Phil

Là faut demander à Memez. Mais lui est déjà limite légal... et il est obligé de prévoir deux jeux de roues/pneus : taille basse pour le drag et pneus de camionnette pour la route http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Faut dire qu'il est dans les 13 secondes au 400... si tu veux rester dans les 15, pas besoin de tout ça. Les moteurs Ricains stock des bonnes années sont entre 10 et 11:1 de compression. Je crois que le maxi (de série) a été atteint sur les Mustang Boss des années 69-70 avec 11,5:1 environ (à vérifier dans ton Chilton's, tableaux "general engine specs" ). S'ils ne sont pas allés plus loin c'est qu'il y a une raison autre que mécanique : n'importe quel Diesel se balade aux alentours de 20:1 ... (d'ailleurs eux aussi ont des compresseurs, ça te dit rien ? ) Pour les joints cuivre, le problème est dû au fait que le moteur est en "V" : si les culasses sont plus hautes, elles sont plus éloignées du centre et le collecteur d'admission ne tombe plus en face

Oupssss à 12 de compression t'es sûr que le SP98 va suffire ? Passque si t'es obligé de faire tes pleins dans les aéroports on est pas près de la voir rouler ta caisse http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png Sinon, pour faire chuter la compression, pas de miracle, faut te trouver des pistons "basse compression" (en creux) : le joint de culasse plus épais, ça peut marcher sur un monocylindre, à la limite sur un L4 mais sur un V ça ne le fait pas

Peins-la en blanc, intérieur velours rouge capitonné avec une calandre Rolls, là-bas ils appellent ça des "pimpmobiles"

A condition que le webmaster te file son n° SIRET... tiens ça me rappelle quelque chose

J'ai entendu parler d'une astuce pour faire tourner le réservoir : l'attacher à une bétonnière Dans un premier temps, on le remplit de vieux boulons, chaînes de vélo etc et on fait tourner 2 heures. Ensuite, nettoyage, on fait tourner, apprêt, on fait tourner, résine, on fait tourner... Bon j'ai jamais vu faire mais il paraît que ça marche bien http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png

Kärcher ou jet d'eau pourquoi pas pour enlever les plus grosses cochonneries, à condition de le faire sécher vite fait au soleil. L'essence est à un peu plus d'1€ le litre, c'est encore le moins cher des nettoyants. Ensuite, il existe des produits spéciaux pour apprêter et repeindre l'intéreur des réservoirs, mais je ne les connais que par des catalogues US. Et l'expédition de produits chimiques USA-Europe est "mission impossible"... A voir chez les spécialistes français en autos anciennes.

Chanceux sans doute de tomber dessus... chanceux aussi d'avoir 30000 francs suisses sur son compte, passque moi je les ai pas

Réponse oui : il suffit de boucher (ou d'enlever...) les gicleurs principaux. Mais la question est mal posée : la pompe de reprise ne fonctionne pas quand tu mets pied au plancher, mais quand tu donnes une impulsion à la pédale d'accélérateur. Autrement dit, quand tu mets pied au plancher, la pompe de reprise crache de l'essence pendant une demi-seconde (le temps que le pied descende au plancher) puis plus rien, les gicleurs principaux prenant le relais. Donc pour que le moteur continue à petre alimenté, il faudrait "pomper" sans arrêt sur l'accélérateur. Et puis je suppose que le circuit de ralenti doit être conservé, non ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png Bref, il faudrait être plus clair dans ce que tu recherches

Réponse à ta question : oui je pense que les 4.6 Ford et Lincoln sont les mêmes. Ce qui risque de ne pas être la même chose, c'est la cartographie (Lincoln = couple en bas et zéro puissance en haut), l'admission/échappement et certains périphériques. En revanche, "garder une voiture pour la pièce" c'est pas forcément une bonne idée si tu n'as pas besoin de pièces immédiatement. Démonstration : Un 4.6 actuel fait à l'aise 300.000 km. A 15 litres aux 100 et 1,20 € le litre (hypothèse optimiste), avant de devoir changer ton moteur tu auras dépensé, rien qu'en essence, plus de... 50.000 €. CQFD Surtout s'il n'y a que de la mécanique à récupérer : les pièces difficiles à trouver, c'est la carrosserie et l'intérieur ! si tu as un pêt avec la Lincoln tu te retrouves avec... deux pots de fleurs http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png Solution raisonnable : revendre la Crown Vic en Belgique (ou pour les pièces à quelqu'un qui en a besoin) en perdant des $$$ au passage (ces $$$, c'est le prix du temps passé à t'amuser avec) et acheter quelque chose qui te plaise sans être coincé par une compatibilité avec des pièces qui ne te serviront jamais. ça c'est le raisonnable. Mais quelqu'un qui achète une voiture en carte grise étrangère sans se demander comment l'homologuer est-il vraiment raisonnable ? NB : il n'y a pas de critique dans la phrase ci-dessus (on est tous aussi peu raisonnables que toi avec nos joujous) juste un peu de moquerie en forme d'avertissement pour les autres

