The Lion King

A mon sens c'est normal, et tant que l'auto ne dérive pas franchement, pas de raisons de s'inquiéter, sauf si tes pièces ont une sale gueule, mais si tu les as changées...

Heu non, je vois pas comment il aurait pu faire ça non. Si tes entretoises touchent les caches culbu y'a un sérieux problème, et il n'y a aucune raison de forcer pour démonter des caches culbus, en général c'est bien huilé... C'est de l'usure, ou un coup involontaire en bricolant, mais c'est tout. En revanche, pour l'échappement... d'ailleurs attention au fil rouge qui passe bien près du bloc qui lui, est à la masse...

Sans aller dans les extrêmes c'est vrai que c'est assez contraignant, mais bon, on est un pays de râleurs, avant on se plaignait qu'il fallait se déplacer... De toutes façon autant s'y faire, et c'est vrai que tout bien réfléchi je trouve ça assez pratique: pas besoin de poser une demie journée de congés pour pouvoir se payer le luxe de faire la queue à la pref'. Mais il est assez décevant de ne plus avoir d'interlocuteur "humain". Le problème aurait été réglé si les préfectures ouvraient jusqu'à 20:30 le soir...

Comme les autres je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de risques, mais si tu peux, le mieux reste quand même le remplacement, juste au cas où... le problème c'est toujours de s'arrêter une fois qu'on a commencé

Ben en théorie, y'a un fil sur l'excitation (qui vient du neiman) et un ou plusieurs gros fils sur le plot du démarreur (en général, qui font le chemin BATTERIE --> DÉMARREUR --> ALTERNATEUR). Et il peut y avoir des variantes, selon les modèles, évidemment. La masse se fait directement sur le bloc. Mais dans la pratique, tout ce qui se touche sur un même plot peut être soudé ensemble si nécessaire. Aucun risque particulier si le montage fonctionnait de base comme ça, si ce n'est, comme le souligne justement pit, de perdre en simplicité en cas de démontage. Je vois d'ailleurs que ton fil noir est légèrement dénudé, ne pas hésiter à mettre une bonne dose de caoutchouc autour pour ne pas prendre le risque que ça rouille et que ça touche la masse. Une rondelle sur le plot pour pouvoir serrer fort, et une noisette de graisse sur le tout pour protéger: ça fera la rue michèle.

+1, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas comment est foutu ton moteur, je te parle de mon expérience de mécano du dimanche avec pourtant un peu d'outillage et quelques années d'expériences en problèmes en tout genre. Peut être que ça ira très vite parce que tu n'aura pas de problèmes, que l'ajustement est plus simple, que tu aura la/les bonnes pièces... je t'ai juste fait une liste (non-exhaustive) de ce que j'ai remarqué quand j'ai passé une demie journée sur ce problème que je pensais résoudre en deux heures aussi, bière incluse. En revanche je te conseille vivement de le faire, car le plaisir de conduite est démultiplié quand tu ne sens plus le moteur vibrer! Mes silentblocs étaient tellements rincés que je pouvais leur faire faire un demi tour complet à la main...

Y'a pas une pompe dans le convertisseur qui envoie de l'huile dans la boite?

Je l'ai fait, et autant te prévenir: ça à l'air con à faire, et c'est con, mais c'est parfois méga-chiant. Pourquoi? Parce que c'est inaccessible. Démonter les vis fixées par 30 ans de merde avec moins de 10 cms de débattement et une clé trop petite pour atteindre le boulon ou trop grosse pour passer entre, c'est trop drôle. Dans mon cas, c'était pour le support gauche, le droit s'est placé en 1 heure... Donc, conseils: 1) Vire tout ce qui peut gêner, incluant l'échappement si nécessaire. 2) Commande des supports dont tu es sur que ce sont les bons. J'étais persuadés d'avoir pris ce qu'il fallait, résultat l'un des deux avait un petit renfoncement qui a demandé un petit ajustage... à la disqueuse, ce qui m'amène au point 3 3) vérifie lequel est le gauche du droit et compare les avant de les mettre, 4) N'en fais qu'un à la fois, 5) Pour soulever le moteur: planche en bois sous le moteur, oui, mais planche en bois solide, genre plancher. Le mieux, reste le palan accroché au crochet moteur; aucun risque d'enfoncer le carter? 6) Attention aux durites de refroidissement d'huile de boite... qui ne suivront pas le moteur, mais la boite, qui elle même est attachée au moteur 7) vérifier que le carter moteur n'est pas enfoncé après l'opération (joint de carter à prévoir) si tu utilises la technique du cric 8) Regarder comment est fixée la transmission pour voir ce qui peut éventuellement se faire écrabouiller contre le plancher de la voiture (tuyaux, câbles, etc...) Voilà, prévoir une bonne journée, une demie journée au mieux si tout se passe bien.

