Hudson Super Six 1949, nouveau chapitre

[CAN-AM]

Le 09/08/2018 à 19:30, July35 a dit :

C...............Mais ce sont encore des infos qui contredisent le manuel ......................

 

Les manuels sont souvent imprimés pendant la mise au point des premiers véhicules. Afin de pouvoir informer les concessionnaires dès la sortie du véhicule sur le marché.

Mais par la suite il existe des erratum que l'on ne trouve plus ou bien n'ont jamais été diffusé au grand public. 

Chez Pontiac il existait ce magazine mensuel destiné à corriger les erreurs ou les évolutions en cours.

Je travaille chez un constructeur ou encore aujourd'hui ce genre d'infos tombent toutes les semaines. 

 

Donc le manuel d'époque première édition est une mine d'infos, mais pas toujours au top 

 

 

Modifié le 11 août 2018 par CAN-AM

[PRO-V8]

...as tu vérifié que le taraudage dans le bloc pour les vis de culasses, ne communiquait pas avec le liquide de refroidissement ?
- si oui, il te faut mettre du Produits d'étanchéité filetée.
- si non, le bloc est peut-etre fissuré au fond ou sur le coté d'un de ces filetage
la fonte de 70ans soumises a chauffe/retreinte et contrainte mécanique forte (serrage culasse) à peut-etre décide de prendre sa retraite !!!

[July35]

PPPffff cette voiture, elle me fout tellement la rage  ... à part cette fuite à la c**, elle roule super !

Aujourd'hui, je l'ai reconduite après presque 4 mois d'immobilisation .... sérieusement, je prend de plus en plus de plaisir à la conduire ! Puis c'est fou le capital sympathie qu'elle déclenche ! Ca me motive à rien lâcher. 

En revenant ... j'ai toujours ces sortes de bulles ... mais ça fuit pas plus. 

 

Comme mes vis de culasse communiquent avec le LDR, je vais suivre les conseils de William puis voir si ça évolue ... on croise les doigts. 

Merci pour vos conseils en tout cas.

[July35]

Et les ennuis continuent .....

Au retour d'un rencard, au bout de 15 minutes de route, j'entends un sifflement puis une grosse fumée blanche qui sort du capot ...

Verdict : plein de LDR de partout qui a pété au niveau du bouchon du radiateur. 

 

Je sais pas du tout ce qu'elle me fait. 

[Death Cars]

carlostat HS ou pompe à eau bloqué qui peut flinguer le joint de culasse, le ldr a était vidangé récemment ? , habituellement il est de couleur verte et pas boueux comme sur la photo, le ventilateur du radiateur tourne bien à la bonne vitesse ? Quelle température moteur avant que cela se produise ?    

[July35]

Les durites inférieures et supérieures étaient bouillantes toutes les 2 donc pour moi le thermostat fait son taff. Le LDR a bien été vidangé récemment.

Après il y a tellement d'angle droit dans le bloc que forcement y'a toujours de la saloperie qui s'y loge. J'avais même enlevée des bouts de fils de fer rouillés ! Puis j'ai beau vidanger au radiateur, il en reste toujours dans le bloc et je suis obligée de faire par aspiration et donc de déculasser ... 

Je n'ai pas trop fais attention au ventilo, à voir ! Avant, la température était à environ 95°C (mesure prise avec un thermomètre infrarouge).

[will2406]

J ai moi aussi un ldr qui n est pas très beau enfin il à été bien pire . C est prévu dans l hiver pour les gros travaux que j approfondisse le sujet. Pourtant en 2012 j avais rincé le circuit. C était absolument dégueulasse. C est bon à refaire 6 ans après, dans une moindre mesure

 Mais je n ai jamais bien réussi à faire revenir le radiateur. Il y a possibilité que des conduits soient bouchés dans le tiens? Je pense pour ma part à le changer car dispo, mais le tiens vu que ta voiture est ancienne, il faudrai le faire rénover? 

