Joint de filtre pour boite C4 Ford

[Comet72]

Salut les pros,

 

Le champion de la question con en à encore une sous le coude! Yahoo! 

 

Je souhaite faire une vidange de la boite C4 de ma Mercury Capri de 1979, j'ai quelques kits crépine + joint dans les cartons...sauf que...je trouvais étrange que le joint entre la crépine et le valve body ne soit pas fourni...et en cherchant sur le net il semble exister les deux versions, avec ou sans:

 

 

 

Du coup question: C'est quoi ce bordel? Il est facultatif ce joint ou bien? 

 

Autre question: Est-ce qu'il est nécessaire de serrer au couple la crépine au valve body ou c'est pas la peine? Et si oui, à quel couple précisément? 

 

Et encore autre question: J'ai pas de Type F sous le coude, mais un baril de Dextron III...ça va le faire quand même non? C'est juste pour faire l'essai sur quelques mètres puisque vraissemblablement la boite est toastée, en Drive elle ne monte plus les vitesses...alors que sur la position "2" elle passe la deuxième...sûrement les disques HS, je présume. 

 

D'avance merci...tout ça est d'un intérêt très relatif mais ça me turlupine. 

Modifié le 19 mai 2021 par Comet72

[The Lion King]

Alors:

 

 

1) J'en sais rien, mais je pense que si ta boite est toastée, c'est pas le joint qui va y changer grand chose. A ta place je laisserai celui en place

2) Non, pas nécessaire de serrer au couple, tant que c'est fait à peu près de façon équilibrée. Si c'est pour du long terme, pourquoi pas, si des valeurs sont préconisées dans ton manuel.

3) La dexron fonctionnera, pour un essai c'est même plutôt mieux puisque c'est quand même moins cher. Cependant, la type F reste largement préconisée pour un usage routier.

[Olds 60's]

J’étais persuadé que sur le v6, c'était toujours une boîte c3 comme les granada, capri....

Mais oui si la boite est rincée, ca changera pas grand chose, les disques sont cuits

[Comet72]

Il y a 2 heures, The Lion King a dit :

Alors:

 

 

1) J'en sais rien, mais je pense que si ta boite est toastée, c'est pas le joint qui va y changer grand chose. A ta place je laisserai celui en place

2) Non, pas nécessaire de serrer au couple, tant que c'est fait à peu près de façon équilibrée. Si c'est pour du long terme, pourquoi pas, si des valeurs sont préconisées dans ton manuel.

3) La dexron fonctionnera, pour un essai c'est même plutôt mieux puisque c'est quand même moins cher. Cependant, la type F reste largement préconisée pour un usage routier.

Merci! 

 

Pour le joint il n'y en avait pas, et il n'y en aura pas non plus à l'avenir puisqu'il n'est pas contenu dans mon kit. N'empêche, je trouve ça bizarre...

[Comet72]

Bon ben le carter est tombé, pour l'instant rien de choquant: Huile belle propre, limaille habituelle sur l'aimant. 

 

En revanche le carter est déformé au niveau des boulons, je me demande même si c'est pas moi qui ai fait la connerie à l'époque...enfin bref:

 

Pour redresser ou du moins atténuer, on fait comment? Comme ça?

 

Ou est-ce qu'il existe d'autres moyens qui ont fait leurs preuves? 

[Phil]

Oui, bien sûr qu'on fait comme ça.

Si tu as une autre idée géniale derrière la tête (à part acheter un carter neuf), dis-la nous avant de l'oublier une bonne fois

[pretender03]

il y a une heure, Comet72 a dit :

Bon ben le carter est tombé, pour l'instant rien de choquant: Huile belle propre, limaille habituelle sur l'aimant. 

 

En revanche le carter est déformé au niveau des boulons, je me demande même si c'est pas moi qui ai fait la connerie à l'époque...enfin bref:

 

Pour redresser ou du moins atténuer, on fait comment? Comme ça?

 

Ou est-ce qu'il existe d'autres moyens qui ont fait leurs preuves? 