Et mon break 404 pour y faire des bricoles, ça t'intéresse ? ya juste les 2 longerons et la traverse arrière à changer

Excellent Et ça répond à la question que je posais il y a quelques jours (dans ce topic) : Il y a bien plusieurs tours de boîte C6, et la mienne n'est pas faite pour un 351

Avant le film "Starsky & Hutch" ça valait dans les 5000 à 7000 euros. Quand le film est sorti, on en a vu en vente à plus de 20000 D'ici quelques mois, ça devrait redescendre : 5000 à 7000 euros POur répondre à la seconde partie de ta question, une "vraie" réplique, ce serait notamment avec un 460 ci aux spécifications "Police Interceptor" (pompe à huile renforcée, radiateur d'huile, etc). Comme c'est introuvable en France (et pas facile aux US), on ne trouve que des répliques comme tu dis. De toute façon, je crois que dans la série il y a eu plusieurs millésimes utilisés, de 1974 à 1976 (à confirmer).

J'ai ça sur la Mustang : moteur froid -> collecteur, moteur chaud ->compartiment moteur

Sur toutes mes voitures (Cad, Mustang, 404, même la Twingo ) le filtre à air prend son air dans le compartiment moteur. La toile daubesque c'est pas plutôt pour l'air de ventilation de l'intérieur ? Passque effectivement si tu le prends dans le moteur tu risques de péter une durite là

Et le filtre à air stock, il le prend où l'air ? @ Ghis63 : OK, je pensais que ta voiture était plus ancienne, effectivement je l'ai confondue avec le coupé de Val. Heuuuu une remarque encore ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif essaie de faire un effort côté orthographe (pas de style SMS), on a du mal à lire

Pas génial cette idée. Le moteur est fait pour recevoir de l'air à une certaine température, constante (disons environ 50°C). C'est pour ça que quand il est froid, l'air est pris au niveau d'un collecteur d'échappement, et quand il est chaud l'air est pris dans le compartiment moteur (moins chaud). C'est bêtement une régulation, pour que les gicleurs, le niveau de cuve, etc (ou l'injection si c'est une injection) soient calculés pour cette température et n'aient pas à être réglés à nouveau si elle change. Si tu refroidis l'air entrant, il y a davantage d'air qui rentre (l'air froid est plus dense) et donc tu peux régler ton admission pour augmenter aussi la quantité d'essence qui rentre, et améliorer les performances. C'est ce qu'ils font en compétition (les grosses écopes qui amènent l'air) car sur un 400 DA ou même sur un grand prix de F1 les conditions de température extérieure changent peu, il suffit de régler la carburation pour toute la course. Toi, tu vas rouler l'été sous la chaleur (40°C) ou le froid dans la montagne (-5°C), et tu ne vas pas te faire ch*** à changer à chaque fois les réglages de carburation ou d'injection. Donc des fois ton mélange sera trop riche (consommation importante et encrassement), des fois trop pauvre (cliquetis, voire casse moteur sous forte charge). Si tu conserves les réglages d'origine, le mélange sera toujours trop pauvre. Eventuellement, en roulant par grand froid humide, l'air va givrer en passant dans le venturi et y créer des dépôts de glace http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png Quant à l'effet de surpression créé par la vitesse de la voiture, il est modéré aux vitesses légales (l'admission "ram air" à la mode dans les années 70 c'était pipeau & co sur les voitures stock) et si jamais il devient conséquent il provoquera le même effet (mélange air/essence mal régulé) . C'est pour ça que même sur les "ram air", une partie de l'air était prise à l'échappement (je sais, j'ai ça sur ma Mach 1). Après, si tu trouves ça beau, c'est une autre affaire Edit : je m'aperçois sur les photos que c'est une injection (voiture de 85 ou 86 si ma mémoire est bonne). Si elle est électronique intégrale avec un capteur de température d'air entrant, ne pas lire ce qui est au-dessus

ça alors http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png comment peux-tu le voir ? (je suis très curieux )

A priori, juste les trois dernières lignes de mon post. Sinon, racheter un carbu vu que le volet de starter ne se trouve pas dans la pochette de joints. En principe, il faudrait retrouver un Quadrajet. Mais ça devient difficile à trouver en neuf, et il n'y a pas de garantie sur les occases. Gilles recommande, en remplacement du Quadrajet, de mettre un Holley (neuf). Mais je ne t'ai rien dit... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png

