Patrick 30 Posté(e) le 30 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2014 bonjour, je n'arrive pas à trouver le sujet dans lequel on aborde les différentes phases pour arriver à la peinture de la carrosserie : Ponçage jusqu'à l'acier et ensuite ?? apprêts + ponçage mastic + ponçage apprêts + ponçage fin ponçage très fin et mise en peinture + vernis est-ce bien cela ? merci Citer
LTDsam Posté(e) le 1 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2014 Salut, ça ne sert a rien d'aller a l'acier sur toute la surface de la voiture, juste au niveau de la rouille, traiter, mastiquer les endroits qui le demande . Ponçage a l'eau jusqu'au 600 et apprêter la carrosserie, reponçage et peinture finale. Ne te lance pas tout seul ci tu ne la jamais fait.... Bon courage Citer
French Riviera Posté(e) le 1 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2014 "Ne te lance pas tout seul ci tu ne la jamais fait...." Je confirme;si tu n'as jamais peint au pistolet,le résultat n'est pas génial l’apprêt étant mat on ne vois pas les vagues dues aux surépaisseur sauf au moment de la peinture finale... Citer
The Lion King Posté(e) le 1 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2014 Cadeau C'est de ça que se sert mon père pour ses R21. Mais après, le résultat est ce qu'il est, ca vaut pas grand chose, mais ca fait propre (quand c'est fait proprement). Mais pareil, je me jetterai pas dessus tout seul. Peinture_automobile.pdf Citer
Comet72 Posté(e) le 1 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2014 Salut, ça ne sert a rien d'aller a l'acier sur toute la surface de la voiture Et au bout de 12 couches ça ne sert plus à rien d'en remettre encore une par-dessus. Citer
Raptor Posté(e) le 3 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2014 +1 y'a un moment ou il faut tout virer. Si c'est la peinture d'origine ou éventuellement une couche de plus, ça va, mais au delà ça dégage. On ne sait pas comment les précédentes peinture ont été faites et quels matériaux ont été utilisés. La procédure basique quand on part du métal nu : mastic + ponçage apprêt epoxy apprêt garnissant + ponçage si nécessaire apprêt polyuréthane + ponçage, finir au 600 peinture vernis si nécessaire Un conseil, achètes un pistolet basique pour l'apprêt, et un pistolet plus pointu pour la peinture. Si tu vernis, encore un autre ou alors il te faut une buse bien plus large que pour la peinture et l'apprêt sinon ça ne débitera pas correctement et tu auras de la peau d'orange quoi que tu fasse. Je l'ai appris à mes dépends, mais c'est toujours rattrapable heureusement. J'ai tout fait moi même et c'est ma première peinture. J'ai fait quelques erreurs mais rien de très grave ou qui rende la peinture "ratée", et c'est un métallisé + vernis en partant de la tôle. Evidemment, fait des essais avant sur un bout de tole. Citer
Patrick 30 Posté(e) le 4 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2014 Ok, mais pourquoi passer par la phase apprêt epoxy ? Quelle difference entre le garnissant et le poly ? Est ce necessaire le poly : pourquoi ? Merci Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 4 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2014 alors je vais essayer de resumer un peu : l'apprêt époxy est sensé avoir une adhérence parfaite sur tous les supports , mais les nouveaux apprêts PU ont quasi la meme qualité , ils sont en outre plus garnissants et plus rapides au sechage. les PU supportent davantage de grosses couches, et ils sont moins chers. l'idéal , en terme de process si tu pars de la tole: un appret phosphatant (pour eviter la corrosion ou si il reste des traces de metal oxydé mais que tu as bien brossé ) il peut etre PU ou époxy. ensuite tu mastiques les imperfections (c'est plus facile a voir avec un appret , et tu renforces l'adhérence du mastic , car les mastics sont des poliesters et l'adhérence sur tole nue peut etre tres bonne comme nullissime). une fois cela fait tu ponces ton mastic et tout l'appret au grain 400 mini , et 600 maxi. tu remets une couche fine d'appret sur le tout , et tu utilises un