2 bons morceaux de plat de part et d'autre de la feuillure du carter et une presse à main....

[Olds 60's]

Ou en serrant dans un étau peut être ? 🙂

[Comet72]

Merci pour vos avis! 

Excellent l'idée de la presse, je tente ça demain...j'espère juste que j'aurais des chutes de la bonne forme et bonne longueur pour pouvoir écrabouiller tout ça.  

 

 

Modifié le 20 mai 2021 par Comet72

[Phil]

L'idée du marteau et de la douille comme sur le dessin, c'est de courber la tôle dans l'autre sens, pour être sûr que le carter appuie sur le joint, et pas sur la boîte .

 

Une presse ou un étau pourquoi pas, mais avec une pièce martyre concave et l'autre convexe, pas deux plats.

 

Et la force de serrrage, c'est

(1) une vigueur helvétique, mais avec la douille montée sur un tournevis, pas un manche à cliquet avec rallonge d'un mètre.

ou (2) (comme dabe) avec la force d'un petit doigt et pas plus, au bout d'un manche taille radio.

[Comet72]

Oui chef! No problem, ce sera fait!

 

Le seul truc qui me dérange avec la méthode de la douille et du marteau, c'est de taper au marteau sur le plan de joint...bof bof...ça va être dur de ne pas le marquer de partout. 

[Guss]

Il y a 14 heures, Phil a dit :

L'idée du marteau et de la douille comme sur le dessin, c'est de courber la tôle dans l'autre sens, pour être sûr que le carter appuie sur le joint, et pas sur la boîte .

 

Une presse ou un étau pourquoi pas, mais avec une pièce martyre concave et l'autre convexe, pas deux plats.

 

Et la force de serrrage, c'est

(1) une vigueur helvétique, mais avec la douille montée sur un tournevis, pas un manche à cliquet avec rallonge d'un mètre.

ou (2) (comme dabe) avec la force d'un petit doigt et pas plus, au bout d'un manche taille radio.

 

Ou avec une clé dynamométrique 1/4 a 19€.

J'en ai une, ya pas plus chinois comme truc, mais je la contrôle de temps en temps au boulot et les couples tiennent la route. 

Perso j'ai toujours tendance à trop serrer, il y a qu'une clé dynamométrique qui apaise ce syndrome  

 

Il y a 13 heures, Comet72 a dit :

Oui chef! No problem, ce sera fait!

 

Le seul truc qui me dérange avec la méthode de la douille et du marteau, c'est de taper au marteau sur le plan de joint...bof bof...ça va être dur de ne pas le marquer de partout. 

Pas de problème de taper au marteau sur le plan de joint, faut juste y aller mollo. 

 

Mon avis, sans avoir le carter en main, mais se basant sur ta photo : 

Vu la déformation de ton carter, tu pourras pas utiliser une douille, il te faudrait une douille énorme que ne passera pas puisque le bord de ta douille doit forcément reposer sur une zone non déformée. 

 

 

Perso je le remettrai donc d'abord le plus a plat possible. Soit en le pressant avec un étaux si tu as des mords assez étroit pour ne pas défoncer le retour (mais tu ne l'aura jamais parfaitement a plat comme ça soyons clair), soit gentiment avec un marteau (a tête arrondie) et un tassot plat ou tout objet plat qui puisse servir a contrer le choc du marteau. Attention de pas taper trop fort, sinon tu va allonger la matière. Puis tu peux fignoler avec la douille. 

 

Le mieux étant d'utiliser un morceau de bois dure en guise de tassot, il ne suffit alors pas de tenir le bois mais de le poser sur une table. Pas d'allongement du métal, et même en utilisant un bois plat, tu pourra créer un bombage trèèèès légèrement opposé a l'axe de vissage (le bois déforme et "accepte" le choc), pour rejoindre ce que Phil expliquait plus haut. 

