CAN-AM

Voici la totalité des "sous ensembles" de la boite. C'est ce que j'apprécie sur cette transmission. Car pouvoir travailler indépendamment sur chaque groupe de pièces, permet de diviser la tache. Ici c'est pareil, nous avons tout ce qui touche au pilotage de la boite et qui pourra être refait individuellement. Pour ce faire la main et l'inventaire des pièces récupérables, je vais mettre en pièce la boite de don d'organes. Donc ouverture du premier sous ensemble comportant les disques de frictions. De suite cela prend plus de place . Trace de chauffe sur le tambour, disques de friction, disques métal cramés, et une rondelle bronze abimée. Le reste OK. Ce n'est pas si mal. Ouverture d'un piston se trouvant dans ce premier sous ensemble. Avec un outil maison, car il faut libérer le clip de l'appui des ressorts. De ce côté là c'est visuellement bon, pas de trace d'usure ou de rayure. Sur la droite de la photo, vous voyez deux étiquettes "HS". Sur cette boite le piston arrière en alu est mort d'usure, ainsi que le cône fibre. C'est dommage car j'aurais aimé avoir un piston alu proche du neuf. Contrairement à la pièce en fibre qui fait parti des pièces faciles à trouver.

C'est parti. Dans la préparation du chantier, j'ai décidé de reproduire l'outil support, pour travailler dans de bonnes conditions. Car ce n'est pas agréable d'avoir la boite en équilibre ou non stable sur l'établi. Afin d'installer le corps principal sur ce support de travail. Il faut déposer la cloche de boite. Sur ce modèle de boite il faut retirer pas moins d'une quinzaines de pièces pour accéder à la pompe. Pour donner une idée sur une TH 400 ou 350, il suffit juste de tirer sur le convertisseur pour qu'il vous reste dans les mains. Voilà ce que ça donne. Ce support permet de travailler dans tous les sens sans être gêné. Cette boite décourage pas mal de mécanos américains, donc je me suis documenté sur le sujet. Livres de cours de chez GM, les manuels d'ateliers des différentes années de production. La doc de référencement des pièces et compatibilité des modèles. Et même une perle en français avec les doubles mesures (pouce, mm). Donc en suivant scrupuleusement les manuels, j'ai continué l'investigation. L'huile rouge cerise et l'absence de dépôt noir est plutôt bon signe. Par contre le dernier qui a changé le filtre n'a pas repositionné la pate de fixation du tube d'aspiration comme il faut. Première déception, je ne suis pas le premier à passer par là. Toutes les vis des distributeurs sont marquées par le mauvais tournevis tenu par un mauvais mécano !!! C'est une chose qui m'agace au plus haut point. C'est pour moi, comme si un horloger ouvrait une belle montre avec un couteau pour les huitres. Le distributeur est en trois parties, sur deux étages, la gestion de la bande de frein est séparée. Je trouve cela pas mal. Car en cas de panne, c'est plus facile d'isoler le problème. Une vue sur le mécanisme de sélection, visiblement réglable !!! Le carter arrière remonté à la pâte a joint....A ce moment là j'espères que le mécano en question n'a pas été plus loin. Après dépose du bloc pompe à huile, j'ai la confirmation que cette boite à été entièrement "révisée". Puisque la aussi je retrouve la signature du mécano. Le clips qui maintien un ensemble de pièces pesants plus de 15 kilos n'est pas en place !!! Mieux que ça, on voit clairement qu'il a galéré pour le mettre en place. Et cela avec certainement l'outil universel qu'il possédait "le tournevisquifaittout" sur lequel on peut même taper dessus quand ça ne veut pas rentrer. Mise en place de l'outil maison pour immobiliser cet ensemble, comme indiqué dans le manuel. Mesure du jeu axial de l'arbre avant démontage. 0.52 mm c'est un peu trop je pense, nous verrons bien plus tard. Dépose du support de piston arrière et ....Oouups surprise, des morceaux !!!! La rondelle qui fait office de ressort de rappel du piston est cassée. Pour tout dire, depuis le début du démontage je suis à la recherche d'une pièce usée. Car l'ancien propriétaire avait eu un problème de marche arrière et après réparation le garage lui avait laissé entendre qu'une pièce était usée. Mais que cela fonctionnait quand même. A ce moment là je me suis dit que cela pouvait être ce piston conique en alu ou bien le cône en fibres coté boite. Mais voilà, c'était sans compter sur l'intervention de notre mécano. Car normalement cet ensemble est comme cela. Mais notre mécano a cru bon de compenser l'usure, par deux rondelles ressort. Doublant ainsi le rappel du piston alu...Mais réduisant sa courte course aussi !!! La rangée du haut c'est le bon montage . Celle du milieu, c'est ce que j'ai trouvé dans cette boite. Mais voilà que le tournevisquifaittout à encore frappé. Sauf que cette fois, la portée est très importante, vue que le joint à lèvre d'étanchéité du piston navigue dessus. Cela ne se voit pas bien sur la photo, mais il manque suffisamment de matière pour que ce ne soit pas réparable sans recharger la pièce !!! Créant ainsi une fuite et une perte de pression. C'est dans ces moments que j'apprécie d'avoir la boite d'Olsmobile 1960 pour don d'organes. Un petite modif d'un évent et elles seront identiques. . Oui j'ai aussi ouvert la deuxième boite. impatient de savoir si je m'en sortirais sans recherche de pièces rares. Cela m'a permit de me faire la main et d'ajuster mes outils en fonction des difficultés. Sans surprise les pièces d'usure de cette boite sont cramées. Une vue des deux types de carter alu et fonte.

