CAN-AM

Rigole...c'est ce qui nous est arrivé sur la Camaro. Puis le couic couic c'est transformé en gros clac clac.....Un silentbloc de la barre stab est sorti de son logement en moins de 50 kilomètres. Normalement le nécessaire est fait pour éviter que la corrosion ne puisse revenir rapidement. Alors effectivement les premiers tours de roue tu évites les averses. Mais un beau jour, tu as prévu de participer a un rassemblement ou de partir en voyage. Et là tu n'es pas a l'abri de prendre un bel orage en rentrant ou autre. Alors oui tu as une bonne paire de boules ce jour là. Mais comme tout est paint ou traité, tu sais que le nettoyage sera plus aisé. N'oublie jamais que le meilleur salaire de tout les efforts pour restaurer ton auto, c'est de pouvoir rouler avec.

Merci. Pour les rivets j'ai triché, mais je trouve que c'est une solution sympa. C'est juste pour le fun . Regarde ici : https://www.ebay.com/itm/372826383454?hash=item56ce2f245e:g:V90AAOSwkfRdwfXi Mes butées sont neuves, mais ce n'est pas normal qu'elles éclatent sous la pression. A ce jour sur d'autres chantiers cela ne m'est jamais arrivé.

Préparation au remontage des cylindres de roues. Vu que ces pièces ont fait escale aux US en provenance de China. Ne pas hésiter à les ouvrir, puis bien les nettoyer, car les résidus de rodage et les huiles de stockage polluent ces pièces. Dans la foulé, un coup de peinture gris inox permettra de garder l'aspect de l'acier sans rouiller. Le remontage est fait à la graisse pour système de freinage. Derrière les caches poussières une bonne couche y est déposé. Cela évite le grippage des pistons suite à la corrosion du cylindre. Puis pose sur le pont. J'en resterais là pour le freinage, car j'attends des ressorts de maintien de garniture. Les triangles supérieurs avant ont un montage bien particulier, technologie veillotte pour cette période. Il n'y a pas de silentbloc, le mouvement se fait sur les filetages !!! Le caoutchouc n'est qu'un cache poussière. Il y a un positionnent bien précis à respecter.... Mr Général Motors dit presque 2 pouces, donc positionnement à presque 2 pouces. Voilà le triangle complet, avec une rotule rivetée comme à l'origine ....ou presque Puis au fur et à mesure, pose sur le châssis. Le montage est fait sans serrage de la visserie, cela permet de remettre les choses en place sans effort ou presque. Car il y a une chose que je déteste faire. C'est le remontage des ressorts de suspension avant. Sur les petites autos genre Camaro ou Chevelle cela se passe plutôt bien, avec l'aide d'une tige filetée de 12 mm et quelques bouts de ferrailles. Là c'est une autre histoire. Le ressort est plus gros et surtout plus long . En plus il faut le rentrer dans un espace qui fait moins des deux tiers de sa taille. Pour l'instant je planche sur la modification ou l'adaptation d'un outil existant, donc à suivre. J'en profite pour libérer les étagères en posant le triangle arrière qui maintiendra le pont. Puis c'est au tour des tirants arrière. Et un peu de quincaillerie pour finir la journée.

Vous avez tout les deux raison. Les tubes cuivre/nickel spécifiques au freinage sont toujours en vente, même chez les concessionnaires comme Renault. Vous les trouverez en couronne sous différent diamètre ( même en pouce). Par contre, il y a plusieurs années . Une note de service est sortie en disant que dorénavant il serait interdit de faire sois même ces tubes de freins en cuivre ou autre. Car un garage avait été mit en cause et jugé responsable dans un accident mortel suite à une mauvaise fabrication de conduite de freins. Les constructeurs ne voulant pas entacher leurs images de marque devant un tribunal, ont demandé de cesser cette pratique. Mais ils ont oublié ou pas de retirer les couronnes de cuivre du MPR.

Je suis d'accord avec toi, mais sur des véhicules plus ancien. Sur des voitures des années 20' 30' 40' avec les conduites d'huile ou carburant apparentes. Je trouve même cela trés class, tout comme les cables électrique recouvert de tissu. Alors que sur une auto fin 50' qui représente la tendance début 60' cela me semble anachronique. Tout comme l'inox fait trop récent à mon gout .