mastic de finition si il reste quelques defauts minimes , ou si c'est tres minime tu surcharge l'appret a ces endroits (attention aux coulures, sinon tu vas transpire au reponcage) tu égrenes (ponce) l'appret et le mastic de finition au meme grain , entre 600 et 1000 voir plus fin si tu fais un metallisé vernis. pour une peinture type "industrielle"(camion, vehicule de chantier ce sont des peintures a brillant direct en une couche) , PU ou polyaspartique, avec du 600 ca suffit, l'extrait sec est tellement élevé que tu ne verras plus la moindre rayure. pour une peinture auto a brillant direct il faut poncer l'appret au 800 et finir a l'eau. tu peux faire un mat et vernis (sous couche couleur et vernis transparent, ca donne de la profondeur mais ca devient compliqué surtout en metallisé) , ou également un brillant direct (recommandé aux gens sans expérience) pour les pistolets, les apprets nécéssitent une buse de 1,8 a 2,2 selon l'esxtrait sec du produit, bien entendu on dilue de maniere a avoir une application bien tendue. la "peau d'orange " que j'ai lu plus haut est due soit a une buse trop petite (pas assez de produit appliqué pour que la couche se fasse bien, soit et pratiquement toujours a un manque de dilution du produit (le diluant retarde la prise du film et donne au vernis ou apprêt le temps de se retendre.) pour la peinture elle meme une buse de 1,5 et un jet réglé suffisement large, il faut passer une premier couche "d'accroche " (pour pas que la peinture coule) et ensuite monter sa peinture tranquillement . il faut suffisemment "eclater" la peinture pour en faire les gouttelettes les plus fines possible, c'est la condition siné qua non d'une peinture bien tendue, et apportant un soin maxi au mélange et a la viscosité d'application. dans tous les cas, utiliser un peinture solvantée, et ne pas travailler en dessous de 15 ° sinon coulure directe. l'idéal c'est plutot d'avoir la caisse autour de 25°. rien de très compliqué dans la lecture, mais en vrai, c'est un métier Citer
Patrick 30 Posté(e) le 4 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2014 Ok ça marche : je viens d'aller me fournir avec tous ces elements, ce sera peinture solvantée camion brillante J'ai donc pris apprêt phosphantant, mastic et appret voc 540 Merci : je vais mettre un peu d'huile de coude now ;0) Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 4 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2014 VOC 540 c'est générique : ca veut dire 540 ml de COV (composés organiques volatils) par litre de peinture, autrement dit un extrait sec de = 1000-540 = 460 soit 46% (c'est pas tout a fait vrai mais c'est de cet ordre) , c'est un produit a extraits secs moyen/haut voila , bien preparer le support, bien dégraisser avant l'apprêt , et ensuite attention, ne pas faire un jet trop étroit avec les pistolets , il faut un jet assez large pour eviter les coulures, surtout si tu n'es pas habitué. bon courage !! Citer
Patrick 30 Posté(e) le 4 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2014 Je viens de passer mon apprêt phosphat + mastic polyester + ponçage Avec le ponçage j'ai bien sur enlever le phosphatant autour : dois en remettre une couche ou je peux passer mon apprêt Bi composant acrylique (produit made pologne) Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 4 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2014 bi composant acrylique... c'est un polyuréthane en phase acqueuse dont tu parles? si c'est ca tu réponds seul a ta question : irais tu mouiller de la tole nue? Citer
Patrick 30 Posté(e) le 4 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2014 Ok compris ! Je passe du phosphatant... Merci Citer
Vachfolle Posté(e) le 6 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2014 En passant, Achille : tu connais un excellente peintre auto ? Par MP si tu préfère. Citer
Parkaveniste Posté(e) le 7 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2014 Vous pensez que c'est viable économiquement de faire une peinture soi-même ? Je me dis qu'en achetant compresseur, pistolet, appret, peinture, faire le dosage, les reglages, risquer les ratages....Bref, en passer par un pro, doit nous mener à des tarifs proches non ? Citer