Mon opération ayant été retardée, je n'ai pu m'empêcher de passer dans l'atelier pour préparer le chantier pour mon retour... Et donc je n'ai pas pu résister ... la boite automatique est en pièce! Pour ce projet je possède 3 boites de vitesses. Ce sont toutes des Hydra-matic dual coupling 4 vitesses à 2 convertisseurs, de la deuxième génération . Aussi connues sous le nom de Jetaway 315, Stratoflight, Super hydramatic...suivant la marque du véhicule équipé. (Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Bentley, Rolls.....) Les trois ont des différences, celle de 1959 est la première version de la deuxième évolution (produites de 1959 à 1964). Celle de 1960 est identique à la 59, hormis que le carter arrière est propre à l'Oldsmobile d'où provient cette boite. (trouvée sur ce forum) Puis j'ai celle d'une Pontiac 1963 qui est la dernière évolution, car en 1964 la production c'est arrêtée. C'était devenu une boite trop couteuse à fabriquer, trop lourde, et complexe à entretenir dans les ateliers GM. Et sera donc remplacée par la TH 400 et 350 beaucoup plus simple et moins lourde. Je choisi donc de reconstruire la version 63. Car contrairement aux deux autres qui sont en fonte, elle est totalement en aluminium. Malgrés qu'elle soit plus longue, elle pèse 40 kilos de moins, ce qui n'est pas négligeable. A l'intérieur elles sont identiques (hormis les ressorts de tarage et les distributeurs d'huile). Vu que suivant le type de carburation lié à la puissance, la gestion de la pression d'huile était différente. Cette boite était sur la voiture et fonctionnait (ce qui limite les surprises) et correspond à la version carburateur 4 corps, bien que j'aurais préféré une version tri power. Je ne me lancerais pas dans cette transformation. Par contre si je peux je vais la raccourcir, afin de remettre en conformité le support de boite et l'arbre de transmission. Je démonterais également la version 1960 pour pièces (aucune idée de sont état) et conserverais la version 1959 avec son moteur. Afin de garder un groupe motopropulseur complet et de l'année de la voiture, en stock (Pas matching number mais très proche). Voilà en gros pour vous expliquer pourquoi ce chantier me prend un peu la tête.

Cela me permettait d'avoir l'outil pour guider le taraudage parfaitement de niveau. Ainsi tout les gougeons sont parfaitement alignés.

Regarde ici, tu auras quelques infos sur le sujet. https://www.dreams-cars.org/forum/topic/17285-pontiac-bonneville-coupé-sport-1959/page/84/

Je confirme, construite au Canada comme mon ancienne.

