CAN-AM

Je me sert régulièrement ici: https://www.cergy-vis.fr/vis-americaines/vis-tete-hexagonale/vis-tete-hexagonale-acier-10-9-z-bichromate-ansi-b18-2-1-pas-unc.html

Merci, mais ne vas pas croire que je respecte à la lettre le type de traitement d'origine. Je m'en rapproche seulement dans les grandes lignes. C'est simplement que ces vis étaient de couleur grises satinée, voir mate et non brillante. J'aurais préféré les passiver en jaune, cela fait plus class sur un châssis noir. C'est ce que j'avais fait sur l'italienne, en rachetant 80% de la visserie en neuf et fait chromer le reste. A l'époque la somme était déjà monstrueuse pour des boulons. Mais là, le jaune serait anachronique avec la période de l'auto. Dans les années 50' la majeure partie était grise, le reste noir ou simplement en acier brut, et chromé pour les ornement. Là, je vais zinguer les écrous en acier brut. Car j'ai horreur de voir la visserie rouiller au premier jour d'humidité. Dans le passé j'ai essayé de les peindre, mais même en faisant très attention au remontage. Il arrive que la peinture éclate. J'ai aussi essayé de les bruler à l'huile moteur. En les faisant chauffer, puis en les trempant dans l'huile. En suite j'enflammais l'huile fumante sur le boulon jusqu'à ce que çà ne brule plus. Le résultat était de couleur noir, genre canon de fusil et résistait plutôt bien dans le temps à l'humidité.

La majorité de la visserie est d'origine et d'ailleurs porte des traces de corrosion. Je remplace celles qui ne sont pas d'origines ou bien cassées (tête, forme, dimension, résistance, dépareillée). Alors soit en retrouvant des vis NOS, si elles ont des dimensions spécifiques. Soit en cherchant de la visserie standard US correspondante. La vieille doc est d'une grande aide, et elle sont très complète. Non content d'avoir les dimensions il y a aussi le type de traitement. Mais au final pour éviter les différences de couleur de traitement, je suis obligé de refaire ce traitement sur toutes les vis. Vu que pour un même élément, il pourrait y avoir un boulon noir, un écrou jaune, et les rondelles grises.

Si tu as simplement une poignée a faire, laisse tomber. Envois les à un pro par la poste. C'est un traitement qui ne coûte pas cher. Comme écrit plus haut si tu cherches la flexibilité et la maitrise des délais, tu peux te lancer. Les tarifs varient en fonction des fournisseurs, car tous n'utilisent pas les mêmes produits. Restom et FROST restoration, sont correct, mais j'ai préféré celui-ci https://classic-plating.co.uk/product/zinc-plating-kit/ . Il y a moins cher mais je ne connais pas les résultats. J'ai vu des tutos sur youtube avec du fait maison, mais comme il s'agit de procurer une résistance à la corrosion et non pas seulement une esthétique. La passivation me semblait importante. Si tu pars de zéro et que tu veux faire le travail jusqu'au bout dans les règles, compte 300 € pour un bain à zinguer de 15 litres. Sachant que tu auras besoin d'environ 150 € de fourniture diverses, comme l'alim, ampèremètre, 3 thermoplongeurs, les pinces croco, minuteur, thermomètre électronique, 10 bacs de 5 litres, linguette pour contrôle ph, eau déminéralisé et eau distillé, pipettes de mesure, et quelques babioles. Dans mon expérience, sur quinze litres j'ai utilisé les produits pour faire un bain de 9 litres. Le reste me servira soit pour faire des rajouts pour équilibrer les bains, soit pour faire un petit bain pour des pièces comme celle des carburateurs. La durée de conservation peut être très longues, au-delàs de 5 ans . Il suffit de vérifier le ph des bains et de recharger en zinc le bain de traitement si nécessaire. Les produits ne coûtent pas grand choses . Les bains sont à changer seulement s'ils sont contaminé. S'ils sont simplement sales, ils peuvent être filtrés. D'où l'intérêt d'utiliser deux bacs de rinçage à chaque opération.