Modifié le 19 août 2018 par will2406

[geotransam]

une autre piste les compressions qui serai passer dans le liquide de refroidissement ?

[July35]

Il y a 20 heures, will2406 a dit :

J ai moi aussi un ldr qui n est pas très beau enfin il à été bien pire . C est prévu dans l hiver pour les gros travaux que j approfondisse le sujet. Pourtant en 2012 j avais rincé le circuit. C était absolument dégueulasse. C est bon à refaire 6 ans après, dans une moindre mesure

 Mais je n ai jamais bien réussi à faire revenir le radiateur. Il y a possibilité que des conduits soient bouchés dans le tiens? Je pense pour ma part à le changer car dispo, mais le tiens vu que ta voiture est ancienne, il faudrai le faire rénover? 

Le radiateur a été refait il y a 5 ans durant la réfection du moteur.

Il y a 7 heures, geotransam a dit :

une autre piste les compressions qui serai passer dans le liquide de refroidissement ?

Je ne pense pas, il n'y a pas une goutte d'eau dans les chambres de cylindres. 

 

----------------------------------------------------

 

Bon les news ! J'ai remplacé le bouchon de radiateur par celui de la Pontiac, qui a les mêmes dimensions. Je démarre nikel, elle chauffe tranquillement. J'attends environ 5 minutes où la durite supérieure est chaude ... Le moment où je rentre dans la voiture pour voir la jauge de température qui indique full hot, voilà que ça repisse par le bouchon de radiateur ! L'eau qui sort est propre. C'est quand même fou cette histoire ! Je sais pas du tout ce qu'elle me fait !  

[will2406]

ton calorstat, il déconnerai pas? teste le à la casserole peut être?

[Olds 60's]

t'a pas remis le calorstat à l'envers par hasard ?

[Death Cars]

la pompe à eau date de quand ?

[Phil]

L'avance à l'allumage est bien réglée ? (0° en statique, 24° maxi d'avance centrifuge à 4000 tours)

Du retard à l'allumage peut provoquer une chauffe moteur.

 

De même pour un ralenti trop bas, en particulier si la pompe à eau a des heures de vol au compteur.

[July35]

Il y a 3 heures, will2406 a dit :

ton calorstat, il déconnerai pas? teste le à la casserole peut être?

Beaucoup de gens me parle de cette pièce .... mais s'il marcherait pas la durite supérieure serait froide non ?

 

Il y a 3 heures, Olds 60's a dit :

t'a pas remis le calorstat à l'envers par hasard ?

Faudrait déjà que je le démonte pour le remettre à l'envers.  J'y ai jamais touché.

 

Il y a 3 heures, Death Cars a dit :

la pompe à eau date de quand ?

Aucune idée.

 

Il y a 2 heures, Phil a dit :

L'avance à l'allumage est bien réglée ? (0° en statique, 24° maxi d'avance centrifuge à 4000 tours)

Du retard à l'allumage peut provoquer une chauffe moteur.

 

De même pour un ralenti trop bas, en particulier si la pompe à eau a des heures de vol au compteur.

Oui on avait tout réglé au poils de c** près avec Damien quand j'avais mes soucis d’étouffement moteur après passage de vitesse.  

[Gilles]

Et un dernier truc à vérifier: le bouchon de radiateur ( étanchéité, tarage du ressort conforme ou mort..)

[French Riviera]

il faut déjà regarder si le LDR circule normalement:

Moteur froid enlever le bouchon de radiateur; laisser chauffer. Si le calorstat fonctionne il va s'ouvrir et tu verra le LDR circuler.Si pas beaucoup de débit: pompe à eau fatiguée...

Si le niveau monte, le radiateur est colmaté; çà peut venir de la façon dont tu as nettoyé ton bloc après avoir déculasser...

[July35]

Bon verdict, le carlostat ne s'ouvre pas dans de l'eau à ébullition.