Sur le pont les tubes de freins étaient en trop mauvais état pour être conservés ( tordus et corrodés). Même le support est trop attaqué pour être rénové. Il y avait même un tube cuivre, certainement une vielle réparation. Après sablage le support et trop creusé. l'agrafe ne tiendra pas, il me faut remplacer cette pièce. Donc je la met à plat pour avoir un gabarit et je cherche une tôle de la même épaisseur. Dans mes reliques seule une pièce de renfort d'une vielle Firebird fait l'affaire. Faute de mieux, je l'aplatie aussi et trace ma pièce. Une découpe, deux perçages et un pliage et c'est joué. Puis préparation, électro-zingage et cela remplacera aisément l'ancienne. Maintenant j'attaque les tubes, le choix de la matière a été de prendre de l'inox. Un peu plus dur à travailler, mais le résultat fait propre. D'habitude je travaille avec du cuivre, mais cela impose de les peindre pour avoir un aspect correct avec la période de l'auto. Coté gauche le tracé est plutôt bizarre et pas des plus esthétique, mais conforme à l'origine. Il restera a mettre les trois protections sur les cavaliers et ce sera fini pour ici. Les raccords inox ont un bon rendu et ne bougeront plus dans le temps. Le support de la bonne épaisseur permet à l'agrafe de bien maintenir le flexible. Raison pour laquelle, il était important de bien respecter l'épaisseur de cette pièce Les coudes sont réalisés avec une petite cintreuse en 1/4 . Contrairement aux canalisations cuivre réalisable à la main.

Crois moi, quand je vois ta détermination en carrosserie. Pour toi la mécanique serait à côté, qu'un jeu de Lego dont il te suffirait de suivre la notice .

Tu n'es pas le seul a m'avoir posé cette question. La réponse, c'est pas vraiment. Je travaillais dans une concession jusqu'à récemment. Et donc étant un ancien technicien, il m'arrivait d'expliquer ou de faire appliquer ces méthodes en partageant mon expérience. Mais je n'ai jamais pu transmettre la totalité à une seule personne. Car malheureusement nous faisons partie des derniers dinosaures a pouvoir régler une rangée de weber, caler une distribution sans repaire, reprogrammer un calculateur, ouvrir des droits internet pour l'écran tactile, créer un fichier trace, refaire un boite de vitesse automatique ou robotisé, diagnostiquer une clim, se servir d'un oscilloscope pour trouver un signal, changer des segments ou des coussinets, caler des roulements de boite, trouver le terminal d'un réseau multiplexé, manager des équipes, géré le quotidien d'un atelier.....bref nous avons eu la chance de commencer quand les autos étaient très simple a faire fonctionner. Aujourd'hui chacun a une spécialité et peu difficilement évoluer vers une autre sans s'y impliquer grandement et potasser le sujet. Et puis pour te donner un ordre d'idée. Pour mon premier joint de culasse avec rodage de soupapes en autonomie, j'avais 13 ans ( c'est interdit aujourd'hui). Et a plus de 53 ans j'ai décidé de changer de métier. Ce qui va rajouter d'autres savoir faire. Comment veux-tu tout transmettre, c'est impossible. Donc oui beaucoup de choses serons perdu. Mais heureusement je ne suis pas le seul dinosaure. Le troupeaux est encore grand. Et si j'ai un conseil a donner, être autodidacte et curieux de tout aide grandement.

Non, le remplissage était existant, c'est le bouchon de couleur or que tu vois sur le nez de pont En théorie avec un tube et une seringue, il est possible de vidanger partiellement le pont. Mais c'est galère, sans être efficace. Là je devrais pouvoir vidanger la quasi totalité en soulevant un côté, au pire il restera une cuillère a soupe. Un pont ce vidange rarement, mais j'ai pour habitude de tout revidanger au bout de 500 kms après une restauration ou une réfection importante. Cela permet de s'assurer que tout ce pesse bien.

Non sacrilège c'est bien 10 mm en pas de 125 . J'en avais de côté, ce n'est pas trop gros , et ils sont coniques. Cela limite les fuites et je ne fragilise pas grand chose. Pour tout dire c'est même un bouchon qui se trouve sur les carters de cinquième des boites de vitesse de Fiat 124 de 1968 à 1972.

