stalker Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 Messieurs bonjour. Je viens quérir des conseils au sujet du v8 qui équipe ma Caprice que j'essaie de redémarrer. Il n'est pas contemporain de la voiture comme vous avez pu le voir dans le showroom si vous y êtes passés. C'est un 350ci avec un double corps Rochester. Allumage type breaker points. J'ai refait une bonne partie du faisceau électrique sachant que rien n'était raccordé au départ. A ce jour, les accessoires fonctionnent et je peux faire tourner le moteur au démarreur. La bobine reçoit 12v actuellement, quelle que soit la situation (ce qui n'est pas tout à fait dans les normes il me semble). Nous avions des doutes sur le topic de la voiture en ce qui concerne la présence ou non du "resistor" sensé s'intercaler entre l'APC et la bobine. Si vous avez des conseils, notamment sur les pièces à acheter je suis preneur. J'ai pris des mesures à la bobine qui me semblent montrer que le circuit BT est endommagé : Voici les pièces que j'avais retenu dans un premier temps : A vous lire ! Citer
Texasblues Posté(e) le 5 août 2018 Signaler Posté(e) le 5 août 2018 Faudrait pour commencer mettre un peu d'ordre dans le plat de spaghettis que l'on distingue derrière le moteur 😉 Citer
Texasblues Posté(e) le 6 août 2018 Signaler Posté(e) le 6 août 2018 Tes mesures ci-dessus, tu les as faites entre quoi et quoi ? Citer
stalker Posté(e) le 6 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2018 entre les bornes + et - de la bobine (première photo) donc circuit BT entre le plot central et l'un des deux bornes (- ou +) donc circuit HT (seconde photo) Citer
Gilles Posté(e) le 6 août 2018 Signaler Posté(e) le 6 août 2018 A l'origine ta bobine est alimentée par la borne "R" du démarreur, par un fil à résistance induite, qui sert à diminuer la tension à environ 9v pour ne pas la cramer. Si tu choisis de l'alimenter par un + après contact, il te faut installer une résistance en ligne d'environ 1.8 ohm. Ou bien: dire adieu à tous ces problèmes et installer un HEI. Un + après contact, une masse, un calage, et c'est terminé. Pour très longtemps! Citer
stalker Posté(e) le 6 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2018 C'est à l'origine ce que je comptais faire mais on m'a conseillé plus tôt de faire fonctionner l'allumage actuel. Ce qui est intéressant aussi pour moi vu que je n'ai jamais touché à ce système. J'ai commandé une résistance sur eBay. CO.uk.pas prévu pour une américaine mais ca n'a aucune importance j'imagine. Ma commande rockauto est partie tout à l'heure on verra bien ce qu'il en est Citer
deville72 Posté(e) le 6 août 2018 Signaler Posté(e) le 6 août 2018 Il y a 2 heures, Gilles a dit : A l'origine ta bobine est alimentée par la borne "R" du démarreur, par un fil à résistance induite, qui sert à diminuer la tension à environ 9v pour ne pas la cramer. Si tu choisis de l'alimenter par un + après contact, il te faut installer une résistance en ligne d'environ 1.8 ohm. Ou bien: dire adieu à tous ces problèmes et installer un HEI. Un + après contact, une masse, un calage, et c'est terminé. Pour très longtemps! Attention, Il faut aussi qu'en phase démarreur enclenché cette résistance ou fil résistif soit shunté sinon on va tomber bien en dessous des 9 volts requis à la bobine à cause de la conso énorme du démarreur qui crée une chute de tension générale. Donc à la borne R du démarreur, c'est plutôt un fil direct qui envoie ce qui reste du 12 volts quand il est enclenché. Une fois R non alimenté quand on relâche le démarreur on passe par la résistance ou fil résistif en provenance d'un + après contact. La bobine reste ainsi toujours alimenté autour des 9 volts et ne risque plus de cramer. Citer
stalker Posté(e) le 7 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2018 C'est comme ça que c'est branché actuellement. Il me manque juste la résistance sur le circuit entre bobine et + APC. Citer
deville72 Posté(e) le 7 août 2018 Signaler Posté(e) le 7 août 2018 Donc c'est parfait . La résistance céramique, tu dois pouvoir encore en trouver sur des épaves de Simca. Elles avaient le système d'allumage Chrysler. Citer
stalker Posté(e) le 7 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2018 J'ai commandé celle-ci : https://www.ebay.fr/itm/céramique-type-BOBINE-DALLUMAGE-Résistance-chutrice-pour-Lucas-ressort/302671143343?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Citer
stalker Posté(e) le 13 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2018 Arrrr >_< Bobine, tête d'allumeur et doigt d'allumeur remplacés et toujours pas d'étincelle Citer
Gilles Posté(e) le 13 août 2018 Signaler Posté(e) le 13 août 2018 Rupteurs, condensateur ? Calage de tout cela ( calage et dwell) Citer
