Phil

Les engins agricoles et de TP ont utilisé du 6V longtemps après le passage des voitures au 12V dans les années 60. Et démarrer un moteur de tracteur, ce n'est pas la même chanson qu'un 6 latéral... Il suffit de taper dans Google "batterie 6V 120 Ah" pour s'apercevoir que ça se trouve facilement (en Wh, c'est comme une 12V de 60 Ah). Pareil pour une 140 Ah. Et puis, même en mettant les phares dans les bouchons, avant de la vider il y a de la marge . Avec le 6V, l'important est que les gros câbles de démarreur et de masse soient de la bonne section, en bon état (pas sulfatés) avec des connexions impeccables (pas rouillées, bien graissées, bien serrées).

Pour éviter une conversion totale, il existe des batteries "6/12V" à trois bornes, la partie 12V étant connectée uniquement au démarreur. Mais pour faire démarrer un 6 cylindres latéral comprimé à 7, pas besoin de s'emm avec ça et rester en full 6V. Ce n'est que mon avis .... Quant au prix des batteries 6V, ce sera une goutte d'eau comparé à celui de la restauration du nid à rongeurs qui est tout autour. Déjà, si le circuit électrique (à câbles gainés coton) est dans le même état que le reste, un faisceau neuf ne sera pas de trop. @bru301 : le moteur d'essuie-glaces, s'il est d'origine, est à dépression.

Il faudrait d'abord savoir si, au cours de la vie de la voiture, le volant a déjà été déposé, et remonté de travers (par exemple pour corriger un défaut de parallélisme ). Parce que si ce n'est pas le cas et que tu le décales avant de re-régler le parallélisme, bah ton épure de direction sera pourrie et ton boîtier va fonctionner hors de son point milieu, avec usure accélérée au menu. Donc : (1) Tu tournes le volant complètement à gauche puis complètement à droite, en comptant le nombre de tours (et de demi-tours, et de quarts de tours). (2) A partir d'une des deux positions extrêmes, tu tournes de la moitié du tours que tu as comptés. (3) (si le volant n'est pas droit dans cette position) tu le déposes (écrou central + extracteur fait pour) et tu le reposes droit. (4) Tu vas faire contrôler la géométrie (parallélisme, mais aussi et surtout chasse et carrossage). (5) (si ça ne correspond pas aux valeurs d'usine) tu règles ou fais régler tout ça, en terminant par le parallélisme. A noter (1) Les conditions de roulage (état des routes) et habitudes de conduite (direction ferme et directe) actuelles chez nous n'ont rien à voir avec celles en vigueur aux US il y a 50 ans quand le modèle est sorti. Une chasse supérieure, ou un carrossage inférieur, aux valeurs d'usine d'époque, ne posent pas de problème particulier à condition que les valeurs G et D soient proches. (2) avec des rotules usées et/ou des silentblocs d'axes de triangles bouffés, AUCUN réglage ne sera satisfaisant : au gré des trous et bosses, les angles de géométrie vont varier dans des proportions bien plus considérables que le dixième de degré affiché par les appareils de réglage. Genre, 2 degrés de carrossage en moins sur une roue après un nid-de-poule, et 2 degrés en plus après une descente un peu vive de ralentisseur. Et 2 degrés de pincement ou d'ouverture selon que la voiture est en accélération ou en freinage, donc très très loin du réglage au quart de poil sur la voiture arrêtée sur le banc de réglage.

Il y a bien une histoire de cierge avec de bonnes fèves... ou (en régions d'élevage) de cierge à bovins

wow

T'inquiète, j'aime bien ta prose

Un sujet du forum sur ces mazouts, un peu vieux (pas mal d'images et de vidéos ne sont plus en ligne), mais avec des explicances d'époque de notre Grand Ancien @le Baron : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/12559-detroit-diesel-v12

Ce truc est pour les moteurs FE (Ford-Edsel), montés pendant plus de 20 ans sur des millions de voitures et camions Ford. Le moteur installé dans ta voiture est un MEL (Mercury-Edsel-Lincoln), nettement moins courant car pas utilisé chez Ford à part les Thunderbird.

C'est qu'elle est mal réglée

Peut-être avec les vérins anti-déformation post-1973...

Sans façon Oui oui, c'est quand même toi qui le cites. On a vraiment l'impression du gusse qui n'a pas réussi à refourguer les autocollants de son club à ses membres, et qui passe son humeur comme il le peut contre ceux qui font ça plus finement, avec des chances de succès, eux. A propos, tu as ton T-shirt DC ?