Mais je trouve aussi que la pompe ne débite pas énorme non plus. En enlevant le calorstat, moteur à chaud et au ralenti, je ne vois pas d'eau sortir de la durite supérieure et quand j’accélère, j'ai un débit d'environ 0.5 litre/sec ... Mon ralenti serait trop bas ?

[will2406]

Commence par changer ton calorstat. Tu verra ce que ça donne. 

[July35]

Et voilà .... image rare d'une Hudson qui roule. 

 

Et qui chauffe toujours .... Arrivée au hangar et après manœuvre, elle s'est mise à pisser par le tuyau de trop plein du radiateur dès que j'ai éteint le moteur. Mesure au radia, bloc = 105 °C Et pourtant le liquide sort propre et pas marron dégueu .... Je ne comprends pas. 

[Phil]

ça n'a rien à voir avec la surchauffe, mais les roues AV (au moins la gauche...) n'auraient pas un carrossage négatif ?

[CAN-AM]

Il faut que tu arrives à déterminer, si c’est un problème de surchauffe ou de surpression.

En sachant que la surchauffe t’amènera une surpression dans un deuxième temps.

 

Si tu penses avoir une surpression avant la surchauffe.

Tu peux faire un test de présence de CO² dans le radiateur sans aller plus loin.

Dans le pire des cas les compressions passent petit à petit dans le circuit d’eau. Mais c’est facilement contrôlable sans démontage par ce test CO² qui prend 10 minutes.

Si pas de CO² mais de la pression.  Cela peut ressembler à un radiateur trop rempli. La partie haute de ce radiateur doit contenir suffisamment d’espace vide pour jouer le rôle de vase d’expansion. 

 

Si tu es convaincu que c’est un problème de surchauffe.

Tu peux également avoir un radiateur qui n’est pas obstrué par le tartre et les boues. Mais suffisamment entartré pour limiter l’échange calorifique.

Une pompe à eau avec des pales de turbine cassées, une turbine dé-sertie ou avec trop d’espace entre la turbine et le bloc moteur.

Il peut également y avoir trop d’espace entre la pale et le radiateur.

La pale peut ne pas tourner suffisamment vite, si les poulies ont été changées par des diamètres non conforme ou si la courroie patine. Un ralentie plus élevé en été aide ainsi le refroidissement.

Et dans un autre domaine, une avance mal réglée, ou des gicleurs de carburateur trop petit peuvent aussi favoriser une surchauffe.

Modifié le 26 octobre 2018 par CAN-AM

[roofus]

il y a une heure, CAN-AM a dit :

Il faut que tu arrives à déterminer, si c’est un problème de surchauffe ou de surpression.

105°c, de ma fenêtre ça laisse peu de place au doute  non ?

[CAN-AM]

 

Il y a 1 heure, roofus a dit :

105°c, de ma fenêtre ça laisse peu de place au doute  non ?

 

 Pas vraiment, car  à cette température le liquide de refroidissement n'est pas en ébullition. Surtout s'il y a un peu de pression.

De plus la mesure s’est faite peu de temps après l'arrêt du moteur, si j'ai bien compris. 

Ce qui fait qu’en général la température extérieure du bloc augmente par inertie pendant quelques minutes. Vu qu'il n'y a pas de circulation de liquide, hormis celle qui est généré par thermosiphon. Et pas de circulation d'air pour l'échange.

C'est la raison pour laquelle il ne faut pas arrêter vivement un moteur qui vient de fonctionner à pleine charge. Il est bon de le laissé tourner au ralentie pour que la température redescende.

Il m'est souvent arrivé d'avoir une température d'huile moteur supérieure à 110 °après avoir envoyé du bois. Donc imagine la température du bloc à ce moment-là.