Mais non c'est pas compliqué, regarde le calendrier...c'est les soldes. Donc c'est la periode ou tu peux faire ce que tu veux

Tiens voilà les fournées de cet après-midi. Je commence a mieux maitriser le truc, en augmentent un peu plus l'intensité le résultat est plus brillant ( plus proche de ce d'un pro). De près cela donne ça. C'est même un peu trop brillant par apport à mes attente.

Je me suis donc lancer dans l'aventure..... En gros le matos c'est : 13 bacs, dont 10 de 5 litres et 3 de 15 litres. 1 alimentation réglable en courant continu. 3 thermoplongeurs d'aquarium (32°). 1 pulvérisateur. 1 thermomètre. 1 minuteur. 1 ampèremètre ( pas obligatoire si l'alim affiche correctement l'intensité). 4 pinces crocodiles et suffisamment de câble électrique pour alimenter 2 bacs d'électrolyse. 1 prise multiprise. 1 jeu de domino ( utile pour relier tout les câbles). 5 plaques de zinc de 10 x 13 cm. A cela il faut rajouter 40 litres d'eau déminéralisé et 30 litres d'eau distillée. Après vient les différents produits, Cloridride de zinc anhydre, chlorure d'ammonium, accélérateur Alekos AZW, Alekos AZ brillant, passivateur bleu et jaune, acide sec, acide Alcalin, acide nitrique à 20%. Voila ce que cela donne comme bazar . Dans ce procédé qui diffère de celui de chez Restom. Il y a 5 bains de traitement. Le premier (acide alcalin) , c'est le bain dégraissant, dérouillant... Utilisé comme électro nettoyeur, les pièces sont reliées au pole positif. Sur les parois se trouve deux plaques d'inox reliées au pole négatif. Il faut 2 à 3 minutes avec 0.2 ampères par pouce² pour des pièces déjà préparé ( Sablage ou brossage) . Puis laisser 2 min sans alimentation électrique. Puis rinçage à l'eau. Deuxième bain (acide sec), dans celui-ci les pièces sont plongées pendant environ 2 minutes. Une réaction se produit, les pièces deviennent noires. Comme si on les trempait dans de l'acide phosphorique. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain de zinc. Les pièces prennent cette couleur noire dans le deuxième bain. Troisième bain ( dépôt de zinc) les plaques de zinc sont reliées au pole négatif et les pièces au pole positif. Ce bain est entre 25° et 30°, avec une alimentation de 0.1 ampère par pouce² pendant 1 heure. Le but est de déposer environ 15 mµ d'épaisseur. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain d'acide nitrique. Les pièces virent au gris clair en moins de 10 minutes , plus elles sont proches de la surface mieux c'est. A ce stade elles ont déjà le brillant et la couleur finale. Quatrième bain ( acide nitrique). Les pièces sont plongées pendant 20 secondes, à une température d'environ 25°. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain de passivation. Cinquième bain (passivation bleu). Les pièces y sont plongées pendant 40 secondes à une température entre 25° et 30°. Puis rinçage dans l'eau. Puis plonger les pièces pour un second rinçage dans de l'eau à 30 degrés. Pendant 1 minute Maintenant les pièces vont être suspendu pour sécher pendant 48 heures. Possibilité d'accélérer le séchage avec de l'air chaud (sèche cheveux). Mais devrons rester plus de 24 heures sans manipulation. Le fait de les faire sécher avec de l'air chaud, rend seulement la couleur plus homogène. C'est surtout sur cette dernière étape (la passivation) que la solution de chez Restom diffère le plus.

Bon les premiers boulons sont au séchage, mais déjà les résultats correspondent à mon attente: Les derniers lots sont mêmes un peu trop brillant.

