Baz Posté(e) le 12 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2006 Donc j'ai commencé à m'occuper des roulements avants : Dans un premier temps, il faut virer l'étrier de frein (caliper in english). Il faut donc une clé allen de 3/8. De plus j'ai utilisé une ralonge car les vis étaient assez serrées. Il y a une espèce de graisse cuivrée sur les filet des vis : Aprés avoir enlevé la deuxième vis j'ai viré l'étrier : Il faut ensuite suspendre l'étrier de manière à ce qu'il n'y ai pas de contraintes sur le flexible de frein. Au passage, on jette un petit coup d'oeil à ce dernier, histoire de voir si il se porte bien. J'ai ici utilisé une simple corde accroché sur le triangle supérieur. On vire ensuite le petit cabochon en bout d'arbre en faisant levier avec un tournevis plat. On enlève la goupille de l'écrou gràce à une pince. Je pensais alors que l'écrou était serré "à la veine bleue", mais en fait on arrive à le défaire à la main. Pour info, j'ai utilisé une douille de 27 mm. On trouve ensuite une rondelle : Puis le roulement : On tire sur le disque pour le dégager (il vient facilement). puis on découvre la fusée : Après un petit coup de nettoyage : A ce moment là, on peut inspecter la fusée, notament à l'endroit ou repose les roulements : http://chezbaz.free.fr/other/Firebird/freins/fr_016.JPG Occupons nous du disque maintenant. On le retourne et on découvre un joint, et le deuxième roulement : http://chezbaz.free.fr/other/Firebird/freins/fr_017.JPG Voici les pièces neuves (commandées chez summit) : http://chezbaz.free.fr/other/Firebird/freins/fr_018.JPG Revenons à notre disque. Il faut enlever le joint pour sortir le roulement. http://chezbaz.free.fr/other/Firebird/freins/fr_019.JPG http://chezbaz.free.fr/other/Firebird/freins/fr_020.JPG On peut maintenant enlever le roulement. http://chezbaz.free.fr/other/Firebird/freins/fr_021.JPG Comme pour la fusée, on nettoie et inspecte les surfaces de contact. http://chezbaz.free.fr/other/Firebird/freins/fr_022.JPG Pour la suite, j'avais les mains trop sales pour prendre des photos. J'ai donc nettoyé tout le bazar, remis de la graisse neuve, des roulements neuf et un joint neuf et remonté le tout. La suite au prochain épisode ..... Citer
le Baron Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 salut les filles , quand on n'a pas de clé Allen en 3/8" , suffit de meuler ou de limer une Allen métrique 10 ( y a pas grand chose à enlever , 3/1Oèmes de millimètres sur chaque face ) TSHAW ! Oncle Baron Citer
Tbird61 Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 STOPPPPPP , erreur de manip, les roulemant a rouleau conique on une bague intériur qui prote sur la fusée + une bague extérieure serti dans le moyeu (comme tout les roulements d'ailleurs). il convient de chasser a la presse les bagues ext de chaque roulement, car ne changer que la bague int + la cage a rouleau c'est du demi boulot. en effet lme jeu global et la qualité de surface depend de ces trois elements... Bazzzzzz ne fais pas le con Citer
Coco Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 oui t'as pas changé les pistes extérieurs des roulements ? elles sont usées aussi..., un bon extracteur et c'est parti Citer
Baz Posté(e) le 13 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 il convient de chasser a la presse les bagues ext de chaque roulement, car ne changer que la bague int + la cage a rouleau c'est du demi boulot. Ou je peux me procurer ces bagues ? J'en ai vu nul part ... Citer
Coco Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 chez eux par exemple http://www.touslesroulements.com/ Citer
Baz Posté(e) le 13 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 Bon, ben re démontage, et je vais me procurer ça. Citer
SEB Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 Merci Baz pour les photos , c'est très instructif (enfin pour moi en tout cas ) Du coup, j'ai quelques questions Quand faut-il faut les changer ses trains roulants ? il y a des symptômes pour savoir si ils sont morts ou ça se change tous les x kms ? Sur tes vis de l'étrier, c'est quoi exactement cette graisse cuivrée ? je suppose qu'il faut en remettre un peu au remontage ? Quand tu remontes les roulements, si j'ai bien compris tu vires l'ancienne graisse et tu remet de la neuve. C'est quoi comme graisse ? Merki Citer
Baz Posté(e) le 13 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 Quand faut-il faut les changer ses trains roulants ? il y a des symptômes pour savoir si ils sont morts ou ça se change tous les x kms ? Quand les roulements sont fatigués, ca fait un bruit (plus fort dans les virages), tu peux aussi le sentir dans la direction. Sur tes vis de l'étrier, c'est quoi exactement cette graisse cuivrée ? je suppose qu'il faut en remettre un peu au remontage ? Bonne question Quand tu remontes les roulements, si j'ai bien compris tu vires l'ancienne graisse et tu remet de la neuve. C'est quoi comme graisse ? Merki Oui, de la graisse pour roulement. Citer