 

Si l'échange thermique est bon,  le radiateur devrait être très chaud à l'entrée et bien moins chaud à la sortie. Sans pour autant être froid, ce qui mettrait en cause la circulation du liquide. (Pompe à eau douteuse ou circuit bouché)

S'il y a peu de différence entre l'entrée et la sortie. C'est que le radiateur est entartré mais pas bouché. (Ou bien que le liquide circule trop vite, mais c'est fort improbable).

 

 

Je n'ai pas parlé de la purge, car sur ce type de moteur cela n'est pas vraiment un problème. Pas de risque que la pompe cavite si le radiateur est plein.

Et un trou de 4 mm sur le pourtour du calorstat élimine totalement le risque de poche d'air. De plus cela aide le calorstat à être plus réactif en temps par apport à la température du bloc.

 

 

Modifié le 26 octobre 2018 par CAN-AM

[July35]

Il y a 23 heures, Phil a dit :

ça n'a rien à voir avec la surchauffe, mais les roues AV (au moins la gauche...) n'auraient pas un carrossage négatif ?

Euh ... je ne pense pas. Enfin au ct on m'a rien dit. Puis je roulais au pas et m’apprêtait à tourner.

 

Il y a 9 heures, CAN-AM a dit :

Il faut que tu arrives à déterminer, si c’est un problème de surchauffe ou de surpression.

En sachant que la surchauffe t’amènera une surpression dans un deuxième temps.

 

Si tu penses avoir une surpression avant la surchauffe.

Tu peux faire un test de présence de CO² dans le radiateur sans aller plus loin.

Dans le pire des cas les compressions passent petit à petit dans le circuit d’eau. Mais c’est facilement contrôlable sans démontage par ce test CO² qui prend 10 minutes.

Si pas de CO² mais de la pression.  Cela peut ressembler à un radiateur trop rempli. La partie haute de ce radiateur doit contenir suffisamment d’espace vide pour jouer le rôle de vase d’expansion. 

 

Si tu es convaincu que c’est un problème de surchauffe.

Tu peux également avoir un radiateur qui n’est pas obstrué par le tartre et les boues. Mais suffisamment entartré pour limiter l’échange calorifique.

Une pompe à eau avec des pales de turbine cassées, une turbine dé-sertie ou avec trop d’espace entre la turbine et le bloc moteur.

Il peut également y avoir trop d’espace entre la pale et le radiateur.

La pale peut ne pas tourner suffisamment vite, si les poulies ont été changées par des diamètres non conforme ou si la courroie patine. Un ralentie plus élevé en été aide ainsi le refroidissement.

Et dans un autre domaine, une avance mal réglée, ou des gicleurs de carburateur trop petit peuvent aussi favoriser une surchauffe.

Je ne comprend pas tes explications sur le test de la surpression. Puis c'est compliqué avec ce radiateur car il y a une petite cloison à l'intérieur qui empêche de voir toute circulation de l'eau ...

Comme je disais il y a quelque temps, une fois j'ai débrancher la durite supérieure pour voir si ça débitait bien. A chaud et au ralenti, l'eau ne circule pas du tout dans le moteur. Par contre dès que j’accélère oui. Je ne sais pas si c'est normal ?

Certains me disent de m'être un calorstat qui s'ouvre à 70°C plutôt, j'en sais trop rien. 

[CAN-AM]

Un calorstat qui s'ouvre plus bas n'est pas un mal . Mais si tu fais un essais sans calorstat , tu seras vite fixé si c'est lui qui te cause des ennuis .

Au ralenti la circulation n'est pas terrible sur ces moteurs. Mais il faut quand même que cela circule. Penche toi sur les indications que j'ai cité plus haut concernant la pompe.

 

Quand un circuit de refroidissement monte en pression avant de surchauffer, c'est que les compressions passent dans le circuit . Pour le confirmer il suffit de mettre en évidence le co² issu de la combustion et qui se retrouve donc dans le circuit d'eau. 

 

Tu fais comme cela : 

 

 

Modifié le 26 octobre 2018 par CAN-AM