stalker Posté(e) le 13 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2018 j'ai de nouveau déposé l'allumeur pour regarder plus attentivement... C'est pénible sur ces vieilleries toutes les causes de panne possible. J'ai du mal à croire qu'un allumage HEI ne soit pas la solution de simplicité... Citer
stalker Posté(e) le 13 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2018 Je me pose une question en voyant mon allumeur. Le cylindre que l'on voit-ici n'est il pas le condensateur ? J'en ai un également fixé à l'anneau de la bobine, qui était branché à la borne (+)et que j'ai continué à brancher de la sorte. Ne faudrait-il pas que je laisse ce second condensateur débranché étant donné que j'en ai un embarqué dans le distributeur directement ? PS : dans mon circuit j'ai dorénavant un ballast/résistance entre l'APC et la borne + de la bobine. Citer
Olds 60's Posté(e) le 14 août 2018 Signaler Posté(e) le 14 août 2018 ton rupteur est il bien réglé ? tu ne dois pas avoir 12v à la bobine tout le temps, il lui faut des impulsions pour envoyé la HT sur le plot central, si tu fait tourné doucement le moteur avec une clé au niveau du vilebrequin ca doit passé de 12v à 0v plusieurs fois par tour de moteur. le condensateur est là pour éviter de grillé le contact du rupteur à cause des étincelles, si il y à 2 condensateurs en parallèle, c'est pas grave, ce n'est pas ca qui va t'empêcher de faire fonctionné la bobine. si tu as déjà vérifié tout se que je viens de dire, regarde aussi que ta bobine soit toujours alimenté même lorsque tu passe le naiman en mode démarrage (quand le démarreur tourne), pas évident à faire tout seul, ou alors il faut rallongé les fils du voltmètre afin de l'avoir près de soit au volant ou sur le parebrise afin de voir les chiffres. Citer
stalker Posté(e) le 14 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2018 Merci de t'intéresser à mon souci Olds Le rupteur me semble bien réglé, je le bois bien décoller du contact à chaque passage d'"angle" quand je fais tourner l'arbre de l'allumeur. Pour la bobine, on est d'accord qu'elle est alimentée en permanence avec le contact, si on mesure les bornes + et - (+ à 12, - à 8v d'après ce que j'ai vu hier). Puis je mesurer sans risque la tension de du plot central ? J'avais peu de flinguer mon multimètre... Ok pour les condensateurs en série, je pensais avoir une piste, zut Pour vérifier l'alimentation de la bobine, je me suis fabriqué une lampe témoin et elle semble confirmer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, que ce soit avec le contact mis et durant la phase d'utilisation du démarreur. Citer
Phil Posté(e) le 14 août 2018 Signaler Posté(e) le 14 août 2018 il y a une heure, stalker a dit : Le rupteur me semble bien réglé, je le bois bien décoller du contact à chaque passage d'"angle" quand je fais tourner l'arbre de l'allumeur. Ce n'est pas parce qu'il décolle qu'il est bien réglé . L'écartement maxi (en sommet de came) doit être de 0,4 mm. il y a une heure, stalker a dit : Pour la bobine, on est d'accord qu'elle est alimentée en permanence avec le contact, si on mesure les bornes + et - (+ à 12, - à 8v d'après ce que j'ai vu hier). Non. Elle est alimentée en permanence, mais pas mise à la masse en permanence. C'est le rupteur qui la met à la masse. Quand le rupteur est ouvert, la tension est la même (12V) aux deux bornes, puisqu'aucun courant ne circule. Quand le rupteur est fermé, la tension à la borne - est 0 (c'est normal, puisqu'elle est alors à la masse). La tension à la borne + est 8V si tu as une résistance ballast, 12V sinon. il y a une heure, stalker a dit : Puis je mesurer sans risque la tension de du plot central ? J'avais peu de flinguer mon multimètre... Aucun intérêt, elle est de 10000V pendant une fraction de seconde (quand le rupteur s'ouvre) et 0 sinon. Il faudrait un oscilloscope HT, je ne sais pas si ça existe dans le commerce... il y a une heure, stalker a dit : Ok pour les condensateurs en série, je pensais avoir une piste, zut L'autre condensateur a probablement été mis là comme antiparasite pour la radio. Citer
stalker Posté(e) le 14 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2018 Pour le réglage, j'avais sorti mes cales et il me semble que je suis dans les normes. Je refais quelques contrôles en fin de journée... Citer
stalker Posté(e) le 14 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2018 Allez, ça démarre ! Enfin pour le moment ça ne tourne pas bien longtemps mais ça m'a l'air assez prometteur. Visiblement je devais avoir pas mal de corrosion sur le rupteur. En insistant un peu j'ai fini par voir une étincelle et après avoir nettoyé encore un peu, j'ai constaté que l'allumage semblait enfin se comporter normalement. Une bonne chose de faite. Demain il faudra que je remonte un bout d'échappement pour ne pas me faire lyncher par mes voisins... Merci à ceux qui ont participé et qui m'ont donné des pistes ! Olds 60's 1 Citer
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