Vas y mollo, tu recontrôles souvent avec ta règle et ça ira. Mais effectivement pour ne pas marquer le métal veuille a utiliser un marteau a tête arrondie (et ronde si possible)

 

 

 

 

[FLYER34]

Sinon, j’ai ça sur la Mustang :

 

 

https://www.summitracing.com/parts/pma-pa26403

 

 

OK, ça coûte quelques billets  

Modifié le 21 mai 2021 par FLYER34

[Comet72]

Il y a 21 heures, Guss a dit :

 

Ou avec une clé dynamométrique 1/4 a 19€.

J'en ai une, ya pas plus chinois comme truc, mais je la contrôle de temps en temps au boulot et les couples tiennent la route. 

Perso j'ai toujours tendance à trop serrer, il y a qu'une clé dynamométrique qui apaise ce syndrome  

 

Pas de problème de taper au marteau sur le plan de joint, faut juste y aller mollo. 

 

Mon avis, sans avoir le carter en main, mais se basant sur ta photo : 

Vu la déformation de ton carter, tu pourras pas utiliser une douille, il te faudrait une douille énorme que ne passera pas puisque le bord de ta douille doit forcément reposer sur une zone non déformée. 

 

 

Perso je le remettrai donc d'abord le plus a plat possible. Soit en le pressant avec un étaux si tu as des mords assez étroit pour ne pas défoncer le retour (mais tu ne l'aura jamais parfaitement a plat comme ça soyons clair), soit gentiment avec un marteau (a tête arrondie) et un tassot plat ou tout objet plat qui puisse servir a contrer le choc du marteau. Attention de pas taper trop fort, sinon tu va allonger la matière. Puis tu peux fignoler avec la douille. 

 

Le mieux étant d'utiliser un morceau de bois dure en guise de tassot, il ne suffit alors pas de tenir le bois mais de le poser sur une table. Pas d'allongement du métal, et même en utilisant un bois plat, tu pourra créer un bombage trèèèès légèrement opposé a l'axe de vissage (le bois déforme et "accepte" le choc), pour rejoindre ce que Phil expliquait plus haut. 

Vas y mollo, tu recontrôles souvent avec ta règle et ça ira. Mais effectivement pour ne pas marquer le métal veuille a utiliser un marteau a tête arrondie (et ronde si possible)

 

 

 

 

Merci pour les conseils!!!

 

J'ai le même problème que toi, j'ai de la peine à gérer ma force... Dans le cas de ce carter si c'est moi qui l'ai pareillement déformé je suis vraiment le dernier des cons, mais avec le recul ça m'étonnerait fort, je sais depuis toujours (à force de lire Phil et d'autres sommités de ce fofo) que sur les carters il faut y aller super mollo.

 

Sinon question matos j'ai juste 5 dynamométriques Stahlwille avec toutes les plages de couple possibles et imaginables. Pareil pour les marteaux, je dois avoir tout ce qui existe. Le problème c'est plutôt le mec qui est au bout des outils. Sans blague, il fut un temps ou je faisais tout à la dynamométrique, jusqu'à ce que j'ai plusieurs mauvaises expériences. Rien que la différence de couple entre un serrage à sec ou lubrifié,  ça m'à valu bien des emmerdes et quelques foirages de filetages...j'ai un peu chopé la trouille alors que j'avais tendance à faire une confiance aveugle à ces dynamos. Pour les applications techniques ou c'est indispensable je m'en sers, mais pour le reste, j'ai tendance à y aller "au ressenti".

 

 

Il y a 20 heures, FLYER34 a dit :

Sinon, j’ai ça sur la Mustang :

 

 

https://www.summitracing.com/parts/pma-pa26403

 

 

OK, ça coûte quelques billets  

 

Sur une caisse bone stock comme la mienne, je ne veux pas installer un carter de ce type, j'aime pas le look hélas.