Vachfolle Posté(e) le 8 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2014 Sur une première expérience c'est clair, un peintre sera même moins cher (si tu ne compte en plus pas ton temps), si tu à déjà tout le matos, à voir. Mais c'est vraiment un métier, et les bons peintres ne sont pas légion, une peinture foirée fait perdre entre 2000 et 5000€ de "valeur" à nos voitures, sans compter les remarques "oh cette peau d'orange", "ah trop froid", ah, trop humide", "ah la base remonte"... Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 8 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2014 sans compter les remarques "oh cette peau d'orange", "ah trop froid", ah, trop humide", "ah la base remonte"... ça sent le vécu Citer
Raptor Posté(e) le 8 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2014 Une peau d'orange ça se rattrape si il y a suffisamment d'épaisseur. J'en ai chié au début de l'été à lisser tout ça Il me faut ABSOLUMENT un autre pisolet pour le vernis. Qu'est-ce que tu veux dire par "la base remonte" ? A vue de nez, ma peinture totale, matos compris m'a coûté environ 2000€ : le compresseur 300€, le pistolet 150€ (SATA Jet 2000 d'occasion avec trois buses), le reste c'est les consommables. Elle n'est pas parfaite, j'ai fait quelques erreurs, mais j'ai appris énormément donc la prochaine devrait être encore mieux. J'ai poncé au 600 avant la couche de base métalisée et je n'ai aucune trace de ponçage, donc il n'est pas indispensable d'aller au delà. Ah et autre chose à ne SURTOUT pas négliger : le dégraissage, à faire avant chaque application de produit avec un désiliconant/dégraissant carrosserie. Citer
Invité Achille11 Posté(e) le 8 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2014 il existe des tampons d'essuyage a passer avant de peindre, c'est sans residu et ca nettoie parfaitement les surfaces a peindre. je n'en ai pas parlé , j'ai effectivement oublié ce detail important. on degraisse la tole nue a l'acétone. ensuite pour les poncage, cela depend de la qualité des papiers, a grai équivalent il y a des papiers qui s'usent vite et deviennent moins abrasifs, comme un grain supérieur. ca dépend surtout de la matiere qui constitue le papier (corindon : oxyde d'aluminium , silice..) le 600 est deja assez fin et un mat et vernis ne laisse pas apparaitre les traces (le mat comble les irrgularités ) , un brillant direct en fine couche peut laisser apparaitre les coups de poncage. les debutants ont plutot tendance a surcharger les peintures . quand la "base remonte" ca peut etre du a un manque de vernis, ou une dilution excessive. la peau d'orange peut etre due a 2 choses totalement différentes: trop chaud ou trop froid: trop chaud, le solvant s'évapore trop vite et ne laisse pas le temps au film de peinture ou de vernis de se retendre. si la piece est trop froide le produit n'arrive pas a "s'étaler" il est comme notre zezete dans l'eau froide, pour prendre une tension normale il lui faut un minimum de température Citer
Vachfolle Posté(e) le 9 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 ça sent le vécu Maintenant, je fait faire. (mais je prépare avant, je livre au peintre carrosserie nue - juste à dégraisser encore un coup) Au final comparé au temps passé, à attendre d'être à la bonne température, ne pas avoir de poussières, tremper le sol, trimbaler l'éclairage, en prendre plein les poumons, bah c'est pas cher à l'extérieur. Citer
Patrick 30 Posté(e) le 16 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 J'ai encore une question : combien de couches de peinture au minimun à passer ? Et si j'attends 24h pour en ajouter dois je poncer au 600? Ou 800? Merci Citer
Raptor Posté(e) le 18 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2014 Tu parles de brillant direct ou couche de base+vernis ? Citer
Patrick 30 Posté(e) le 18 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2014 Brillant direct Citer
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