Ooooh un Quadrajet Ton starter n'est pas du côté gauche mais du côté droit ( passager). Le tuyau qui sort du boîtier de starter (choke), ou plutôt qui y rentre, doit être branché sur le collecteur d'échappement droit pour apporter au ressort de l'air chaud quand le moteur est chaud. S'il n'est pas branché ton starter ne fonctionne pas (soit le volet est ouvert tout le temps, et la voiture ne marche pas bien à froid - mauvais ralenti, exactement comme tu le décris -, soit fermé tout le temps et tu fais du 30 litres aux 100 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ). En l'occurence, le volet de starter est carrément manquant sur ton carbu (il a été enlevé, peut-être justement parce qu'il était fermé tout le temps). On voit encore sur le haut de l'admission, de part et d'autre, les trous qui servaient à faire passer l'axe du volet. Donc aucune chance d'avoir un ralenti correct à froid ET à chaud. En principe, le réglage du ralenti (régime nominal, soit 500 tr/min pour un 283/327 de 64 et 700 tr/min pour un 409) se fait levier sur "D" et frein à main mis. En pratique, il faut que quelqu'un soit dans la voiture pied sur le frein, et SURTOUT ne pas donner de coups d'accélérateur au carbu sinon tu te retrouves vite fait entre le pare-chocs et le mur du fond Sur "N" le régime doit être légèrement plus élevé, mais pas beaucoup (peut-être 150-200 tr/min de plus). Le réglage doit se faire avec un vrai compte-tours d'atelier, et pas avec le compte-tours de la voiture, très peu précis dans les bas régimes. Le tout doit être fait à chaud, volet de starter grand ouvert et came de ralenti accéléré ("fast idle cam") désactivée. Tu peux essayer de régler ton ralenti nickel chrome à chaud, et de compenser à froid en rebranchant le boîtier de starter et en augmentant le "fast idle" (voir sur un schéma, il y a une vis pour ça sur la gauche du carbu). Tu auras le même problème que maintenant (ralenti trop élevé) mais seulement à froid : tu es quitte pour laisser le moteur chauffer avant de prendre la route http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png

Si chacun met dans ce topic ses conditions à lui (et pas de "ah ouais c'est bien les gars" ni de questions lointaines), on pourrait l'épingler en tête de ce salon, non http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif ???

Et si on faisait un comparatif des coûts / garanties / conditions des assurances pour véhicules de collection ? Je viens de recevoir mon avis d'échéance annuel. Compagnie : ICC assurances. En fait c'est un courtier, c'est-à-dire qu'il sous-traite aux compagnies d'assurances. Il cherche le meilleur tarif et prend sa com : je ne saurai pas quelle compagnie m'assure avant de recevoir ma carte verte, j'ai été assuré chez 3 ou 4 compagnies différentes avec le même courtier. Véhicules assurés : (3 véhicules) Mustang 1966, Cadillac 1952, Peugeot 404 1971. Couverture : responsabilité civile ("tiers" = dégâts causés par moi à d'autres personnes ou véhicules) + défense / recours (par exemple en cas d'accident contre un véhicule non assuré) + assistance à plus de 50 km de chez moi. Ni "vol /incendie" ni "dommages" (dégâts sur mon propre véhicule lors d'un accident dont je serais responsable). Conditions : conducteur de plus de 25 ans, plus de 3 ans de permis, pas de déplacements professionnels, un autre véhicule "moderne" assuré au même nom (pas forcément chez eux). Conduite possible par un autre conducteur désigné qui remplit les mêmes conditions (en l'occurence, ma femme). En cas de sinistre avec une autre personne au volant, je suis couvert mais avec une franchise colossale (j'ai oublié combien, je dirais 1000 euros). Tarif : 217 euros / an. Il n'y a ni bonus ni malus chaque année.

Sur les photos c'est une Fairlane 500 de 1959

Le seul risque c'est de se prendre toute l'huile sur la figure vu qu'il n'y a pas de bouchon de vidange On avait fait un ou plusieurs topics dessus dans l'ancien forum. L'idée c'est de dévisser les vis sauf sur un côté. Puis dévisser lentement le dernier côté pour faire basculer le carter du côté opposé et recueillir l'huile dans une grande auge. Oups je viens de vérifier, sur la TH350 le logement du "governor" (régulateur centrifuge) se trouve en arrière du carter, sous la boîte.

Bien pour un quizz ça

Le passage de 2 en 3 à 100 km/h, c'est seulement pied au plancher. Sinon, sur un filet de gaz, la 3 doit passer aux alentours de 20 km/h. - soit durit de dépression qui va du collecteur d'admission à la boîte débranchée (et là, le passage 1-2 doit être aussi bien haut, genre 50 km/h) - soit le "governor" coincé. C'est une pièce en principe accessible en enlevant le carter de boîte. ça peut se nettoyer au pétrole (kérosène) mais une fois qu'on a tombé le carter et qu'on s'est mis de l'huile rouge plein la tronche le mieux est de le changer pour ne pas y revenir. ça m'était arrivé (sur Ford), et c'était le "governor". Mais il y a peut-être d'autres diagnostics possibles. C'est le genre d'opération qu'on peut confier à un garagiste spécialisé et honnête