on met le contact sans boucler la ceinture, quand on laisse les phares allumés, quand on n'a pas dit bonjour à la dame, ou quand on n'a pas mangé ses cinq fruits et légumes dans l'année. Comme un abruti, je me suis jeté sur le module du buzzer, en me disant que le mien était mort de vieillesse, qu'il me fallait absolument en retrouver un autre, ce que j'ai fait sur les conseils de twentyone forever, et un buzzer de Pontiac Transport (le même que les Camaro, les Cad, les Impala, les Caprice, bref) est en route chez colissimo et doit arriver cette semaine. Mais ce matin, de quoi est-ce que je m’aperçois-je ? Je me mets sur le côté avec une moto sur remorque aux fesses, je mets les warnings pour aller retirer du liquide pour boire un coup à la buvette du club de motocross du fiston ... pas de warning ! j'ouvre la boîte à fusibles: le 20A "HZD STPLIGHTS" brulé! - je n'avais donc pas de feux stop depuis une semaine non plus... Et hop, un fusible (le premier depuis une décennie) et magie: le buzzer est revenu en même temps que les warnings et les stops! C'est donc ce circuit qui alimente le buzzer aussi. Je n'y avais pas réfléchi. Il me reste à trouver la cause (je pense que c'est dans le faisceau de la remorque, elle a dû prendre la flotte), et en plus, dans quelques jours et pour 10 balles, je vais même pouvoir changer la musique; je vais donc passer de beuzzzzzzz à tut-tut-tut-tut-tut etc. Elle est pas belle, la vie ? Leçon à retenir: si ça ne marche pas, avant d'acheter une pile de pièces, fais marcher ce que tu as entre les oreilles. Même moi, vieux onk soi-disant aguerri, j'arrive encore à faire de faux diags par conviction - je veux dire, en décidant que je sais a priori ce qui est en rade, et sans faire une vraie recherche de panne- : - le pneu se dégonfle , il faut le changer (et la valve, elle est comment ?) - l'ampoule ne s'allume pas, elle est morte (et la connectique, elle est comment ?) - Bref, rajoute ici la panne de ton choix...

S'il est chaud tout le temps, ce n'est pas normal du tout. S'il est chaud uniquement quand on se sert un peu longtemps du démarreur, c'est relativement normal. Mais si le moteur démarre normalement, c.a.d en deux ou trois secondes, il n'a en principe pas le temps de chauffer. Ou alors le faisceau a été bricolé, genre batterie dans la benne ou dans le coffre, avec des câbles qui ne sont pas de la bonne section, avec des connections mal serrées et mal serties, et là, ça fait de la chaleur; Dans certains cas, ça peut même faire chaleur et lumière, quand une canalisation d'essence fuyarde passe à proximité. Ça le fait aussi avec un carter d'huile bien gras. On ne le dit sans doute pas assez souvent: les ampères, c'est dangereux, et dans une voiture, il y en a plein. NB: le câble + fait aussi de la chaleur quand les tresses de masse (le -, donc) sont trop peu nombreuses ou fatiguées, parce que le courant a de la peine à faire le tour (pour mémoire, il faut que l'électricité fasse un circuit ). Devoir à la maison: regarde tous les câbles + et - qui vont de la batterie à ailleurs, en particulier ceux qui desservent le démarreur, et aussi les masses moteur-châssis. Et remplace tout ce qui est douteux, en ayant à l'esprit que plus un câble 12v est long, plus il doit être de forte section. De sorte qu'en matière de câbles de batterie, le 35mm2 (en cuivre, en alu, il faut encore plus gros) devient très vite ton ami. Et dans ce cas, fini les coups de chaleur. CF tableau de calcul joint: http://forum-camping-car.fr/camping-car/142/calcul-section-fil-electricite.html

On a déjà beaucoup parlé de la règle #99: "la plus grande partie des problèmes de carburation sont en fait des problèmes d'allumage, et inversement". J'ai oublié de replaquer celle-ci: "si c'est américain, si c'est neuf, et que ça sort d'une boîte fermée, ne suppose surtout pas que ça marche" Comme les équipementiers américains "font totalement confiance à leurs clients pour leur aptitude à contrôler la qualité des produits" 😁, il se peut que ton carbu soit naze "de base". Avant de le charcuter, jette quand même un grand coup d'oeil à ta courbe d'avance et à ton calage, puis épluche les trucs évidents, comme l'étanchéité des durites d'essence et des colliers.