Pour l'instant je bosse sur les éléments du châssis. Et plus particulièrement, sur la visserie. Je suis presque au bout de l'installation des différents bains pour l'electro zingage. Je vais pouvoir démarrer les premiers essais dans quelques jours. Donc la peinture peut attendre

Alors comment dire... Au début de la discution, il m'a expliqué qu'il avait prit un peu de retard...les congés....le confinement...blablabla...l'episode de grêle... blablabla...bla...en gros elle n'a pas bougé de place ou d'état. La peinture c'est l'aventure

Normalement oui, je devrais faire bien moins de 50 heures par semaine. Je passe de 18 à 3 personnes à gérer. Actuellement je suis plus proche des 60 heures et j'arrive difficilement à prendre mes congés . Raison d'un certain ras le bol qui m'a poussé a changer de crémerie.

Cela fait plaisir de voir une voiture importée, qui a été remonté avec soin. Pout ta batterie, essaye de la recharger en mettant une autre batterie en parallèle. Car parfois quand une batterie est trop déchargée. Elle n'offre pas suffisamment de résistance pour que le chargeur puisse fournir de l'intensité.

Suite a une discussion avec Kat55 je lance ce sujet: Protéger l'acier de la corrosion par électro-zingage et passivation bleu ou jaune. Si certains d'entre vous ont essayé, réussi, échoué....Merci de nous faire connaitre votre expérience. Sachant que chez un pro, cela ne coûte pas vraiment une fortune non plus. Et qu'en amateur, seul les délais et la facilité de faire une poignée de vis à la demande peuvent avoir un avantage. Il existe des kits, comme celui de chez "Restom" avec un manuel relativement complet. Mais composé de produit prêt à l'emploi uniquement référencés chez eux. Et d'autres, sur le marché avec des produits à mélanger soi même . Il y a aussi la solution de Kat55, qui prépare lui même son bain de zingage. Pour Kat55 : Finition trop mate, ça passe pour certaines pièces mais elles seront je pense, repeintes pour celles-ci. Le résultat en l'état n'est pas à la hauteur de mes espérances. Pour améliorer, mieux vaut réaliser l'opération à plus de 20-25°, ce qui n'était pas le cas lors de mes essais et ça n'a pas facilité le transfert. Il aurait aussi fallu protégé les plaques de zinc ( en filtration) pour obtenir une surface plus propre. L'intensité, je l'ai fait varier avec une lampe sur le circuit sans pouvoir jouer sur les réglages du chargeur moto qui n'en possède pas. De mon côté, je n'ai pas encore vraiment commencé. J'en suis à étudier une méthode fournie par un revendeur anglais qui me fournit les produits. Et j'essaye de comprendre comment obtenir les valeurs optimales pour un résultat correct. Sachant qu'il faut maitriser, tension, ampère, ph, température, qualité des bains, épaisseurs, mouvement... La première grosse étape sera certainement de produire l'eau distillée . D'ailleurs quel est le mieux , eau distillé ou eau déminéralisé ? Car tous les revendeurs ne préconisent pas la même choses !!

Non ce ne sera pas dans ce domaine, car je quitte le monde de l'automobile. Pour un métier moins glorieux, mais qui permet aussi d'assurer l'essentiel. Et de me donner le défit de réussir un nouveau challenge, avec une toute petite équipe.

Merci. Le confinement m'a aidé sur la préparation du chassis, mais la reprise m'a pénalisé sur la suite . Alors on dira match nul, balle au centre. En plus, j'ai décidé de changer de metier, donc 2021 sera une année avec une équation à plusieurs inconnus. L'essentiel est de garder le cap "show must go on" Merci a toi. J'aimerais aller plus vite, mais sur 2020 j'ai été très dépendant de la météo et des saisons . Car il y avait beaucoup d'étapes d'apprêt et peintures. Ayant prit le choix d'en faire un maximum en extérieur, les bourres de pissenlit et de peuplier sont une vrai plaie . A cela il faut rajouter les chaleurs caniculaires, les jours de pluie...Résultat les fenêtres de tir deviennent moins évidentes.