 

 

Bon ben hier j'ai eu une journée extrêmement mouvementée mais par je ne sais quel miracle j'ai quand même réussi à faire le tour de cette bonne vieile C4. J'ai pu améliorer la planéité du carter au marteau rond avec un morceau profil carré en bronze pour faire office de tas, ça à plutôt bien marché. Je ne pensais pas que c'était de l'acier aussi malléable, en effet, avec un couillon à marteau de 90 kilos déterminé à l'autre bout, ça plie facile. Je l'ai fignolé au marteau toujours sur la table de travail en fonte de la fraiseuse...c'est mieux qu'avant. Pas de miracle pour autant. Il a manifestement mangé un coin de trottoir une fois dans sa vie puisque un coin est déformé contre le haut, je n'ai pas su comment le redresser, et les endroits de fixation des boulons restent légèrement voilés...bref...c'est plus neuf. J'ai mis la boite en huile et j'ai fait chauffer une première fois la bagnole avant de finaliser le serrage avec une douille au bout d'un tourne-vis 1/4 comme le préconisait Phil...ça à pas l'air mal, léger suintement dans le coin ou le carter à tapé, mais dans l'ensemble c'est bien mieux qu'avant. Il faut dire que tant que je ne suis pas au clair sur le fonctionnement ou non de cette boite, je me fous un peu de l'étanchéité, ma priorité c'était de tout faire pour essayer de la refaire fonctionner, maintenant que c'est fait je vais aller l'essayer en conditions réelles et si elle remarche je pourrais alors m'occuper de lâcher une centaine de balles dans toutes sortes de joints puisqu'elle pisse de partout et ce depuis toujours (queue de boite, o-ring du modulator, tous les écrous de réglage des bandes de friction, suintement au puit de jauge, axe du sélecteur, carter du governor...bref...une fontaine)

 

Mais bref, pour l'instant tout ce que je retiens, c'est que c'est mieux:

 

 

 

 

Merci encore à tous pour vos avis éclairés!

Modifié le 22 mai 2021 par Comet72

[Eric_35]

Tu as bien récupéré le ressort et la bille qui tombent tout seuls lorsque tu retires le filtre ?

[Comet72]

Euh...non. Rien n'est tombé en retirant le filtre, j'ai récupéré l'huile dans un grand bac en plastique pour pouvoir ensuite en voir l'aspect et la quantifier. 

 

J'ai sorti la bagnole aujourd'hui et fait quelques essais: Pour moi, elle ne passe pas les vitesses en Drive. Je ne sens aucun passage de vitesses, aucune variation des tours-minutes au compte-tours...soit elle est étagée hyyyypeeeer longue, soit elle est morte. J'ai contrôlé le port à dépression du modulator qui aspire bien comme il faut, réglé l'ajustement des bandes, divers essais de réglage du modulator: Huile belle propre et au niveau. Aucun changement, donc ça se présente mal. En plus de ça la pompe à essence neuve pisse par le sertissage, autre bonne surprise du jour avec encore une ampoule qui à foiré dans l'"information center" de la console centrale (je vous raconte pas l'accès...j'y suis déjà passé je me souviens...) Bref, c'est merveilleux. 

 

Je vais essayer d'organiser un vrai essai routier pour mardi, là j'avais pas de plaques...et pas envie de risquer de croiser les bleus, je remue déjà assez d'emmerdes en ce moment.

 

A suivre. Mais jusque-là, ça sent pas bon. L'essai en conditions réelles ce sera juste pour confirmer ce que je sais déjà...une C4 qui n'a pas encore passé la deuxième à 50km/h, ça se termine rarement autrement qu'en pieces détachées sur un établi avec un billet de 1500...

Modifié le 23 mai 2021 par Comet72

[Phil]

il y a 16 minutes, Comet72 a dit :

une C4 qui n'a pas encore passé la deuxième à 50km/h, ça se termine rarement autrement qu'en pieces détachées sur un établi avec un billet de 1500...

Si le modulateur est HS (un billet de 20, pas de 1500), la seconde passe quand même, mais vers 70 km/h, et la 3ème vers 110. Fais l'essai et tu seras fixé.