Discrète, équilibrée, bien pensée...George Barris doit être jaloux Digne de rentrer dans le hall of fame des customeurs.

Si ma mémoire est bonne, il me semble que l'allumeur est directement monté dans le bloc fonte. Regarde après avoir déposé le collecteur d'admission , si un accès par dessous est possible. afin d'y faire pénétrer du dégrippant tout en chauffant cette zone au décapeur thermique. Puis exerce une poussé vers l'extérieur sur la partie dépassant a l'intérieur du bloc.( avec un levier). Avec une autre personne qui exerce de faible mouvement de rotation en va et vient, en maintenant l'allumeur avec une clé a sangle pour filtre a huile.( cela donne plus de prise) Je te déconseille le marteau ou le maillet sur cette pièce

Beaucoup de première fois pour moi dans cette resto, et celle-là elle est de taille. Il s'agit d'une cabine de peinture gonflable. (Provenance VEVOR environ 850 € port comprit) Je n'y avais pas pensé, jusqu'a ce qu'un ami me propose la sienne. C'est énorme ! Le système est très simple un souffleur pour maintenir gonflé la structure et un souffleur pour la ventilation intérieure. Les grands rectangles noir ou bleu sont des filtres maintenus par velcros Malgrés les dimensions de cette caisse et même s'il manque l'avant. Je peux vous garantir que la place est phénoménale. J'ai positionné la coque au milieu et je peux faire aisément le tour pour travailler. La voiture complète pourrait rentrer pour travaux. Grace aux surfaces transparentes et à la couleur, l'intérieur est très lumineux. L'air frais arrive par les deux filtres noir au fond de la cabine. Le fond de la cabine est constitué d'un sas, que je ne conseille pas d'ouvrir pendant la peinture. Vu le nombre d'insectes retrouvés dans cette zone, après 2 heures de fonctionnement. Comme évoqué plus haut, j'utilise pour la peinture une base à l'eau. Cela impose d'avoir une bonne plage de température et un taux d'humidité correct. La peinture à l'eau étant plus lourde, il n'y a quasiment pas de vapeur avec la ventilation de cette cabine. Je sais, avec un masque c'est encore mieux....J'en ai mit un pour le vernis Maintenant il faut attendre que la base devienne totalement mate, afin que l'eau s'évapore totalement. Il est possible de souffler à l'air comprimé pour accélérer le séchage. l'avantage de cette cabine est qu'elle fait un effet de serre. Pour une température extérieure d'environ 19-20°, il fait à l'intérieur 25° pour une journée partiellement couverte. J'aime bien cette vue, car la difficulté de mastiquer et poncer cette zone était aussi de ne pas la lisser. Afin de garder les traces d'emboutissages de pointage et les pré-perçages pour les options. Pour le vernis c'est un peu plus compliqué, il y a eu plus de brouillard que prévu. La solution a été d'entrouvrir un des filtres latéral pour évacuer ce brouillard rapidement. Perso si je devais faire une modif, ce serait de remplacer une parti du filtre par une moustiquaire très fine. Ou un filtre ayant moins de retenu. Car autre souci d'une évacuation trop lente, une bonne éclairci à fait monter la température de la cabine à 31° . Idéal pour le séchage du vernis mais pas très bon pour obtenir un beau tendu. Car à cette température le produit sèche trop vite et n'a pas le temps de s'étaler. Et plus mauvais encore, emprisonne des solvants qui créent du micro bullage. Le résultat est top, pas une poussière, pas de bestiole collé. Le but est atteint Mais le gros du stress était de savoir si le raccord de couleur serait visible ou pas. Car même si c'est la peinture utilisée par le carrossier, je n'ai pas le même pistolet et son coup de main. Cela à une incidence sur la pose du métallisé et influe donc sur la teinte finale. Il y a aussi le fait, que cette peinture a été préparé il y a plus de deux mois (les peintures a l'eau ne sont pas très stable) En plus pendant le pistolage tant que la base n'est pas vernis, elle est loin d'être de la bonne teinte. Et donc ce stress reste jusqu'au démasquage. Voilà la teinte est bonne, raccord quasi invisible . De plus il fallait enlever la totalité du masquage car il est en place depuis plus de deux mois. (risque d'avoir des problèmes pour décoller les rubans adhésifs). J'avais prévu de finir la peinture du soubassement sur le mois de septembre, mais j'ai des soucis a un bras que je dois faire opérer. Ce qui me met en stand by pour un long moment . Donc l'épisode peinture caisse s'arrête pour cette année.