Oui cela fait plaisir de voir ce chantier avancer . Parfois j'ai l'impression de faire du surplace. Pour l'électro zingage et passivation bleu, je pense faire un sujet dédié. Car il y a pas mal de paramètre à prendre en compte. Sur les quelques photos que tu as communiqué, je vois quelques erreurs qui t'amènent au résultat "Mat". J'ai choisi de partir sur un kit moins artisanal que le tien, afin d'aller chercher un résultat plus brillant sans polissage final. Pour l'instant j'étudie les différentes solutions et j'essaye de me familiariser avec les différents produits . J'ai fait appel a une société Anglaise pour les produits et leurs résultats. Les méthodes de calcul sont encore confuses pour moi. Les paramètres principaux sont : tension, intensité, surface, température, ph, mouvement, épaisseur, temps écoulé, qualité du bain... En fonction du volume de pièces à traiter dans chaque bain, il faut redéfinir la majorité de ces valeurs.

Bilan de cette année 2020 chaotique, mais pas improductive. En gros le : 8 Janvier : Les portes ne sont toujours pas terminées. 5 Février : Les joints polyuréthane de l’habitacle sont terminés. 20 Mars : Tous les joints de caisse sont terminés. 25 Mars : Les réparations des portes sont enfin finies (reste les joints à faire) 29 Mars : Le redressage du châssis est terminé 8 Avril : Les défauts et aspérités du châssis sont réparés. 13 Avril : Le deuxième passage en apprêt du châssis est fait. 15 Avril : Ouverture du pont, préparation au sablage et commande de pièces, fait. 17 Mai : Préparation au sablage de toutes les pièces du train AR et AV. 29 Mai : Le châssis et entièrement poncé et prêt à peindre. 2 Juin : Sablage et traitement de toutes les pièces des trains roulants. 9 Aout : La caisse part chez le tôlier peintre. 10 Septembre : Le châssis est définitivement peint. 17 Septembre : Le banjo et le pont sont préparés et peints. 24 Octobre : La nouvelle barre stabilisatrice est fabriquée. 22 Novembre : Les grosses pièces des trains roulants sont préparées et peintes. 12 Décembre : Les petites pièces des trains roulants sont aussi préparées et également peintes. 31 Décembre : Les joints des sertis de portes sont terminés, elles peuvent enfin partir en carrosserie. Bien sûr Il y a eu de nombreuses petites étapes entre ces dates et d’ailleurs certaines ne sont pas encore fini. En ce moment je suis sur le projet d’électro zingage et passivation bleu pour la visserie et quelques petits supports. Si cela marche bien je vous donnerais plus de détail. Pour 2021 il y aura du remontage sur le châssis, préparation du capot moteur, remontage du pont, ouverture du moteur avec nettoyage, mesures et travaux de rectif… Dans les bonnes résolutions, Je voudrais que le châssis finisse sur ces roues, le top serait que le moteur soit fini. Car cela voudrait dire que la boite de vitesse serait elle aussi en bonne voie..

Les derniers travaux 2020. Les portes sont enfin terminées . Il restait les joints à faire. Il est bon de rendre étanche, les sur-épaisseurs. Les joints aux niveaux des charnières sont également refait. La difficulté est de couvrir les raccords de toles intérieures.

Je n'ai pas toujours été d'accord avec les actions de la FFVE. Mais depuis quelques années je les trouve bien plus actif et réactif à contrer ou a faire modifier , les décret ou lois pouvant écarter ou taxer les anciens véhicules. Dans le but de les ferrailler ou d'en faire des pièces de musée. Il faut leur reconnaitre certaines victoires et pas des moindres. Et a ce titre je leur dis merci . Car les années qui arrivent vont être compliquées pour nos autos.

Au boulot nous n'avons plus de consigne, jai fait acheter les bouteilles en 2.3 m3 et nous ne payons plus que la recharge ( une centaine euros ) . Dans la boutique nous avons une carrosserie avec 4 gars, et nous sortons environs 50 a 60 autos par mois. Et ces bouteilles font largement l'affaire. J'ai reduit ainsi les coûts de moitié par apport à la location. Si tu t'en sers pour du bricolage une fois de temps en temps . Tu en as pour plusieurs années. Les fuites consomerons plus que toi.