Depuis toujours il suffit de voir les articles hors de prix siglés "Nike" ou "Fly Emirates"... voire "Levi Strauss" pour notre génération. Sûr, personne ici ne se laissera prendre à affubler son auto d'un signe de reconnaissance aussi coûteux qu'inutile

Un pare-chocs de Mustang 1gen, c'est (arrière/avant) 8 et 10 kg.* Sur une full-size c'est un peu plus long et très nettement plus haut, je dirais dans les 25 kg. Tu ne peux pas bêtement demander au vendeur ? En revanche, 500€ on s'approche du prix pour transporter une voiture complète sur ce trajet... on ne te prendrait pas pour un jambon ? * 3 kg pour les repros en fibre

Disons alors un étranger hors UE qui a un passeport et tout son dossier de demande de visa, mais pas de tampon de visa sur le passeport. Bon OK, celui-là, depuis quelques années la compagnie ne le laisse pas monter dans l'avion. Mais je suppose que tu fais juste semblant de ne pas comprendre...

C'est un véhicule qui vérifie (ou pas) les critères d'éligibilité à la catégorie "collection", sans rien pour le prouver. Comme un étranger qui se présenterait à un poste d'entrée dans l'UE en ayant un passeport mais pas de carte de séjour... ce n'est pas le boulot du type de la PAF d'éplucher son dossier de demande, juste de vérifier qu'il a été épluché avant.

Moins de 10 ans ? Donc tarif double...

Regarde déjà si le jus arrive aux bougies. Fixer une vieille bougie sur une masse avec une pince-étau, y brancher chacun des câbles haute tension et essayer de démarrer à chaque fois : on doit voir de belles étincelles aux électrodes. En évitant de garder un bidon d'essence ouvert à côté . Sinon, une interversion de deux fils HT, ce n'est pas "une petite erreur de branchement", c'est une belle bourde (qu'on a tous faite ). Donc revérifie l'ordre. Et une fois que tu as revérifié, revérifie encore .

Inscrit oui, présenté je n'en trouve pas trace . Ou alors avec un autre pseudo, mais il est difficile de deviner...

Un des ressorts est cassé ? Ou c'est juste pour les changer de crainte qu'ils cassent ? Je dis ça parce que ça ne casse jamais Ces ressorts d'avance centrifuge, il y en a autant que de modèles de voitures sur lequel est monté le même allumeur. Typiquement, un modèle plus "sport" avec le même moteur qui tourne plus vite (arbre à cames différent, carbu différent...) aura des ressorts plus raides. Sans compter que les deux ressorts ne sont pas toujours (pour ne pas dire rarement) identiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est difficile de trouver un kit "one size fits all", ou alors avec plusieurs paires de ressorts, et à toi de te dém*rder pour faire des essais avant de choisir laquelle monter. Il en existe pour les marques d'allumeurs aftermarket genre MSD ou Accel. https://www.summitracing.com/search/department/ignitions-electrical/section/ignition-components/part-type/distributor-advance-kits Le manuel d'atelier indique parfois les caractéristiques (longueur à vide et raideur) de chaque ressort, et là tu peux peut-être les trouver à l'unité.

Oui, les phrases c'est mieux avec des verbes

Pas sûr que ce soit le but (même si on peut parier qu'ils ne perdent pas d'argent là-dessus). Même si, comme toi, je pense que cette vignette n'a pas grande utilité pour ceux qui vont l'avoir, une constante à la FFVE c'est de se faire mousser. Et avoir un lobby qui fait parler de lui, c'est plutôt une bonne chose pour les véhicules anciens en général .

Effectivement, les dampers de la plupart des voitures (y compris européennes) ont des vis d'extraction en pas US (5/16"). On trouve ce type d'extracteurs pour une vingtaine d'€ sur la Zone. En revanche, pas d'extracteur à griffes : comme écrit plus haut, si on prend un damper par l'extérieur, on risque de se retrouver avec la couronne extérieure dans les mains, et le reste toujours bien en place. @Sally1979 : tu es sûre (manuel d'atelier) que ton moteur nécessite une clé à chocs, un extracteur et tout ça ? De mémoire, sur mon moteur Ford, une fois la vis centrale dévissée avec un bête manche à douille, assez long quand même, et en bloquant tout avec un manche de marteau entre courroie et poulie d'alternateur, la vis centrale se dévisse bien. Ensuite, on enlève les courroies et le damper vient tout seul le long de la clavette. Y compris avec le radiateur en place - il faut quand même déposer le ventilateur. Là, ça dépend de l'espace qu'il y a sur ta voiture. Mais bon, ils se compliquent souvent la vie chez GM

Ya du taf

La réponse semble être dans la question Reprise du réglage selon la procédure du manuel d'atelier et puis voilà... SI ça continue, c'est que c'était pas ça, par exemple un problème d'allumage (capsule à dépression ou autre), sachant que l'allumage doit être réglé avant la carburation.

Déjà, ce n'est pas de la corrosion interne, sinon ça fuirait. Tu peux essayer de passer un coup de Scotch Brite (je n'ai pas dit "papier de verre" hein ) sur l'axe du piston (extérieur) sorti au maximum, faire couler du WD40 dessus, l'actionner une ou deux fois sur toute sa course pour faire pénétrer, laisser reposer et réessayer le lendemain.