Kit de roulement arrière, bagues de maintien et joints spy pour les demis arbres. Les bagues ont passé 1/4 d'heure dans le four d'atelier à 200°. Puis après avoir rentré les roulements à la presse, les bagues ont été posé dessus sans effort avec un pince. En refroidissant elles se resserrent sur l'arbre. J'ai ajouté un bouchon de vidange de 10 mm de diamètre. D'origine il est impossible de le vidanger sans séparer le nez du banjo. Il est placé sur le coté afin de ne pas dépasser du point le plus bas. Les joints spy sont en place dans le banjo. Le nez de pont vient rejoindre le banjo. Comme pour le démontage j'utilise la chèvre pour éviter de se casser le dos. Puis pose de la visserie et serrage au couple. Les flasques de freins retrouvent leur place, avant la pose des demis arbres de roue. Les demis arbres sont en place. Pose de la mise a l'air libre et c'est terminé. Le reste consistera a poser le système de freinage arrière. Pour infos sur les images on ne voit pas les joints papiers. Ils sont bien présent et sont recouvert d'une mince couche de loctite 518. Il y en a un pour le nez de pont et quatre pour les flasques de freins.

C'est clair, j'en suis jaloux

Une étape de moins a réaliser . Le nez de pont est définitivement réassemblé. En gros, seul le carter, le boitier différentiel, et les deux pignons ont été conservé. Pour le remontage, je me suis aidé des mesures faite avant démontage, du livre et des conseils de chez Fabcraft Metalwork. Le matériel sera un frigo de compétition, un décapeur thermique, un contrôleur de couple, une clé dynamométrique, et quelques comparateurs . La premiere étape consiste à bien laver les roulements, afin de virer la graisse de stockage. Puis de les protéger de la poussière. Afin de réduire la taille des cages de roulements pour les insérer dans le carter sans effort. Je les laisse une paire d'heures dans le freezer. Cette cage viendra se positionner ici . Après avoir chauffer le carter avec le décapeur. Le pignon d'attaque possédait à l'origine une cale de 0.35 mm, derrière le roulement. Je décide donc de remettre la même épaisseur. Bon la première mesure .....est complètement dans les choux !!! La cale de 0.35 est beaucoup trop épaisse. La deuxième ...ben j'en ai trop enlevé...Arg. Je suis bon pour sortir le roulement à la presse une troisième fois. Heureusement le troisième essai sera le bon ( écart de 0.03 mm) Le pignon ayant retrouvé sa position d'usine, le travail peut continuer. Preparation du boitier différentiel. Réglage de la précharge des roulements du pignon d'attaque. Ici plus de bague a écrasement . Mais une bague calibrée ajustable par cale d'épaisseur. La aussi plusieurs démontage et remontage afin d'obtenir la bonne précharge. Au final je suis très proche de du couple désiré. Une cale de 2 centièmes de plus aurait été parfaite. 22 flbs aurait été parfait. Mai cela fera. Je peux donc poser le joint spy et le bouchon du conduit d'huile. Et remonter la fixation de l'arbre avec un écrou frein neuf. Le serrage peut se faire a la déboulonneuse vu qu'il n'y a plus de réglage possible. La couronne est sur le boitier avec les roulements de palier. Je le positionne sur les mesures prises lors du démontage. Puis c'est le contrôle avec la peinture. La trace est bonne, le jeu entre dents est de 0.16 mm . C'est presque terminé Remontage des planétaires, des satellites et cette fois c'est terminée .

Je pense que ta modif de ressort fonctionnera. Car si j'ai bien comprit, tu as simplement chauffé l’extrémité du ressort pour qu'il porte bien a plat. Si c'est le cas, tu n'as pas modifié le fil du ressort sur sa zone d'effort.

Merci, J'essais de maintenir une certaine qualité. Afin d'avoir un résultat d'ensemble homogène. Parfois il faut savoir ce faire un peu violence, pour pas baisser le niveau d'exigence. Car la facilité est souvent très tentante. Apres si ont veut trouver des défauts, il y en reste toujours. Si tu regardes la dernière photo des supports d'échappements, tu verras que la pièce du milieu a une petite différence (car elle est de fabrication maison) . Et il y a également un support qui a un renfort de plus, car il est moins épais. Donc ce n'est pas parfait. Mais il est tellement difficile et couteux de rassembler la collection, que cela restera ainsi . Au sujet de la cire, non je ne l'utilise pas. Car j'ai pris la décision de faire un traitement de surface à toutes ces pièces brutes. Soit par peinture ou par dépôt électrolytique. Je m'éloigne de la finition d'origine en faisant cela, mais je sais que ces pièces ne bougerons plus et garderons un côté esthétique qui me convient.