Pas autant que je le désirerais. Manque de temps, température caniculaire...petits problèmes à régler....les joies d'une resto qui n'en finit pas ! Mais comme je l'indiquais plus haut la reprise des détails sur les pieds de portes ont été réalisé. Les deux côtés avaient quasiment les mêmes soucis. Traces d'outils , étamages grossiers, traces de corrosions restant visibles. Je pensais que le carrossier ne laisserait pas ces aspérités, mais nous nous sommes mal comprit. La mise en apprêt de ces portions demande un protection complète de la caisse. Evitant toutes infiltrations sous le masquage via les corps creux ou perçage. La mise en apprêt est nécessaire à cause des différentes couleurs de fond et des endroit ou le ponçage a faire apparaitre le métal. Mais je confis ce travail aux enfants que j'exploite dans ce projet. Donc ce n'est qu'une formalité. Cela reste tout de même un gros taf, pour ne rien oublier. Voilà la mise en apprêt est faite. Place a un dernier et fastidieux ponçage. Puis vient le moment que je déteste le plus après le ponçage...Les joints d'étanchéités ! Le but est qu'ils soient discrets et efficaces. Maintenant il faut repeindre les deux pieds de porte et cette cloison. J'ai prit le risque de tenter de le faire sur place chez moi. Le défit est l'utilisation de la peinture a l'eau sur de grande surface "c'est une première pour moi" Et d'être proche du zéro grain de poussière ou insecte dans la peinture ! 😅

La santé est plus importante que nos ferrailles.

9,5 c'est déjà très bien, 10, 11 laisse tomber. Cette époque est fini. Nous n'avons plus le carburant nécessaire à la pompe. Ton choix doit se porter sur l'arbre à cames que tu dois prendre en fonction des caractéristiques moteur, boite, pont, roues, poids du véhicule, et usage prévu. Les arbres à cames actuels délivrent autant de puissance avec un ratio de 9/, qu'une ancienne version à 10.5/1. Sans cliquetis ou surchauffe des pistons. Même aux US ils dégonflent les muscles cars, pour pouvoir rouler avec le "Gas pump" Un peu de lecture pour comprendre: https://www.chevyhardcore.com/tech-stories/engine/discussing-compression-ratio-and-pump-gas-compatibility/ Tu aurais la solution de couper ton carburant avec du E85. Mais cela engendre une température moteur de fonctionnement supérieure a la normale.

Super super boulot, effectivement le gros grain est à proscrire sur les inox. Car c'est vraiment galère à récupérer.

Oui bien sur, si je me suis lâché sur les modifs mécanique , le reste restera parfaitement d'origine. Car cela fait partie de l'originalité de cette auto. L'intérieur est en fait composé de trois nuances de bleu, de presque blanc à bleu marine. A ce jour je possède l 'ensemble des revêtements pour la sellerie. Il me manque pour le sol la moquette à fil d'argent , non reproduite de nos jours. Mais je ne désespère pas. Je vois qu'au fond de la classe, certains ne suivent pas le sujet ou manque cruellement de mémoire Alors pour ceux qui ne suivent pas, relire la page 95 de ce sujet, ou voir la video qui suit .

Le beau temps et les températures ont l'air de vouloir revenir. Donc je laisse la boite de vitesse de côté, et je reprends les travaux de peinture. En commençant par la caisse et les petites réparations de l'état de surface de la cloison pare-feu. Donc un peu de mastic pour boucher les petits cratères laissés par la corrosion. C'est ok pour la partie haute. Avec surprise, j'ai constaté en passant aujourd'hui chez le carrossier. Qu'il avait lui aussi reprit le chantier. Même si nous sommes d'accord qu'une des portes doit être reprise en peinture, car pas satisfaisante. Le redressage du dessus des ailes est remarquable, car s'était plus proche de la tôle ondulée que d'une belle carrosserie.