Tbird61 Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 avec ce foutu controle du flood , je n'arrive pas a vous donner lesinfos aussi vite que possible... bref... dans l'ordre: les etriers de frein: ceraines vis servent, selon les modéles, d'axe de translation pour l'etrier et en même temps de vis de fixation, la graisse ne doit ettre mise que sur les partie qui coulissse, a l'inverse les filets doievnt etre monéte au frein filet.. car un etrier qui se devisse en roulant c'est le casse gueule assuré conclusion on lufrifie a peine les partie mobile, et on immobilise les fixations/ ROULEMENTS: un roulement conique ou a bille est composé de trois sous ensemble. 1: la bague intérieur 2: la cage a billes 3: la bague extérieure on sait quand on doit changer un roulement quand un bruit en cours de roulage se fait entendre, ou quand voiture levée on trouve un jeu dans l'axe de roue. sur les coniques il suffit souvent de rattrapper le jeu en resserrant l'ecrou de maintien. si on change un roulement , les bonnes pratiques veulent que l'on change les trois sous ensemble. au remontage on mets en quantité de la graisse a roulement jusqu'a remplir la cuvette de protection. suis je clair ? Citer
SEB Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 (modifié) Et bien merci pour ces précisions Juste une partie de la phrase que j'ai pas bien compris TBird : les etriers de frein: ceraines vis servent, selon les modéles, d'axe de translation pour l'etrier et en même temps de vis de fixation, la graisse ne doit ettre mise que sur les partie qui coulissseLà ok , a l'inverse les filets doievnt etre monéte au frein filet..Là je vois pas trop ce que tu veut dire par là on sait quand on doit changer un roulement quand un bruit en cours de roulage se fait entendre, ou quand voiture levée on trouve un jeu dans l'axe de roue. sur les coniques il suffit souvent de rattrapper le jeu en resserrant l'ecrou de maintien. Donc si ça fait du bruit, on démonte, on resserre l'écrou, puis on roule. Si le bruit persiste, on change, c'est bien ça? Mais pour avoir une idée en gros, ça se change tous les combien de kms ces trains roulant ? Modifié le 13 octobre 2006 par SEB Citer
Tbird61 Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 ce qui est important c'est que les piéces mecaniques qui servent a fixer l'etrier a la voiture doivent etre immobilisées, frein filet par exemple ou sur d'autre modéle rondelle cage. roulement: en effet quand un roulement CONIQUE prends du jeu on commence par le ressérrer. si y a du bruit (un ronflement grave) au debut dans les courbes (roulement en appui) puis tout le temps ... on change le roulement. je ne m'explique pas que Baz est reçu seulement les cage a aiguille, sans les bagues associées. c'est un non sens, car quand un roulement "ronfle", c'est autant parce que les rouleau sont "carré " que les bagues sur lesquelles ils roulent ont leur surfaces en forme de "tôle ondulée". voila pour moi Citer
Baz Posté(e) le 13 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 Je viens de démonter le dique monté hier, mais je n'arrive pas a chasser les cages serties dans le disque (marteau + tournevis) je vais voir pour m'acheter un arrache roulement. Citer
Tbird61 Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 NONNNNNNNNNNN n'achéte rien, tu a 2 solutions pour chassre la bague. 1: tu prends un burin de mecanicien et tu le casse en deux, ça marche impec. 2: tu prends une douille dont le dim et = au diam du moyeu - epsilon.. tu mets dans un etau balaise et tu presse, c'est la meme manip pour remonter la bague neuve Citer
Phil Posté(e) le 13 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 Très bon reportage sur la vidange de boîte et le changement de roulement, merci Baz Mais pour avoir une idée en gros, ça se change tous les combien de kms ces trains roulant ?Ce n'est pas une opération de maintenance, ça se change quand c'est HS. En fonction notamment du type de conduite, de terrain, et de la qualité du roulement ça peut faire entre quelques milliers de km et toute la vie de la voiture Surtout, le roulement ne doit pas être serré trop fort sinon ça pète en quelques dizaines de km . J'ai déjà eu ça sur ma Mustang : 300 km après un réglage un peu trop serré, tout est parti en c***lle, ça avait tellement chauffé que la cage intérieure s'est soudée à la fusée il a fallu tout virer à la disqueuse, et remettre un roulement neuf le temps d'aller trouver une fusée d'occase . Pour le serrer, on fait tourner la roue (levée) tout en gardant la main au bout du levier qui tient la douille de 27. Il faut que ça tourne librement, mais sans jeu. Si on n'y arrive pas (roulement qui frotte tout en ayant du jeu) c'est que le roulement est HS. Citer