J'arrive à la fin du zingage, du moins pour la partie châssis. Toute la visserie, ainsi que les pièces de freinage y sont passées. Le palier de triangle supérieur de guidage du pont . Avant : Maintenant. La restauration des supports des lignes d'échappements n'a pas été très compliqué . Contrairement au fait de les trouver. Sur les six, deux sont d'époques, les autres sont de vielles repros. Ces supports ne sont pas peint et rouille rapidement. Donc je vais les traiter comme le reste. Donc pour harmoniser le tout, dé-rivetage, sablage... Puis refabrication des caoutchoucs, les originaux sont taillés dans des pneus. Donc pour les reproduire j'utilise aussi du pneu. Les flans sont armés de cordes comme les morceaux d'origines. Puis électro-zingage. Et assemblage final. Le résultat est mieux que neuf. Les rivets sont remplacés par des vis bombées sans emprunte. Ce qui donne l'aspect de la première génération de support.

Pour les mastics polyester, attention si tu les poses sur une couche phosphatante. Laisse bien passer quelques semaines d'évaporation avant de poser un mastic polyester. Car tu risques d'avoir des décollements de mastic, ou des détourages très prononcés. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de poser les mastics direct sur la tôle. Car dans les carrosseries toutes les étapes se font dans des délais très bref. Et ne laisse que trop peu de temps aux produits pour finir travailler. Sur mes projets, je demande un délais d'attente de minimum deux mois entre l'avant dernière couche d'apprêt et la définitive avant peinture. Cela laisse le temps au fond de travailler avec les écarts de chaleur. De cette manière les traces de ponçage des mastics ne réapparaissent pas dans le temps.

Il n'y a pas de honte a utiliser un mastic de garnissage, quand il est correctement employé. Nombreuse sont les autos de très haut de gamme a avoir été entièrement mastiqué avant les apprêts. J'ai une auto que l'ont pourrait considéré de fabrication artisanale. Elle est entièrement mastiquée en surface. Car elle n'a pas un seul élément qui ne porte pas de trace d'outils. Les quatre ailes et le pavillon sont chacun composés de minimum trois panneaux soudés en bord a bord. Sur lesquels on peut voir des traces d'outils comme la râpe, la bâtes ou tous simplement les soudures au métal d'apport... De plus , dans le temps les tôles d'acier ce déforment au grés des dilatations en créant des petites vaguelettes sur les panneaux. Ce qui nécessitent de retendre les tôles quand c'est faisable. Sinon c'est mastic sur toute la carrosserie. Pour infos les mastics ont presque 25 ans et il n'y a aucune fissure ou trace de détourage visible.

Les déformations sur les longues soudures sont une plaie, surtout quand l'accès arrière est difficile. J'avais eu recourt a la lime fraise et d'un bout de lame de ressort modifié pour rattraper le pavillon. Tu tiens le bon bout bravo.

Impossible à dire. J'en ai vu voler en eclat en moins de deux semaines et d'autre tenir des années. Localise d'abort celui qui est en cause. Cela te permettra de le surveiller. Car a distance sans avoir réellement entendu le bruit. Cela reste une supposition A toi de vérifier. Même si la probabilité que cela soit un roulement gauche est importante.

Roulements neufs et un garagiste sympa pour te les sortir et les remettre à la presse. Avec une poignée d'Euros sonnant et trébuchant, sans facture.

Un roulement de roue ....côté gauche...!

Merci Je suis plutôt satisfait du résultat, je pensais ne pas garder certaines de ces pièces car très attaquées par la corrosion. Mais après avoir descendu un peu de matière, il en restait suffisamment pour avoir un bon état de surface sans diminuer leurs résistances mécanique. Oui c'est mieux que de les peindre en gris métal. J'insère au centre un petit tube de cuivre "tube de frein" avec les extrémités fendus. Suffisamment plus long que le ressort afin de maintenir les spires légèrement écartées. Oui se sont les vis du boitier de direction, du renvois et de la traverse de boite de vitesse. Mais celles de la traverse, je ne vais pas les conserver. Car 4 vis, 4 modèles différents !!! Donc il y aura 4 vis plus récentes, mais au moins elles seront identiques.

Quelques nouvelles... Toujours dans le traitement de la quincaillerie, ici quelques pièces du mécanisme du frein a main. Avant : Après:

Bravo pour cette belle démonstration et réalisation.