Oui j'aurai voulu restaurer une carburation tripower. J'ai fais l 'acquisition d'un collecteur en très bon état. Mais les carburateurs et les accessoires portants les bons numéros sont hors de prix. J'ai donc laissé de côté cette idée, car il y a plus important pour l'instant. Le temps et les finances sont mes deux principales limites, comme pour beaucoup je pense. Le côté technique n'est pas un souci, sans vouloir me vanter j'ai toujours eu une certaine facilité dans ces domaines. Seule la carrosserie était mon point faible et ce chantier à combler cette lacune. Mais je ne me plaint pas, car ce projet a été longuement réfléchit. C'est simplement que j'ai dépassé le point de non retour. Ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai trop fait pour laisser tomber maintenant. Donc parfois même si j'ai des moments de doute ou de désespoir ou d'interrogation dans la décision a prendre pour s'en sortir. Je prends un peu de recul, une bonne dose de patience et j'y retourne.

Merci, mais c'est loin d'être parfait. Il y a toujours mieux, pour diverses raisons. Finances, temps, matériel, méthodes, choix, expérience....on est tous différents et ayant des parcours différents. Et puis tu ne vois pas quand je me rate et que je recommence....jusqu'a arriver à un résultat que je catégorie d'acceptable et correspondant à mon attente. Dernier exemple en date, la petite agrafe qui maintient les trois petits tubes. Cela m'a prit une journée pour y arriver. Entre la fabrication de l'outil de pliage et les essais loupés, puis les modifications en cours de réalisation. Elle est réalisée en une seule pièce et se clip avec un pince. Ce qui n'était pas prévu au départ. J'ai eu envie de tout mettre au bac, plus d'une fois. Voilà c'est une affaire de patience et ténacité pour ne pas être vaincu pas un petit bout de ferraille. Mais avec du recul, c'est complètement débile, qui payerait le prix d'une agrafe valant 8 heures de travail chez un artisan.

Vieille et incontinente.....il est temps d'en trouver une autre

Merci, Mais non il sera encore plus bas. La pose du moteur n'a quasiment pas fait bouger les suspensions. Même si le dessin des jantes est identique à l'origine. Elle sont plus grande d'un pouce (de 14 à 15) car les pneus actuel ont des flans plus petit qu'a cette époque (même en 75 de haut). Après la photos est trompeuse, même si pour l'époque elle est extrêmement basse. Cela était voulu par les dessinateurs.

Oui c'est vrai, mais j'ai un bloc de 1961/62 . Un peu d'histoire : La version 59 est le tout premier 389 ci Pontiac de l'histoire et a été conservé ainsi seulement 2 ans. En 61 le bloc est revisité pour un peu plus de 2 ans. Inversement du sens de circulation du liquide de refroidissement, déplacement des fixations des vis de collecteurs, carter de distri et pompe à eau en alu au lieu de fonte. Nouvelles fixations du tour de boite incluant le démarreur.... Fin 63 remaniement du 389ci pour devenir le premier moteur de la GTO 1964 en septembre 1963. Devenant ainsi pour beaucoup le premier muscle car de l'histoire. Ce bloc voit les dimensions du vilebrequin changé, une nouvelle porté pouvant recevoir les boites th BOP. Suppression de l'arrivé d'huile dans les gougeons de culbuteurs, déplacement des guides et changement d'inclinaison des soupapes, ce qui impose de nouvelle tête de piston, nouvelles fixations du collecteur d'amission, nouvelle pompe à eau.... Ce qu'il faut savoir, c'est que cette période est nourrie par la réglementation Nascar et la direction de GM qui freine des deux pieds pour que Chevrolet ne soit pas ridiculisé. Donc les programmes Super Duty 389 et 421 continuent en sous marin en modifiant les blocs de série optionnel pour être facilement coursifiés en concession. Donc rien d'anormal de trouver des bielles forgées, des vilebrequin Armasteel ou forgé, des ratios de compression de 11/1 en série !!! Raison pour laquelle reconstruire ou modifier les 4 premières années de ce moteur est un véritable casse tête en recherche de pièce. Certaines étant carrément introuvables et imposent aujourd'hui du sur mesure. J'espères que je ne vous ai pas trop soulé, mais c'est vraiment une période intéressante du pourquoi du comment et par qui. Juste pour les oreilles. Voici le 421 SD dispo en option sur une caisse de série en 1962 Avec collecteur d'échappement en aluminium pour gagner du poids !!! Ne fond qu'au-delà de 400 mètres d'accélération , c'était du délire. L'arbre à came McKellar #10 et 12/1 de ratio de compression. Puissance estimé aux alentour de 405 HP pour les assureurs, mais en réalité proche de 500 HP !!!

