Phil

Là c'est un numéro de fonderie. Comme tu ne dis pas s'il est sur le bloc, un collecteur ou une culasse, ça n'aide pas beaucoup. Il faudrait en avoir plusieurs pris un peu partout pour voir si ça colle. Le numéro d'identification (sans doute frappé) est à l'arrière du bloc côté gauche (conducteur) en-dessous de la culasse.

Sujet déplacé dans le showroom / années 50 On veut en savoir plus

Les plaques "fausses", genre séries vendues en bureau de tabac il y a quelques années, ont toutes les mêmes numéros. Quasi sûr que celles-ci sont authentiques. Ce qui ne veut pas dire que ça vaut cher, surtout dans cet état-là...

Non non, pas la peine de sortir les outils . La prochaine fois que tu prends la voiture, une fois que le moteur est chaud, quand tu coupes le contact, regarde si la jauge de température descend à zéro en un dixième de seconde (comme les voitures actuelles) ou en 10 ou 30 secondes. Puis tu remets le contact une minute après (la température du moteur n'aura quasiment pas changé), et tu regardes le temps qu'elle met à remonter depuis tout en bas.

Ces vieilles jauges ne montent pas "d'un coup", il faut une dizaine de secondes pour qu'elles commencent à bouger et une trentaine pour qu'elles arrivent au max.

Je trouve que le moteur vibre pas mal au ralenti. Tu devrais tester tous les câbles HT comme je l'ai expliqué plus haut (brancher à une bougie neuve). Quand un V8 tourne sur 7 voire 6 cylindres ça ne se sent pas forcément.

Elle ne rétrograde pas "dans les montées" (il n'y a pas de capteur d'inclinaison ), mais quand on appuie fort sur l'accélérateur, qu'on soit en montée ou non (en fait un subtil dosage entre vitesse, rapport enclenché, régime moteur, position de la pédale et dépression à l'admission). C'est ce qui s'appelle le kickdown, quoi . Il peut être plus ou moins bien réglé. Sur la mienne, en plus du modulateur à dépression il y a une longue tige entre commande d'accélérateur et boîte. Mais ça peut être un câble ou autre.

As-tu mesuré (précisément, avec un vrai compte-tours d'atelier) le régime de ralenti ? S'il est trop bas, c'est assez normal que ça cale quand la boîte passe en D ou R. Et d'ailleurs, à ce moment, il n'y aurait pas une quelconque prise de dépression qui s'active ? Une capsule HS, ça veut dire une prise d'air, un mélange plus pauvre, et un calage.

- l'allumage se fait bien, avec belles étincelles ? (brancher le fil HT central sur une bougie neuve mise à la masse avec une pince-étau, puis brancher dessus les autres fils HT un par un. il est normal que les étincelles soient 8 fois moins nombreuses dans le deuxième cas ) - avance à l'allumage bien réglée ? - un coup de soufflette dans la tubulure d'essence en amont de la pompe (soufflette en direction du réservoir) ? - mise à l'air du bouchon de réservoir fonctionnelle ? (voir si ça se reproduit avec le bouchon enlevé) - volet d'air du starter (choke) bien ouvert à chaud et fermé à froid ? - s'il y a un filtre à essence, il est propre sans cochonneries ? Et s'il n'y en a pas, même question avec le fond des cuves de carbu. - 1 million d'autres choses...

Ba si la 3 rame en côte, tu repasses la 2 manuellement... Voir du côté de la capsule à dépression s'il y en a une sur ce modèle (capsule débranchée ou HS). Sinon le governor, mais là il faut ouvrir.

C'est vrai qu'entre celui qui "souffle dans [sa] durite", ceux qui font un "montage bâclé", celui qui se vide les c...uves de carbu, les amateurs de "pompes de qualité" et ceux qui les préfèrent électriques, ça fait un peu salon du sex-toy...