Les photos sont souvent mieux que la réalité. Mais le taf que tu fais prend du temps. Il y a moyen de faire plus vite, mais le résultat ne sera pas terrible. Alors continu comme ça. Pour les roulements ,c'est surtout que tu vas devoir taper ou forcer sur les cages extérieures. Et ça ce n'est pas très bon pour leurs durées de vie. De plus en transport avec les disques cela ne t'aurait pas coûté beaucoup plus.

Bon boulot. Mais avec ces disques, pense a commander les roulements de roues avants et les deux caches poussières qui vont derrière.

Le LS6 de 1970 est un excellent moteur, si son numéro de fonderie est 8963512 en quatre boulons . Je te dis "chapeau bas monsieur". Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en refaire un et de faire des essais. Donc de ce fait je me garderais bien de te donner les références a choisir. La seule chose que je peux dire c'est que ton bloc fait partie de ceux qui ont été conçu avec un ratio de 11. Et là, c'est clair que tu as un problème. Mais tant que tu n'auras pas mesuré le volume exact des chambres de combustion. Joint de culasse et dépassement du piston comprit, tu ne pourras pas savoir de combien tu dois réduire tes pistons. Pour l'arbre à cames c'est l'aiguille dans la botte de foin. Tu as tellement de choix, qu'il y a plus de chance de se tromper que de trouver le bon. Pour trouver, Il te faut préciser à un spécialiste, les caractéristiques de ton moteur, carbu, collecteur, volume de culasse, type d'échappement, boite de vitesse, rapport de pont, taille des roues, poids du véhicule...Et enfin ce que tu attends du véhicule. Si c'est pour faire des runs, course, tout terrain, remorquage, burn du samedi soir, quotidien, cruising.... A partir de là, tu auras réduit le choix. Sachant que tu auras quand même trois options. Poussoir rigide, hydraulique et rétrofit à rouleau, et cela dans la plupart des grandes marques. Raison pour laquelle je préfère avoir les infos des gars qui ont l’expérience de ces modèles spécifiques. Quand je refais des blocs aussi particuliers. Je me renseigne longtemps à l'avance. (merci internet et google traduction) Je suis à chaque fois agréablement surprit de voir des chefs d'entreprises américaines me répondre. Alors que je ne leur ai rien acheté. Parfois plus de dix échanges de mails. La plupart sont de vrais passionnés et pas seulement par l'argent. Raison pour laquelle il faut savoir rester humble dans ces échanges et les remercier. Puis après sur les forums je cible les gars qui sur le sujet me semblent les plus pointus. Et je leur pose les mêmes questions. Après je recroise toutes ces réponses et forcement les bonnes pratiques ressortent. Pour exemple mon moteur a été construit sans changement de 59 a 62 et il y avait d'origine plus de 10 arbres à cames possible en option ou finition. Aujourd'hui c'est pas loin de 200, toutes marques confondues qui sont disponible. Car je peux monter toute la gamme des 389 ci et des 400 ci produits jusqu'en 1978. Plus toutes les versions sport, marine, camion... développé par la suite. Dans cette jungle le tri est fait, en baissant les compressions, je peux monter de chez GM la 066 pour rouler le coude à la portière ou la 068 plus forte (ex Ram Air III). Sans avoir de problème de ralentie ou de dépression pour l’assistance. Donc mon conseil , rapproche toi des fabricants de cames et des restaurateurs qui font rouler ces autos, avant de commander quoi que ce soit. Ps: Au fait ta Salmson 55, c'est une 2300 S ? . Parce que ça aussi c'est un jolie moteur . Il y a quelques années j'ai bricolé sur une G72, dans laquelle il manquait une vitesse sur la boite Cotal. Elle respirait bien cette auto.

Et en actionnant le démarreur rien ne bouge ?

L'idée nous avait effleuré a une époque. Mais le premier aérodrome était à 30 bornes de l'atelier. Puis ont a essayé "l'octane boost". Grosse connerie car 70 € de produit pour 70 € de carburant pour obtenir un résultat satisfaisant. Cela à fini par deux joints de culasse, de presque 3 mm d'épaisseur .