Pour ce qui est du GPS, j'ai choisi de ne jamais acheter l'option des loueurs de voitures; chaque fois, je prends une carte SIM de chez T-mobile ou AT&T pour avoir de l'Internet et tout le reste, prévoir une cinquantaine de dollars pour le gros forfait. je les prends à l'aéroport par facilité, mais il paraît qu'on en trouve en France. Toujours se renseigner sur les badges de télépéage et leur facturation ("tolling", "toll road payment "): en général, les voitures de loc sont équipées par défaut, mais il faut leur demander comment ça se met en route et combien ça coûte : parfois, ils prennent des frais de gestion dessus, parfois, non. Le truc hyper pénible est de s'en passer, et de se retrouver à être obligé d'avoir de la ferraille dans les poches, ou des billets, car les péages des toll-roads sont rarement équipés CB. Et quand on est bloqué au péage à deux heures du mat cause pas de thunes, c'est agaçant(et c'est surtout les boules quand une Crown Vic conduite par un fringuant State Trooper s'arrête derrière, met en route son gyro, et que le sbire vous dépanne d'un dollar et demi, avec l'air ravi que l'on a quand on fait de l'humanitaire au profit d'un sous peuple du bout de la terre où l'on a pas encore l'habitude de traiter ses échanges avec de l'argent; genre "Chérie, tu vas pas me croire, j'ai sauvé des Français sur l'autoroute, tu sais, ce peuple de m..de où ils n'ont ni chaussures, ni électricité, et qui sont toujours là quand ils ont besoin de nous..." Pour ce qui est du modèle précis, pareil que les copains; la dernière fois, j'avais réservé une Tahoe, j'ai un Ford Expedition (me faire rouler en Ford, si c'est pas une honte, ça...)

Un clapet anti-retour ne sert à rien: sur l'origine, il n'y en a pas. Nous sommes voisins, si tu veux, je veux bien venir regarder (St Euph doit être à dix minutes d'Anse). Mais je déteste le Q-jet, et en toute honnêteté, je ne l'ai jamais bien compris. Un de mes regrettés copains n'achetait ses kits que chez "Cliff Performance", à cause de la qualité des pièces dedans; A peu près tout le reste est de la crotte en barre, surtout les Q-jets reconditionnés de Jegs ou Summit. Une poignée de remarques: - l'as tu refait toi même (et dans ce cas, tu sais ce qui a été contrôlé / remplacé, et avec quoi - les Q-jet remanufacturés sont des sources classiques d'emm..., la faute aux pièces chinetoques et à Jose Jimenez qu'on paye trois dollars de l'heure à Ciudad Juarez pour 3 carbus à l'heure. Et donc: - pointeau collé (n'aiment pas l'ethanol dans l'essence, sauf si remplacé par des pointeaux en Viton) - mauvais réglage du power piston (mais si c'est venu d'un coup, je ne crois pas) - starter qui ne s'efface pas complètement (voir si la prise d'air chaud n'est pas bouchée ou morte) Et si tu te galères trop la vie, tu vas faire comme tout le monde, sauter sur un Holley ou Edelbrock, pas parce qu'ils sont mieux (ils ne le sont pas), mais parce qu'ils sont beaucoup plus simples à mettre en oeuvre et à régler.

😁 Ça doit faire mal ! Au fait, l'annonce est de nouveau inactive. Le fourbe doit lire le forum!

Si c'est en cours d'accélération, c'est la pompe de reprise qui est en train de lâcher. Pour le vérifier, moteur en marche au ralenti sans filtre à air, donner quelques coups gaz et voir ce qui sort des deux buses au début de chaque primaire. On doit voir un long jet continu. Précaution : être prêt à s'écarter rapidement, car si la pompe ne donne rien, il peut y avoir une boule feu qui sort par les primaires.

Salut à tous! Je m'adresse à la communauté parce que j'ai besoin d'un coup de main: depuis toujours, mon percheron est équipé d'un buzzer qui me dit quand la porte est ouverte, quand j'ai le contact, quand j'ai pas mis la ceinture, bref. On est nombreux à l'avoir, et à dire que c'est pénible et qu'on voudrait bien s'en débarrasser. J'ai toujours dit que je pourrais facilement m'en passer. Ebin mon buzzer a décidé de me lâcher hier. Tenez vous bien, ça me fait super bizarre de ne plus entendre le bruit quand j'ouvre une porte ou que je mets le contact; et même si c'est pénible, JE VEUX MON BUZZER!!! Donc, si kékun a dans ses affaires un buzzer GM en rab, je prends! (et en payant, en plus!) Pour mémoire, c'est une espèce de boîte noire avec 7 broches mâle dessus, sur les GMT 400, il se branche dans la boîte à contacts à gauche des pieds du conducteur. pour les autres, je ne sais pas. Apparemment, c'est le même pour toutes les GM depuis très longtemps, avec parfois des variations dans la tonalité ou l'intermittence. Peu importe. ( "il est à moi et je le veuuuuux" ) Merci d'avance!!

Je crois que je viens de comprendre :