ça date du passage du 6V au 12V au milieu des années 50. Certaines marques ont conservé les mêmes sondes et jauges (température d'eau, pression d'huile, niveau d'essence) en 6V. Elles étaient alors alimentées via un interrupteur bilame, qui fournissait 5V en moyenne sur ses cycles on/off en jouant sur l'inertie du bazar. Chez Ford ça a duré au moins jusqu'à la fin des années 70, il y avait encore ça sur les premières Mustang Fox.

Sur une aussi petite surface, pas facile de vérifier que le plan n'est pas gauchi. Il est aussi possible qu'il y ait une fente/fissure dans le métal. Les vis peuvent aussi (d'origine) ne pas être de la même longueur : trois vis de même longueur ne vont alors pas bien plaquer le support. Ce sont des vis en SAE ou en métrique ? Aucune n'a l'air de sortir de chez Castorama ?

Le "bearing" dans le palier, c'est une bague ou un roulement ? (un roulement serait logique, mais "bearing" peut vouloir dire les deux...) L'important c'est que la bidouille soit invisible bien visible, pour que le prochain qui y met les mains sache à quoi il a affaire. C'est ce que font, je crois, les restaurateurs d’œuvres d'art : surtout ne pas utiliser un pigment déjà connu au 16ème pour la restauration d'un Rembrandt, afin que la restauration puisse ensuite être datée avec précision. Un palier de 4x4 Dodge récent, si c'est à peu près* plug and play ce n'est pas un problème à condition de peindre ou graver dessus ce que c'est. * "à peu près", ce peut être avec une platine d'adaptation sur la caisse, pas avec une rectification de l'arbre pour qu'il rentre dedans.

C'est toujours le même code 32 ?

Même chose chez Ford jusqu'à la fin des années 70 au minimum, pas impossible que tu aies le même système sur le LTD . D'origine c'est un truc à bilame, une fois ouvert une fois fermé (et qui donne donc une fois 0 et une fois 12V, avec 5V en moyenne). Donc tout va bien. On peut le remplacer par un électronique chinois pris sur eBay. Mais surtout, quand on doit le remplacer, mieux vaut un électronique, parce que les refabrications mexicaines à bilame sont des m*rdes sans nom, j'en ai une demi-douzaine grillés à la maison, c'est ce qu'il a fallu avant que je mette un électronique padorigine .

Les garagistes doivent payer pour se débarrasser de leurs huiles de vidange, n'importe lequel sera ravi de t'en donner de pleins bidons .

Pour le serrage des écrous de roues, n'oublie pas que quand tu seras au bord de la route avec un pneu crevé, c'est à la main qu'il faudra desserrer...

@sebastien 01parlait du trou dans la tôle extérieure de la portière pour faire passer le câble sous le support du rétroviseur

Ta voiture a pu sortir d'usine avec ce trou dans la portière gauche parce qu'elle avait un rétro conducteur réglable (option commune aux modèles "export" par exemple : dans la plupart des pays "normaux" la réglementation n'impose pas de remplacer les rétros d'origine). Trou que d'autres n'avaient pas, de la même façon que la tienne n'avait pas le trou à droite.

Les taxes (import+TVA) sont comprises ? FedEx est bien connu pour avoir la sale habitude d'envoyer la facture de passage en douanes quelques semaines plus tard...

Sortie d'usine avec des rétros, sortie de concession avec d'autres... Sur le principe, ceux "d'origine" seraient plus jolis. Il faut seulement savoir que ceux que tu vas acheter n'ont pas été fabriqués à Flint il y a 50 ans, mais à Shenzen l'an dernier, avec la qualité de chromage qui va avec. J'en suis à ma quatrième paire en 25 ans sur la Mustang... Ceux "de 2CV" (en réalité, des made in France, probablement de marque Cipa, montés également en adaptable sur Renault 16, Peugeot 404 et autres) avaient le gros avantage d'être en inox .

Depuis Palmade, c'est une circonstance aggravante

Quand on dit que l'éthanol n'est pas adapté à nos anciennes... On te voit à Vallon ?