Baz Posté(e) le 13 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2006 Surtout, le roulement ne doit pas être serré trop fort sinon ça pète en quelques dizaines de km . J'ai déjà eu ça sur ma Mustang : 300 km après un réglage un peu trop serré, tout est parti en c***lle, ça avait tellement chauffé que la cage intérieure s'est soudée à la fusée il a fallu tout virer à la disqueuse, et remettre un roulement neuf le temps d'aller trouver une fusée d'occase Tout à fait exact. La procédure de réglage est la suivante (ça doit être la même choise sur ta camaro, Seb (le train avant doit ètre identique)): - On monte l'ensemble sauf le cabochon, et la goupille est enlevée. - On sert l'écrou à 12 Lb/Ft (1.66 dN/m). - On fait tourner le disque (pour que les roulements se mettent en place). - On revérifie le couple. - On déserre (pas trop, juste de manière à pouvoir resser l'ecrou à la main par la suite). - On serre l'écrou à la main. - On met la goupille, et si le trou de l'axe n'est pas en face de celui de l'ecrou, on deserre un peut de maniere a pouvoir mettre la goupille. Pour la suite, je ne me souvient pas si il faut bourrer le cabochon de graisse, ou le monter comme ça ... Et normalement tu doit vérifier les jeux après ... Sinon, avec un colègue on à réussi a vire les cages externes des roulements. Pour le roulement exterieur (le plus petit), j'ai utiliser une douille (merci T-bird ) et une ralonge et en tapant avec un marteu l'annimal est venu. Pour l'autre roulement, une douille ne passe pas, alors un colègue à utilisé une ralonge à cliquet, et a tapé par derrière a differents points du roulement (il y a notament 2 encoches ). Pour le remontage un autre colègue m'a donné une astuce : laisser les cages neuves au congélateur avant de les monter. Citer
Tbird61 Posté(e) le 14 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2006 le principe de la différence de température est trés utile en mecanique tu mets ta piéce femelle au chaud et ta piéce male au froid , pour reconnaitre laquelle est la male, tu les mets les deux aux froid et dés que tu entends "je me les géles" c'est le mâle Citer
Baz Posté(e) le 17 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2006 Suite ... Dépose du bazar de l'autre coté. Etrier : Accrochage : Cabochon : Ecrou : Roulement externe : Disque : Joint : Roulement interne : Nettoyage graisse : Dégagement cage externe du roulement externe : Dégagement cage externe du roulement interne : Pour info, voici les référence des roulements : Marque : Timken Roulement externe : M12610 (cage externe) M12649 (cage interne + rouleaux) Roulement interne : LM67010 (cage externe) LM67048 (cage interne + rouleau) Commandé dans une boite spécialisée dans les roulement, 30 € les quatre complets. Citer
SEB Posté(e) le 17 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2006 Super les photos http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Citer
Tbird61 Posté(e) le 18 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2006 Haaaaaaaa voila qui va mieux, un vrai chgt de roulement ... et non une demi mesure http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif c'est quoi le prochain chantier sur ta caisse Citer
Baz Posté(e) le 18 octobre 2006 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2006 c'est quoi le prochain chantier sur ta caisse Il y aura le démontage complets des lames (poncage, peinture, ...), puis montage de silentblocs en polyuréthane, et légeère réhausse de l'arrière. En meme temps changement de silencieux. Mais c'est pas pour tout de suite. Il faut passer le contrôle technique avant. http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif Citer
le Baron Posté(e) le 18 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2006 Salut Baz , je déconseille toujours les "bushings" en polyuréthane , ça rend ta caisse tape-cul à mourir ... parait que ça améliore la tenue de route , j'ai mes doutes ... TSHAW ! Oncle Baron Citer
Phil Posté(e) le 18 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2006 Pareil que Baron, j'ai toujours entendu dire que, comme le polyuréthane est moins souple que le caoutchouc, non seulement il absorbe moins les chocs mais en plus lesdits chocs devront bien être absorbés ailleurs, notamment par des rotules, tôles, boulons etc., qui ne sont pas fait pour ça. Soit ta caisse tient la route avec des silentblocs d'origine, et je ne vois pas de raison de changer, soit elle ne la tient pas et tu devrais commencer par chercher ailleurs (de toute façon, "si ton Américaine ne tient pas la route, c'est que tu vas trop vite" © CHARGER69 ). EDIT : encore une fois, bravo pour la séance photos http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Citer
Tbird61 Posté(e) le 19 octobre 2006 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2006 je ne suis pas d'accord, l'inconvenient du caoutchouc de base ests on affaissement dans le temps = decentrage des piovts. quand a la dureté , ce sont normalement les suspension qui doivent faire le travail pas les silentblocs, qui n'ont pour seul fonction que d'eviter un frottement metal /metal et d'encaisser les vibrations. mais bon chacun ses gouts Citer
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