Olds 60's Posté(e) le 15 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2014 Pour ça, on utilise un "outil de précision" ( © TBird61), c'est-à-dire un marteau de 2 kilos. Evidemment, on ne tape pas sur la bague mais sur une entretoise de la taille à des couettes, ici une douille en pouces (au pluriel, les pouces) et on évite bien sur de se taper sur le pouce avec le marteau c'est ca Citer
Phil Posté(e) le 16 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2014 Tout à fait ça mais bon, avec une douille de 2"1/8 (54 mm) c'est difficile de taper à côté Quand je suis parti, le côté gauche avait encore pas mal de jeu, il va falloir voir d'où ça vient Effectivement, il y avait 2-3 mm de jeu en périphérie de tambour, ce qui est colossal. Après redémontage du bazar ce matin, j'ai trouvé ... On en était là : Et après tapage de crâne punitif et remise en ordre, voilà : Tout le monde voit le problème ? Sur la photo, il manque encore la grosse rondelle, l'écrou à créneaux et sa goupille, et le chapeau (mais batterie de l'APN HS ) Voilà la rondelle et l'écrou en place, quand on a réglé le jeu on place la goupille. On place ensuite le chapeau, dans lequel on a mis une belle noix de graisse hiistoire que ça ne manque pas. Ensuite, réglage des mâchoires de frein... Citer
Alban42800 Posté(e) le 16 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2014 Des photos de méca comme on aimerait en voir plus souvent Citer
Phil Posté(e) le 16 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2014 Des photos de méca comme on aimerait en voir plus souvent En re-vlà On serre les écrous, et on règle le jeu après avoir placé les mâchoires de frein au plus loin. On les règlera ensuite (écartement en bas, centrage en haut). Nous disions donc, réglage des mâchoires... Deux réglages sur ce type de frein "dual action" : en bas, une vis transversale mobile qui règle l'écartement, et en haut un excentrique fixe qui contrôle le centrage des mâchoires. On commence par agir sur la vis, en amenant les mâchoires au contact du tambour. Evidemment, comme le tambour est en place, cette vis est accessible du côté intérieur par un trou obturé par un cache en caoutchouc, qu'on enlève. On agit dessus avec un tournevis, de haut en bas pour desserrer (écarter les mâchoires), de bas en haut pour serrer. Sur la vue de l'autre côté (tambour enlevé), on voit comment on écarte les mâchoires en dévissant la vis (et inversement). La forme "en étoile" ("star nut") permet à la vis d'être maintenue en place par le petit ressort placé dessous. Quand les garnitures sont au contact, on agit sur l'excentrique (après avoir enlevé son contre-écrou), jusqu'à ce que le tambour soit libre Puis on recommence : on écarte les garnitures en desserrant la vis, arrivé au contact on agit sur l'excentrique, etc. On contrôle tout ça en faisant tourner le tambour en sens inverse de la rotation normale (pour éviter l'effet "auto-serreur" qui tend à bloquer le tambour dès qu'il y a une résistance un peu forte). A la fin, on laisse un léger frottement, en général dû à des saletés (rouille de surface, imperfection des garnitures neuves...) qui partiront rapidement. On refera un réglage quand tout sera en place après quelques centaines de km. Citer
le Baron Posté(e) le 16 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2014 Je suis curieux. Pour à l'arrière, tu as le système de réglage automatique habituel (auto-réglage en freinant en marche arrière) ? Citer
Phil Posté(e) le 16 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 16 juillet 2014 Non, c'est le même système qu'à l'avant, à excentrique en haut et "star nut" en bas Citer
Ricky Chocx Posté(e) le 23 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2014 ...pitain j'ai trouve une calandre intacte ! Citer
Phil Posté(e) le 30 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2014 Tu me l'amènes quand ? Bon, sinon tant qu'à désosser, on persiste sur l'arrière : Sans pont, la voilà prête à prendre son envol : Au programme, nettoyage complet du pont (Kärcher + dégraissant + peinturage + vidange totale + changement du joint d'entrée) et changement des silentblocs de lames AR. Avant remontage des demi-arbres (avec roulements et joints neufs) et des freins (tout en neuf ou thermolaqué). Citer