Il fait son boulot. Jusqu'à un certain point. D'ailleurs les passages des vitesses se font merveilleusement bien, la première est smooth, la seconde imperceptible, et la troisième j'ai cru que je l'avais perdue tellement je ne la sentais pas. Mais à un moment, ça commence à déconner, et ça part en couille. Seule solution: lever le pied.

Ca ne peut être que la pompe du convertisseur dans ce cas. Il a toujours fuit un peu depuis que j'ai la voiture (une goutte par nuit), et c'est encore le cas aujourd'hui. Non, nous n'avons pas vérifié tout cela, nous avons remplacé selon le manuel. Les clapets, les tiroirs, tout coulissait très bien. Le joint de pompe a été changé (l'autre était en piteux état). J'imaginais que la solution de la réfection suffirait pour résoudre un problème qui semblait provenir de la boite, mais il semble bien qu'en effet, c'est plus compliqué que ça. Le problème, c'est que je ne vois aucun convertisseur semblable au mien sur internet. J'ai envoyé un message à Tbird61 en expliquant mes symptômes, pas impossible que je doive squatter une nuit ou deux chez toi mon Phil...

Peut être, peut être pas. En tout cas, retour case départ, et je t'avoue que j'ai plus le temps, ni les moyens. Je pense la remiser au hangar cet été. Premier été que je passerai sans elle. Dès que j'ai un peu d'argent qui rentre, je l'amènerai chez un pro qui saura me dire d'où ça provient. Parce que franchement, je sèche, et j'ai beau chercher sur les forums américains, personne n'a le même problème. Des soucis de passage 2-3 ou 1-2, des marche arrière en rideau, j'en vois des tas. Mais mon problème, à savoir l'hésitation entre deux vitesses à haute vitesses où en forcant sur le kickdown, ben personne ne l'a rencontré, apparemment... Bref, j'ai passé mon après midi à faire des tests dans tous les sens. Débrancher le kickdown: à part une course de la pédale plus longue, aucun changement: elle hésite toujours entre la 2 - 3 à haute vitesse ou haut dans les tours. Boucher le tuyau de dépression du modulator: elle reste très logiquement bloqué sur la première vitesse. La seconde passe au levier. Pas de 3 ème. Intervertir l'emplacement de plusieurs durites pour tester les dépressions: aucun effet. L'huile est pile poil sur le "full hot", testé à chaud moteur tournant, au dessus lorsqu'elle refroidit, bref rien d'anormal. Je n'ai aucune fuite sur mes durites de radiateur, et c'est un miracle, après le bricolage de la boite d’hydraulique pour remplacer l'embout HS: Voilà, bon, je vous met quand même les photos du remontage, histoire d'en profiter:

Changement des disques, des joints, de toutes les pièces d'usure à l'intérieur. Pour moi ça ne peut plus venir de la boite. Je ne sais pas non plus.

Bon, bonnes nouvelles: ma voiture avance et recule. Mauvaise nouvelle: le souci est toujours présent, et n'a pas changé d'un poil: elle ne sait toujours pas quelle vitesse passer. Je ne vois que deux solutions: convertisseur vraiment HS ou autre problème de dépression que je n'aurai pas vu avant. J'ai même débranché le kickdown pour vérifier... rien à faire. Voir vidéo... MOV03351.MPG

Bonsoir à tous! Voilà, il est minuit et demie, je viens de finir de manger. Et de finir de remonter ma boite... A priori tout s'est bien passé, les galères habituelles. En tout, un peu plus de 8 heures de remontage à deux. Il me reste encore le démarreur et l'échappement à réinstaller avant de faire le... test. Heureusement que j'ai dépensé mes forces aujourd'hui, sans quoi je ne dormirai pas... Stay tuned!

C'est ce que j'ai fait: j'ai utilisé une petite pompe à main pour ne pas à avoir à le basculer à chaque fois. C'est pas ça le souci, c'est qu'il n'y a plus rien qui sort En le secouant dans tous les sens je récupère au fond au mieux 1 cl de mélange. Je crois avoir essayé toutes les techniques de contorsion pour l'orienter dans tous les sens possibles pour en sortir le maximum. Mais là, même la position "aboudrbasurunejambeendansantlemambo" ne permet plus de sortir que quelques infimes gouttes. Même en tournant la turbine à la main (enfin, elle tourne toute seule en fait) ce ne sont que des gouttelettes ridicule... quand il y a quelque chose qui sort. Mais pourtant j'entends qu'il reste du liquide dedans...