Oui et non, non car cela ne changera pas l'inclinaison de gauche à droite. Mais oui pour l'inclinaison du moteur d'avant en arrière. Qui affecte également l'alignement de l'arbre de transmission, dont le palier central se règle aussi en hauteur. J'ai la chance d'avoir des trous oblongs au niveau des supports moteur, ce qui donne un peu de marge pour l'ajustement.

Malheureusement, je ne peux pas . Le démarreur ne se fixe pas sur le moteur mais sur la boite de vitesse. Donc tant pis, je vais garder la réfection de la boite pour cet hiver. Car la météo devient plus clémente pour les travaux de peinture carrosserie. Ceci dit, j'ai posé le moteur sur le châssis afin de gagner un peu de place et d'être sur de ne pas avoir de souci avec le support moteur d'atelier. Car complet cela pèse pas mal. Atterrissage en douceur. Ce n'est pas bon, le moteur est de travers sur les supports. Donc il faut l'ajuster en conséquence, en le faisant basculer. Voilà c'est mieux. Ca peut paraitre ridicule, mais je vois régulièrement des américaines avec le bloc posé de travers. Alors que c'est facile d'y remédier. En attendant la boite de vitesse, il restera ainsi.

C'est avec beaucoup de retard que je lis ton post, désolé. Pour tendre la courroie, pas de levier. Il te faut simplement prendre la clé à cliquet d'un coffret de douille (dimension 1/2) c'est du standard. Et tu l'insères dans le carré qui se trouve en haut à droite de ton support de pompe. Voilà, tu as tout simplement un levier pour régler la tension de ta courroie. Et ainsi tu n'abimeras pas le réservoir comme souvent cela se voit.

Une voiture c'est fait pour rouler. Mais cela n'empêche pas d'avoir une grosse paire de boules quand tu dois mettre en route les essuie glaces pour rentrer. Car tu sais à ce moment là, le travail de nettoyage qui t'attend. Ce qui serait "incroyable" c'est de la voir rouler l'année prochaine !!! Vraiment incroyable

Les joints de pompe sont arrivés, et ce sont les bons . Vieux stock mais en parfait état, j'ai néanmoins remplacé le joint spy par une version récente. De plus des joints indisponibles sur le marché sont fournis dans ce kit. Avec en prime une doc comportant la dimension de tous les joints. Voilà elle est réassemblée et en place. Je craignais que cela fasse un peu trop de bleu, mais ça rend plutôt bien. Reste à trouver une solution pour le bouchon de remplissage. Maintenant c'est au tour de la plomberie. J'ai besoin de plusieurs prises de dépression, mais ne voulant pas brancher de simple tuyau souple. Je les remplace par des tubes cuivre. L'idée est de gagner en esthétique. De ce côté il m'en faut trois , un au carbu et deux sur le collecteur. J'utilise la prise d'origine en laiton. Le gros tube de droite est en inox (C'est la dépression pour l'assistance de frein). Fabrication d'un support pour maintenir les tubes et passage au bain d'électro zingage, remontage final. L'agrafe est en une seule pièce et se clipse pour maintenir les tubes. Derniers réglages. Polissage de la prise en or massif 24 carats Maintenant il reste la conduite d'eau de chauffage, et celles de carburant.