Phil Posté(e) le 3 août 2014 Signaler Posté(e) le 3 août 2014 Pour faciliter la manoeuvre et limiter les bornes, j'ai ramené le pont AR at home Un (hénaurme) coup de Kärcher et un litre d'essence plus tard : On notera les projections sur la bâche de peintre... il n'y en avait pas que là, prévoir des fringues à jeter après L'essence est passée au pinceau, et à la brosse à dents dans les recoins. Je laisse tremper lesdits recoins cette nuit, histoire de bien tout décoller demain à l'air comprimé Ensuite, ce sera changement du joint spi de pignon d'entrée, et peinture (Hammerite noir satiné) du corps du pont. Pour changer le joint spi, il va falloir dévisser l'écrou du pignon serré à 30 m.kg (225 lb.ft) il y a 60 ans, je pense me faire un outil ad hoc . Les petites pièces seront sans doute sablées, métallisées et thermolaquées, comme les tambours et autres (voir page d'avant). Avant ça, un coup de taraud/filière ne fait jamais de mal Les caoutchoucs seront changés en neuf Un des supports d'amortisseur a été ressoudé dans un passé lointain (amorto grippé, ou ralentisseur pris trop vite ?) C'est pourtant pas de l'acier de fillette Mais on voit quand même que les deux ont pris sévère Citer
Stangsud Posté(e) le 3 août 2014 Signaler Posté(e) le 3 août 2014 Bon taf ça , sa fait combien de temp depuis le carton maintenant ? Citer
Vaihlor Posté(e) le 3 août 2014 Signaler Posté(e) le 3 août 2014 Sont pas encore trop vilains les silents-blocs de lames vu leur âge, en parlant de ça sacré empilage des lames les ressorts ! Citer
Phil Posté(e) le 3 août 2014 Signaler Posté(e) le 3 août 2014 Les silentblocs sont craquelés et un peu écrasés, mais tous en un seul morceau. Je ne sais pas s'ils sont d'origine ou pas, la voiture a été partiellement restaurée au début des années 80. Ils ont été assez faciles à sortir, montés à la graisse graphitée je pense (dépôt "métallique" brillant en surface), j'en ferai autant au remontage. Par contre, je n'ai pas encore sorti les axes avant, grippés de chez grippé . Pour les lames, il y avait d'usine 8 lames (2 maîtresses et 6 sous-maîtresses), mais cette voiture avait l'option "heavy duty suspension" (pour l'export ?) identique à celle des limousines, à 10 lames. Les 2 sur-maîtresses supplémentaires (qui portent le total à 12 lames ) ont sans doute été rajoutées lors de l'import en France à l'époque. Citer
Vaihlor Posté(e) le 3 août 2014 Signaler Posté(e) le 3 août 2014 12 ?! Fichtre tu peut claquer une caravane sur le cul sans que la bagnole descende avec ça! Citer
Phil Posté(e) le 4 août 2014 Signaler Posté(e) le 4 août 2014 ça fait combien de temp depuis le carton maintenant ? Ben 4 ans pile si j'en crois le premier post du sujet Ce matin, virage des lames pour changer les silentblocs. Là, elle est vraiment prête à décoller Je n'ai pas encore sorti les axes avant, grippés de chez grippé . Curieusement, tout est bien sorti, alors que tonton TBird et son padawan 34Charger68 me prédisaient moultes jurons et migraines sur les axes AV. Bon, il a fallu utiliser les outils de haute précision (marteau de 2 kilos et pied-de biche - ou plutôt pied-de-buffle - en fer carré de 30) mais c'est sorti comme les bouchons de l'antioxydant du Go - quand on secoue un peu . Les 2 sur-maîtresses supplémentaires (qui portent le total à 12 lames ) ont sans doute été rajoutées lors de l'import en France à l'époque. Petit correctif : on a attentivement recompté les lames ce matin avec Starsky, il y en a 11 Sachant que les deux du haut ont été ajoutées après (les colliers de retenue tiennent avec des boulons métriques), il en reste 9 d'origine. Sachant qu'il pouvait y en avoir 8 ou 10, que s'est-il passé ? J'ai posé la question sur le forum Cadillac US, rempli de cadors qui savent tout J'ai joint toutes les mesures tellement ces mecs ne rigolent pas je vous raconterai. Citer
Stangsud Posté(e) le 5 août 2014 Signaler Posté(e) le 5 août 2014 Pu.........n 4 ans , incroyable !!! sa passe à une vitesse . Tu pense la finir cette année ? Citer