En fait c'est surtout le moteur qu'il faut bien nettoyer, pour détecter plus facilement les fuites. Le chassis en lui même, bon... disons que tant qu'on y est c'est bien mais ça ne dure jamais longtemps Le gasoil marche très bien aussi, en effet. Appliqué au pinceau, ça dégraisse bien, mais c'est mieux pour les petites pièces à mon sens, parce que ça pue plus longtemps et ça s'évapore moins vite que le diluant.

Voilà, c'est à peu près fait. J'y ai collé deux litres de white dans les naseaux, il en est ressorti 3 litres de mélange, donc j'en déduis que ça à marché. Il en reste encore dedans, quand on le secoue ça s'entends, mais impossible d'en faire sortir beaucoup plus que quelque gouttes à chaque fois. J'attends donc que ça s'évapore tranquillement. En tout cas, c'est nettement plus facile de faire couler du white que de l'huile, le vidage prends nettement moins de temps. Lors du remplissage, comment savoir où je dois m'arrêter? Quand ça déborde? Et j'installe ensuite le convertisseur sur la boite avant de la remettre ou juste avant l'emboitement avec le moteur?

Direction assistée et freinage assisté se faisaient déjà, mais ne sont, en effet, pas toujours montés. Ce n'est pas une source de fuites plus qu'autre chose, ca reste assez facile.

Je suis d'accord.

Ok, donc 6 mars --> 29 mars (23 jours plus tard quand même... ), réponse: documents manquants. Il faut donc, pour faire sa demande: - Une pièce d'identité - Un justificatif de domicile - Le CERFA de demande d'immatriculation N°13750*05 daté et signé manuellement - Copie carte grise barrée - Le CERFA du certificat de cession N°15776-01 - Un contrôle technique de moins de 6 mois - Le certificat de la FFVE Pour le moment, pas de demande de paiement, j'imagine que j'y aurai droit en fin de parcours... enfin, je leur ai scanné ce qu'ils demandaient, maintenant la vachette est repartie côté gouvernement. On attends...

Haha oui mais tu le savais avant de l'acheter, c'était prévisible vu le choc de l'aile et tu n'as pas eu de chance, si je me souvient bien elle était "patchée" de partout Bon après c'est vrai que tu as raison.

Si tu ne penses pas pouvoir prendre ta voiture pour faire 300 kms, alors faut même pas la prendre pour aller au coin de la rue. ... dépends du prix d'achat. Mais en général, c'est assez peu cher pour tout ce qui est mécanique, et très cher quand c'est de la carrosserie ou du détailing tout simplement parce que les pièces deviennent rares, ce qui est logique. Je doute qu'ils aient construit les villes et les montagnes après les années 40 pour faire plaisir aux italiennes... Ta voiture jouera son rôle: celle d'une voiture qui peut grimper des cols et descendre des côtes. A toi de faire le tien de conducteur et de propriétaire avisé: surveiller la jauge de température, laisser refroidir les freins (à tambour!), et évidemment vérifier tout ça AVANT de partir. Bref, rien d'inhabituel. Pffff... vu l'épaisseur des traverses et la qualité de l'acier de l'époque, pourquoi crois tu qu'on en trouve encore en bon état? Et ca n'a rien à voir avec un modèle particulier, mais avec ses conditions de stockage! Et d'entretien. Ce qui va rouiller en priorité; c'est les longerons, et les planchers. Rien d"irratrapable et ça se voit très bien à l'oeil nu. Mais pour quoi exactement? Avec options, sans options, avec travaux, sans travaux, avec import, en france, garantie ou pas? On trouve de tout parce qu'il y a de tout. Une 40's en état moyen mais roulante, avec le CT, en france et sans options (donc chevrolet bas de gamme, pas cadillac) ne se négociera jamais sous la barre des 10K€. En import cela peut être moins cher, je pense à Kingswood et ses deux cadillacs pour 15000€ je crois (Oregon?). Mais ça reste des occasions spécifiques.

Put*an, carrément même

Diluant cellulosique pur, "appliqué" à la brosse métallique. 1.30 le litre, et bien plus efficace que n'importe quel autre produit. Mais attention à la peinture: une goutte dessus et c'est irrattrapable. Donc à appliquer uniquement sur le châssis et avec précaution.