 

Fais bien le niveau d'huile de boîte avant, et prends un bidon avec toi : un modulateur HS, c'est l'huile de boîte qui passe direct dans les cylindres par le toyo de dépression.

[Comet72]

J'en rêve mais franchement j'y crois pas une seconde.

 

-Il tient la dépression (testé avec une pompe à main)

-Le petit piston que le modulateur actionne bouge bien sous l'effet de la dépression, rien de grippé, j'ai vérifié une fois que le carter était en bas. 

-Aucune trace d'huile ni au bout du connecteur ni dans la dépression, dont j'ai changé le morceau de souple vendredi

-20 "Hg de dépression constante au ralenti à chaud pour l'alimenter, donc c'est parfait. 

 

Donc pour moi c'est pas ça. J'attends l'essai routier, ce sera hyper limpide: Pour sortir du bled, à pas 20 mètres du garage j'ai une interminable ligne droite de 10kms peu fréquentée...si au bout je suis à 5500 tours et toujours en première, ce sera réglé. 

 

Y'a qu'un truc qui me chiffonne dans cette histoire: Une boite morte avec une vidange propre...ça, j'arrive pas à l'expliquer.

Modifié le 23 mai 2021 par Comet72

[Eric_35]

Si tu as ce genre de filtre sur ta C4 la petite tab dans le cercle rouge sert à retenir un ressort et une bille ou une petite pièce qui vient se loger dans le ressort, je sais plus bien mais la 1ere fois que j'ai vidangé une C4 ces pièces sont tombées.

Vérifies si au regard de cette petite tab tu as un trou.

 

Modifié le 23 mai 2021 par Eric_35

[Eric_35]

[Eric_35]

On voit mieux sur ces deux photos.

[Comet72]

Merci pour les infos!

 

Mon valve body est fait différemment avec une espèce de goupille qui retient cette pièce, coup de bol, j'avais fait une photo une fois ouvert:

 

 

Je pense que Ford avait corrigé la conception de la chose au fil des années...celle-ci est de 1979. 

 

Modifié le 24 mai 2021 par Comet72

[Eric_35]

Il y a 2 heures, Comet72 a dit :

Merci pour les infos!

 

Mon valve body est fait différemment avec une espèce de goupille qui retient cette pièce, coup de bol, j'avais fait une photo une fois ouvert:

 

 

Je pense que Ford avait corrigé la conception de la chose au fil des années...celle-ci est de 1979. 

 

 

D'accord , éffectivement la mienne est antérieure, 1975.

[exNISSAN]

Salut Comet72,

 

Suite à la description de ton problème , peut-être une piste si après tes tests la seconde fini par passer à haut régime.

J'ai eu un souci presque similaire (car pas permanent pour moi  )mais pas sur une boite Ford , sur une TH700r4 .

Je m'explique , ma boite fonctionnait nickel au démarrage à froid et tant que je roulait sur un filet de gaz .

Mais après une accélération franche (dans mon cas , une fois le moteur chaud ) les rapports ne passaient plus qu'à très très haut régime, et très brutalement et ce définitivement jusqu'au 

démarrage à froid suivant .Pourtant TV câble réglè correctement

 

J'ai trouvé sur le net un sujet assez redondant sur la TH700r4  "stuck throttle valve " ,dû à un plongeur qui se grippe en position enfoncée à fond , j'ai profité de ma vidange de boite (l'huile était nickel) pour le déposer et bien le polir et problème réglé pour zéro euro  .Dans mon cas , au repos le plongeur finissait par se libérer et il ne se rebloquait ensuite que sur sa position enfoncée au maxi .

Peut-être aucun rapport ou similitude  avec la boîte Ford ,mais je te passe l'info au cas où ....

[Phil]

Sur la C4, une autre cause du même symptôme c'est le "governor", le truc centrifuge en queue de boîte qui commande également le passage des rapports et qui peut se gripper. Moins basique à déposer que le modulateur, mais quand même pas au tarif d'une réfection de boîte.