Phil Posté(e) le 8 août 2014 Signaler Posté(e) le 8 août 2014 Vazy raconte !! Ba pour l'instant pas trop de retours, ils me suggèrent de virer les deux lames d'en haut ou de prendre du neuf (mais ils ne savent pas ce que c'est que les frais de port ) Pu.........n 4 ans , incroyable !!! sa passe à une vitesse . Tu pense la finir cette année ? Je pense la remettre sur ses roues à la fin de l'été. Ensuite, il faudra refermer le moteur, refaire la boîte et tout remettre en place. L'électricité, c'est déjà bien entamé, et ça c'est un boulot d'hiver. Et ensuite la carrosserie, là ça va être une histoire de $$$$ pour les morceaux qui manquent encore, notamment le pare-brise pété Sinon, je suis toujours sur le pont AR, sur lequel je dois changer le joint spi d'arbre d'entrée. Après avoir mesuré la contrainte au roulement à la clé dynamométrique (pour avoir la même au remontage), il faut dévisser l'écrou dudit arbre. Il se présente comme ceci : La douille de 1"1/4 (32 mm) pas de problème, mais il faut immobiliser le tube cannelé pour dévisser. Pour ça, on fabrique un outil ad hoc Une plaque de tôle de 8 mm qui traîne 20 minutes de disqueuse 235 mm, 1/2h de perçage et 2 t-shirts cramés plus tard, c'est découpé/percé komilfô Pour le gros trou central (45 mm), 20 petits trous de 3 mm sur un cercle, agrandis à 4 puis à 5 etc., un coup de masse et un (gros) coup de lime à la fin Une fois en place Et avec la douille et le manche maousse Reste à trouver un aide pour souquer... Citer
Phil Posté(e) le 8 août 2014 Signaler Posté(e) le 8 août 2014 Reste à trouver un aide pour souquer... Le souqueur attitré est sorti du pieu sur le coup de 13h Le temps de se préparer, et hop . C'est sorti sans difficulté, même si ce n'était pas du luxe d'être deux . Sortir le joint spi est une autre affaire . Pour ça, il faut utiliser de l'outillage fin : ... voire très fin Mais à force d'insister d'un côté, on sent qu'on tient le bon bout de l'autre Encore un peu... Et voilà On aperçoit au fond le roulement conique à rouleaux, qui ne sera pas changé. Pas étonnant que ça fuie, l'élément d'étanchéité (pas en caoutchouc comme maintenant, mais en bon cuir de vache, qui a dû jouer avec John Wayne dans Fort Apache ) est totalement sec Citer
jeje-h2 Posté(e) le 8 août 2014 Signaler Posté(e) le 8 août 2014 Je sais pas si vous connaissez cette casse auto au US , il ne font que Cadillac , au fut de la taille du lieux , y'a peut etre des pièces pour vous http://cadillacking.org/ Citer
nico-6 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Posté(e) le 10 août 2014 magnifique cette Cadillac ! , dois te languir de la revoir sur la route Citer
Phil Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Posté(e) le 12 août 2014 Je sais pas si vous connaissez cette casse auto au US , il ne font que Cadillac , au fut de la taille du lieux , y'a peut etre des pièces pour vous http://cadillacking.org/ Leur plus ancienne est une '53... Dans le genre, il y a Honest John's Caddy Corner : http://www.honestjohn.com/ , j'avais eu affaire à lui dans les années 1990. "honest" sauf quand une pièce n'est pas la bonne Retour à la voiture : remise sur ses roues (AV seulement) aujourd'hui Bon, avant ça je me doutais qu'il y aurait un problème : Malgré le changement de triangle/fusée, et les diverses opérations de redressage du support de triangle/amortisseur (voir plus haut dans ce sujet), il reste plus de 4 degrés de carrossage négatif sur la roue AVD (celle qui a tapé), quand le shop manual recommande 0 degré (plus ou moins 0,4) Du coup, on règle le carrossage. Ce réglage est assuré par un excentrique, à la fixation de la fusée sur le triangle supérieur : On agit sur l'excentrique (1) en théorie, avec une clé plate de 1"3/8 ou 35 mm En théorie, parce que cette énorme clé ne peut guère faire plus d'un douzième de tour sans coincer partout (2) en pratique, avec une pince multiprise Du coup, l'extrémité supérieure de la fusée peut se déplacer latéralement On obtient une valeur plus raisonnable (2,5 degrés de carrossage négatif) Mais c'est à fond de réglage, et c'est encore bien trop Sur les conseils de tonton TBird on passe donc aux choses sérieuses... Suite au prochain épisode Citer
Olds 60's Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Posté(e) le 13 août 2014 si tu met des calles sous les pivots des triangles (comme les montages plus modernes) ca devrait faire modifier ton angle non? Citer
le Baron Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Posté(e) le 13 août 2014 ton réglage du train avant devrait se faire roues posées au sol, il me semble, non? Citer
Posts recommandés
Rejoindre la conversation
Vous pouvez poster un message maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, Connectez-vous maintenant pour poster avec votre compte.